Диафрагма это в фотоаппаратах: что это — как настроить и выставить диафрагму

что это — как настроить и выставить диафрагму

Дата публикации: 10.07.2013

Диафрагма зеркального фотоаппарата – это круглое окошко из нескольких лепестков, которое регулирует поток света, проникающий в камеру. Окошко раскрыто — света пойдет больше. Окошко сжато — меньше. Не стоит путать диафрагму с затвором, который тоже регулирует попадающий на матрицу световой поток. Затвор — это заслонка рядом с матрицей, отвечающая за выдержку, а диафрагма находится в объективе, и от того, насколько широко она раскрыта, также зависит экспозиция кадра.

Принято обозначать диафрагму буквой F. Число после F, собственно, и является ее значением. Чем оно больше, тем отверстие диафрагмы меньше. Например, F2,8 – это широко раскрытая диафрагма, а F16 – уже очень маленькая. Здесь работает обратная пропорция. Дело в том, что она так же, как и выдержка, обозначается дробью, но первая ее часть опускается и указывается только знаменатель.

Если говорить об общем количестве света в кадре, то диафрагма и выдержка взаимозаменяемы. Уменьшая что-нибудь одно на одну ступень, мы можем компенсировать недостаток света увеличением другого параметра. Однако полностью заменить друг друга они не могут.

От диафрагмы напрямую зависит ГРИП: глубина резко изображаемого пространства, ее еще называют глубиной резкости. При открытой (то есть, широкой) диафрагме ГРИП маленькая. Это очень красиво выглядит в портретах, когда важно оставить резким лицо, а фон хочется размыть, а также в любой съемке, где нужно выделить резкостью лишь один план.

Стоит помнить, однако, что при съемке, например, групповых портретов сильно раскрывать диафрагму не стоит: может получиться так, что одно из лиц будет резким, а остальные не совсем.

Как открыть диафрагму на фотоаппарате? Нужно выставить режим Av (приоритета диафрагмы) и в нем менять значение в сторону уменьшения числа. С расширением диафрагмы выдержка будет автоматически укорачиваться.

Еще один способ настроить диафрагму на фотоаппарате, это использование режима М (то есть мануального, ручного): здесь вам придется самостоятельно следить за экспозицией и вместе со значением выдержки задавать и значение диафрагмы.

Если же снимается что-то многоплановое, будь то пейзаж или натюрморт, в котором по задумке автора все планы должны быть резкими, то диафрагму, напротив, стоит прикрывать. Однако тут не стоит увлекаться: на высоких значениях (от 20 и выше) вы можете получить артефакты, которые выглядят как общая «замыленность» всего кадра. То есть, если вы попытаетесь увеличить глубину резкости диафрагмой, установив например, F32, в результате звенящей резкости может не оказаться нигде.

Когда снимаете с узкой диафрагмой, следите за тем, как меняется выдержка. Например, если при съемке пейзажа выставлен режим Аv(S) и выбрана диафрагма 16, выдержка может оказаться слишком длинной, например, 1/15, что может дать смаз изображения. Чтобы избежать его, придется немного расширить диафрагму, жертвуя проработкой планов (если было 16, меняем на 13, например. Если это не помогает, то увеличиваем ISO – однако важно помнить, что высокие значения светочувствительности ухудшают качество и дают артефакты в виде шума. Многое зависит от камеры (на некоторых даже с ISO 1600 можно получить неплохой результат), но лучше стараться не превышать значение 800.

О диафрагме доступным языком. Параметры экспозиции для начинающих

Диафрагма — один из трёх ключевых параметров (наряду с выдержкой и светочувствительностью) фотоаппарата, с которыми нужно научиться работать каждому фотографу. Мы уже готовили статьи о параметрах экспозиции и глубине резкости. Этот же урок рассчитан на начинающих фотографов, которые хотят получить основную информацию кратко и доступным языком.

Что такое диафрагма в фотографии

Механизм диафрагмы — это несколько лепестков в объективе. Сужаясь и расширяясь, они формируют отверстие, через которое свет попадает на матрицу.

Лепестки диафрагмы в объективе формируют отверстия различного диаметра.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/8 с, 260.0 мм экв.

Количество лепестков диафрагмы влияет на рисунок в зоне нерезкости. Малое их число (6–7) даёт в размытом фоне блики в виде многоугольников. Продвинутые объективы оснащены скруглёнными лепестками диафрагмы. Как правило, лепестков в современной оптике более 9. За счёт этого даже на прикрытых значениях диафрагмы получаются ровные кружки на фоне. Впрочем, «гайки» как вариант «неправильного» размытия фона тоже имеют своих поклонников. Тут всё субъективно. На фото выше — телеобъектив Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR с девятилепестковой скруглённой диафрагмой: на закрытой до f/8 диафрагме блики в боке остаются круглыми.

Тот же сюжет, снятый на объектив с 7-лепестковой нескруглённой диафрагмой: в размытом фоне вместо кружков появились блики-семигранники.

NIKON D850 / 70-210 mm f/4-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/13 с, 210.0 мм экв.

Как обозначается диафрагма на фотоаппарате

Диафрагму принято обозначать буквой F (или f). Число после буквы F(f) и будет значением диафрагмы. Например, F3,5 (f/3,5) — открытая диафрагма (большое отверстие в объективе), а F16 (f/16) — закрытая. При обозначении диафрагмы работает обратная пропорция, потому что в действительности значение диафрагмы — это дробь, просто первая её часть отбрасывается.

Об этом важно помнить, чтобы не повторить классическую ошибку фотографа-новичка, когда, желая максимально открыть диафрагму, он выставляет самое большое из доступных значений. При этом, естественно, не открывает диафрагму, а, наоборот, закрывает её до упора. Помните, чем меньше цифра после буквы F(f) — тем сильнее открыта диафрагма.

Дисплей фотокамеры Nikon D5600. Здесь крупно выведены основные параметры экспозиции. Сейчас установлена диафрагма f/3,5.

Установлена диафрагма f/11. На любительских зеркалках Nikon при закрытии диафрагмы мы наблюдаем визуализацию с закрывающимися лепестками. Это помогает не запутаться в настройках.

Значение диафрагмы всегда указывается на дисплее фотоаппарата и в его видоискателе, независимо от того, в каком режиме идёт съёмка. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, понаблюдайте, как автоматика меняет диафрагму в зависимости от условий съёмки — это полезная практика!

Режимы, в которых можно вручную настраивать значение диафрагмы

В автоматическом режиме диафрагмой управляет автоматика фотоаппарата. Но вполне возможно взять этот параметр под свой контроль. Так, перейдя в режим приоритета диафрагмы (А), вы сможете её регулировать. В этом режиме автоматика будет подбирать значение выдержки и ISO (если включена функция Авто-ISO) под выбранную вами диафрагму, чтобы получить достаточно яркий снимок. Поэтому следите и за выдержкой: если вы закрыли диафрагму, а выдержка стала слишком длинной, велик риск получить смазанный кадр.

Диск выбора режимов съёмки на беззеркальной камере Nikon Z 50

В ручном режиме М мы самостоятельно управляем всеми съёмочными параметрами. Хоть это и самый сложный режим съёмки, многие фотографы выбирают его как раз потому, что всё контролируют они сами, а не автоматика. В режиме М снимаются сюжеты, где важно чётко настроить все параметры экспозиции: и выдержку, и диафрагму, и ISO. К таким видам относятся студийная съёмка со вспышками, пейзажная, архитектурная и интерьерная съёмка, предметная фотография. При динамичных съёмках с естественным светом лучше всё-таки использовать режим А. Вообще же, когда речь идёт о съёмке быстрого движения, прежде всего контролировать нужно не диафрагму, а выдержку. В таком случае лучше перейти в режим S (приоритет выдержки) и выбрать то её значение, при котором движение в ваших сюжетах передаётся чётко.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 31, F5.6, 1/200 с, 165.0 мм экв.

Как диафрагма влияет на изображение

• Яркость в ручном режиме съёмки. Очевидно, что сквозь широкое отверстие через объектив попадёт больше света, чем сквозь маленькое. Поэтому диафрагмой можно регулировать яркость изображения. К примеру, в солнечный день может понадобиться прикрыть диафрагму, чтобы не пересветить кадр. При слабом освещении, наоборот, отверстие диафрагмы лучше открывать пошире, чтобы через объектив прошло как можно больше света и картинка получилась яркой и качественной.

Важно помнить, что диафрагма находится в балансе с выдержкой (временем съёмки). Поэтому, регулируя вручную диафрагму в режиме А, можно увидеть, как автоматика камеры подбирает подходящую выдержку. Чтобы получить яркий кадр на закрытой диафрагме, автоматика увеличит выдержку, чтобы за более продолжительное время через маленькое отверстие на матрицу попало достаточно света. И, наоборот, открывая диафрагму в режиме А, мы увидим, как автоматика начнёт укорачивать выдержку.

При слабом освещении требуется открытая диафрагма, чтобы получить качественный кадр.

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.

• Глубина резкости. Всё было бы очень просто, если бы диафрагма влияла только на яркость. Но она сказывается и на Глубине Резкости Изображаемого Пространства (ГРИП). ГРИП — это то расстояние на оси между вами и бесконечностью, которое на снимке будет резким. Детали за пределами глубины резкости останутся размытыми. Чем шире открыта диафрагма, тем, при прочих равных, меньше глубина резкости. Напомним также, что глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы, но и от дистанции съёмки (чем меньше дистанция — тем меньше ГРИП) и фокусного расстояния объектива (чем больше фокусное расстояние — тем меньше ГРИП). На нашем сайте уже есть подробная статьяХЖефкпуе=Э_идфтлЭЪ, посвященная глубине резкости.

Открытая диафрагма — малая глубина резкости, размытый фон.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 110, F2, 1/160 с, 50.0 мм экв.

С помощью малой глубины резкости мы можем выделить в кадре главный объект — тогда нужна открытая диафрагма. Но иногда хочется сделать резким всё на фото; в таком случае диафрагму стоит закрыть. И тут начинаются сложности: закрытая диафрагма может привести к тому, что выдержка станет слишком длинной для съёмки, фотографии окажутся смазанными. Критическим значением является приблизительно 1/60 с — на выдержках длиннее очень велик риск получить «шевеленку».

Выхода два. Можно повышать светочувствительность. Чем выше ISO, тем короче выдержка, но при этом больше цифрового шума. А можно поступить как настоящий профессионал и использовать штатив, снимая на низких ISO без цифрового шума. Установив аппарат на надёжную опору, мы сделаем доступными даже выдержки в несколько десятков секунд — на фото всё останется резким, ведь камера не будет дрожать в руках. Этот вариант подходит для съёмки неподвижных объектов.

И передний, и задний план попали в резкость. Чтобы добиться такой большой ГРИП, пришлось закрыть диафрагму до f/16. Обратите внимание также и на выдержку: 1/2с. Чтобы снимать на такой длинной выдержке, необходимо поставить камеру на штатив. Потребовалась же она для того, чтобы снимать на закрытой диафрагме при минимальном ISO для получения качественного снимка без цифрового шума.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/2 с, 35.0 мм экв.

Cветосила

Диафрагму можно открыть до определённого значения. У различных моделей объективов оно разное. У некоторых она открывается до f/3,5 у каких-то — до f/2,8, а бывают и такие, у которых можно открыть её до f/1,4. Значение максимально открытой диафрагмы фотографы и называют светосилой.

Светосила всегда пишется в названии объектива. Если перед нами устройство с зумом, у него может быть переменная светосила. К примеру, на минимальном зуме максимально открытая диафрагма может быть f/3,5, а на максимальном — уже f/5,6. Это тоже отражается в названии объектива.

Чем шире на объективе открывается диафрагма, тем больше он пропускает через себя света. Кстати, не путайте светосилу и светочувствительность (ISO) — это разные параметры!

Недавно выпущенный объектив NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct имеет светосилу f/0,95! Это самый светосильный объектив среди всех современных объективов компании. Конечно, такая высокая светосила означает, что и само устройство будет крупного размера.

Объектив с высокой светосилой способен снимать при слабом освещении, при этом не потребуется сильно повышать ISO. Так, если объективу со светосилой f/5,6 для съёмки при комнатном освещении и выдержке в 1/60 с будет необходимо ISO 6400, то объектив f/1,4 справится с этой задачей на ISO 400. Между этими значениями ISO колоссальная разница в количестве цифрового шума! Снимки на ISO 400 будут значительно качественнее. Не зря фотографы любят светосильную оптику и уверены, что светосилы много не бывает.

Но не забывайте, что чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Поэтому со светосильным объективом придётся научиться работать, потребуется освоить максимально точную фокусировку. Если же у вас только появилась фотокамера, не спешите сразу переходить на светосильную оптику, поснимайте сначала китовым объективом. У них, как правило, невысокая светосила (обычно f/3,5–f/5,6), а значит, фотографу придётся снимать при сравнительно узкой диафрагме. При этом ошибки фокусировки будут нивелироваться достаточно большой глубиной резкости. Так что низкая светосила китовой оптики — своеобразное подспорье для новичка, с такими объективами не обязательно фокусироваться идеально.

Кадр сделан китовым объективом Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR

NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.

Диафрагма и резкость объектива

Давайте разберёмся, как диафрагма влияет на детализацию изображения. Абсолютно любой объектив, в особенности светосильный, на открытой диафрагме даёт качество картинки чуть слабее, чем на значениях в районе f/5,6–f/11. Это связано с конструктивными особенностями оптики и законами физики. Однако в случае современной оптики падение резкости на открытой диафрагме может быть практически незаметно, как это происходит с объективами Nikkor Z. Все они имеют отличную резкость на открытой диафрагме, но на прикрытых значениях, если присмотреться, всё же резче. А вот старые и недорогие объективы в подобных ситуациях могут давать откровенно нерезкое, «мыльное» изображение. Правильнее всего такой объектив сменить на что-то более совершенное, но если нет такой возможности, попробуйте просто закрыть диафрагму на несколько ступеней.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 127.0 мм экв.

Скажем, если у вашего объектива светосила f/2,8, прикройте его до f/5,6. На закрытой диафрагме детализация любого объектива возрастает. А заодно уходят и такие искажения, как хроматические аберрации — цветные контуры вокруг контрастных объектов. Всё вышесказанное подтверждает тест любого объектива в нашем журнале.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 при максимально открытой диафрагме: «мягкая» картинка. Такая мягкость хороша для портретной съёмки, но в общем случае это технический недостаток.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/8 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/2,8: хорошая резкость.

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/3 с, 127.0 мм экв.

Фрагмент кадра, сделанного на объектив со светосилой f/1,8 на диафрагме, закрытой до f/5,6: отличная резкость

NIKON D7500 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 127.0 мм экв.

Бюджетный зум-объектив со светосилой f/5,6 на открытой диафрагме: «мягкая» картинка.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 150.0 мм экв.

Бюджетный зум-объектив на диафрагме, закрытой до f/8: наблюдаем увеличение резкости.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 150.0 мм экв.

Диафрагма закрыта до предельного значения f/36: резкость снизилась под влиянием эффекта дифракции.

NIKON D7500 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F36, 30 с, 150.0 мм экв.

Но примерно со значения f/11 начинается обратный процесс: под влиянием эффекта дифракции резкость изображения начинает падать, а закрыв диафрагму «до упора», вы рискуете получить нерезкое изображение, лишённое мелких деталей. Это справедливо почти для любых объективов.

У англоязычных фотографов есть понятие Sweet spot — то значение диафрагмы, на котором их объектив даёт самую резкую картинку. Найдите на своём объективе такое значение и устанавливайте его, когда нужно получить идеальную резкость.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 5 с, 70.0 мм экв.

Как настраивают диафрагму

В заключение дадим несколько простых и конкретных советов по настройке диафрагмы в различных сюжетах.

• Семейный репортаж, любительская съёмка детей. Здесь лучше отдать настройку диафрагмы под управление автоматики. Напомним, что когда в кадре есть движение, важнее не диафрагма, а выдержка. Определите такие её значения, при которых объекты съёмки не смазываются от собственных движений (примерно 1/125–1/500 c). Если же вы хотите жёстко контролировать диафрагму, то прежде всего надо получить достаточную глубину резкости, чтобы поместить туда главных действующих лиц и подстраховаться от небольших ошибок фокусировки. В таких ситуациях без необходимого опыта лучше не использовать диафрагмы в районе f/1,4–f/1,8 на светосильных фикс-объективах. Китовый объектив с низкой светосилой позволяет на первое время вообще забыть о настройке диафрагмы — просто оставляйте её открытой на значениях f/3,5–f/5,6, глубины резкости на них будет вполне достаточно для съёмки. Не забывайте, что качественная фотосессия начинается с выбора хороших условий освещения. Лучшие кадры получаются на улице в светлое время суток. Если обязательно нужно снимать в плохо освещённом помещении, пользуйтесь внешней вспышкой, направленной в потолок.

NIKON D810 / 35.0 mm f/2.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/800 с, 35.0 мм экв.

• Групповой портрет. Если вы хотите, чтобы все участники попали в резкость, попросите их встать примерно на одной дистанции от камеры и прикройте диафрагму на f/5,6–f/11, чтобы на все лица хватило глубины резкости.

NIKON D810 / 85. 0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 140, F1.8, 1/320 с, 85.0 мм экв.

• Съёмка постановочного портрета. Модель нам позирует, а значит можно спокойно поработать с эстетической составляющей фотографии. Для создания красивого портрета часто бывает необходимо отделить модель от фона. Здесь нужна малая глубина резкости и размытый фон. Можно снимать на самой открытой диафрагме. Если вы пользуетесь светосильным фикс-объективом, можно чуть-чуть прикрыть диафрагму, чтобы увеличить детализацию изображения и убрать хроматические аберрации.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 165.0 мм экв.

• Пейзажная, архитектурная, интерьерная. Тут, во-первых, необходимо отталкиваться от желаемой глубины резкости. Если мы делаем кадр с передним и задним планом, глубина резкости должна быть достаточной, чтобы туда вошли все элементы композиции. Поэтому диафрагму придётся прикрывать до значений f/11–f/16. Больше не надо из-за снижения резкости под влиянием дифракции. Если переднего плана нет и вы снимаете просто сильно удалённый объект, всё равно не стоит использовать самую открытую диафрагму. Найдите на своем объективе Sweet spot и используйте это значение, чтобы получить наилучшую резкость. В этом направлении съёмки используют минимальное ISO для получения идеального качества картинки. Поэтому съёмка на закрытой диафрагме потребует почти обязательного использования штатива.

Чтобы фотоаппарат Nikon Z 7 попал в глубину резкости, пришлось использовать диафрагму f/16.

• Съёмка предметов. Как и в пункте выше, тут всё зависит от конкретных задач. Так, чтобы весь снимаемый предмет вошёл в глубину резкости, пользуются закрытыми диафрагмами f/8–f/16. Если необходимо снять творческий этюд с размытым фоном, используют открытую диафрагму. Опять же, для получения идеальных результатов лучше снимать со штатива на минимальном ISO.

NIKON D850 / 8-15 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F13, 25 с, 14. 0 мм экв.

Всё вышесказанное является отправной точкой для творчества и экспериментов, а не аксиомой — со временем каждый фотограф находит оптимальные для себя настройки. В конечном итоге, выбор значения диафрагмы будет зависеть от необходимой глубины резкости или желаемой степени размытия фона, недостатка или избытка освещения и того, на каких значениях ваш объектив даёт наиболее резкую картинку.

Диафрагма в фотоаппарате. Что такое диафрагма? Как настроить диафрагму.

Диафрагма – это просто. В двух словах, диафрагма — это устройство в объективе, которое дозирует количество света.

Устройство диафрагмы в объективе Nikon Nikkor 105mm 1:1.8 (AI-S)

Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот – открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.

Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами. Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.

Относительное отверстие объектива – это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы.

Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т. д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.

Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’. Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16. А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.

Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.

Кольцо управления диафрагмой на объективе Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII). С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.

Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за геометрическую светосилу (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т.д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘T-стопы‘.

Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ — ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера экспозиции с приоритетом диафрагмы называется ‘A‘ или ‘AV‘ – ‘Aperture Value’ – ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘P, A(AV), S(TV), M‘.

Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: Nikon AF Nikkor 50mm 1:1.4D и Sigma 50mm 1:1.4 DG HSM EX. У первого диаметр светофильтра крохотный – 52 мм, у второго огромный – 77 мм. Но их светосила (практически – максимальная диафрагма) будет одинаковой.

Какая она, диафрагма?

Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму – ‘ирисовой’ (от английского ‘iris’ – ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.

На что влияет диафрагма:

1. На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
2. На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
3. На яркость изображения в оптическом видоискателе
4. На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, виньетирование, боке и разные визуальные эффекты.

Влияние на ГРИП

Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F — тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять ГРИП для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают что такое ГРИП, им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где пишут про ГРИП, пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье — Фотографируем с Размытым Фоном.

Размытие заднего фона при разных значениях диафрагмы

Предварительный просмотр глубины резкости

Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про предварительный просмотр глубины резкости.

Диафрагмирование для улучшения картинки

Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и виньетированием. При закрытии диафрагмы ХА и виньетирование практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными – такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.

Боке и диафрагма связаны навек

Диафрагма очень сильно влияет на рисунок боке. Обычно наилучшее боке для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами.

Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control или Таир-11А 2,8/135. В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.

Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки (EXIF) для каждой фотографии указаны в нижней строчке.

Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах

Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только выдержкой и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.

Как настроить диафрагму в фотоаппарате?

В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы). Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’. Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано здесь.

‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы

От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными. К супер светосильным объективам можно отнести Nikon 50mm f/1.2 AI-S Nikkor или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C. Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести Nikon 24-85mm f/2.8-4D AF IF Nikkor или Nikon 300mm f/4.5 Nikkor-H Nippon Kogaku Japan Auto Non-AI. Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными‘. К таким объективам можно отнести МС МТО-11 1000mm F10. 0. Кстати, сделать светосильный зум очень сложно, более детально здесь.

Разные отверстия при разных значениях числа F

Так как диафрагма влияет на скорость выдержки, то объективы еще делят на быстрые и медленные. Под быстрым объективом понимают то, что с его помощью можно снять изображение с короткой выдержкой (с ‘быстрой’ выдержкой). А под медленным, то, что с его помощью можно снять фото с длинной (‘медленной’ выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит выдержка, и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.

Разница в светосиле

Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп выдержка изменится в два раза. Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы,  разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На светосилу влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5.6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат.  Зачем я утомляю расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.

Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.

Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.

Золотое правило:

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться

Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму – означает повысить число F.  Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.

Что делать – ничего не понятно

Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется – вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:

Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:

1. Метод работы устройства диафрагма на цифрозеркальных камерах Nikon и его влияние на видеосъемку
2. Объективы Nikon ‘E’ с электромагнитным управлением диафрагмы
3. Интересное свойство диафрагмы на цифрозеркальных камерах Nikon
4. Объективы G-типа и Non-G типа (с кольцом управления диафрагмой и без кольца управления диафрагмой)
5. Работа со старыми объективами Nikon типа AI, AI-S, NON-AI, PRE-AI, AI-Converted которые передают или не передают значение диафрагмы в камеру

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы

Диафрагма – это дозатор светового потока, который влияет на экспозицию, ГРИП, яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое 🙂

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Что такое диафрагма фотоаппарата? Принцип ее работы

Данная статья о том, что такое диафрагма фотоаппарата, прежде всего, посвящена новичкам в фотографии, но так же будет полезна и для умелых фотографов.

Что такое диафрагма?

Чтобы правильно научиться фотографировать, необходимо четко знать главные положения в фотографии, а именно: экспозиция, диафрагма (что такое глубина резкости), выдержка. Эта фото статья полностью посвящена одному из важнейших параметров фотосъемки — диафрагме.

Диафрагма — это размер (диаметр) отверстия, с помощью которого в объективе фотокамеры можно действовать на характеристики и качество прежде всего неподвижного изображения.

Отверстие, о котором идет речь, изменяется с помощью лепестков внутри объектива (см. рисунок ниже).

Самый сложный для начинающих фотолюбителей, желающих знать, как научиться профессионально фотографировать, момент состоит в том, что величины, в которых измеряется диафрагмы — это обратные значения относительного отверстия объектива. То есть, чтобы увеличить количество проходящего светового потока, необходимо увеличивать это отверстие (диаметр), это значит надо «приоткрыть» диафрагму, а именно выставить меньшее числовое значение диафрагмы.

Резюмируем: чем больше число диафрагмы, тем меньше пройдет света через объектив. Чем меньше это число, тем больше света пропустит объектив. То есть всё наоборот. Большая диафрагма обозначается меньшим числом. Меньшая диафрагма (меньше дырка для света) — большим числом диафрагмы.

Что с цифрами происходит в реальности. Чтобы световой поток сократить в два раза, нужно вдвое уменьшить отверстие диафрагмы, диаметр при этом меняется в (корень из двух — вспоминаем геометрию) 1,41 раза. Используемые диафрагменные значения связаны именно с диаметром отверстия в объективе (создаваемым лепестками), поэтому выходит ряд чисел, каждое из которых в 1,4 раза больше предыдущего:

f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6 и т.д.

Таким образом, к примеру, меняя диафрагму со значения f/2 на f/2,8 ослабляет поток света в два раза.

Для чего нужна диафрагма фотоаппарата?

Диафрагма фотоаппарата — это характеристика, которая влияет сразу на два свойства изображения: светосилу (количества света, проходимого внутрь фотоаппарата) и глубину резкости (расстояние от камеры между ближней и дальней границами, предметы в котором находятся в фокусе, то есть четко видны и не размыты).

Физически диафрагма фотоаппарата — это описание диаметра открытого отверстия внутри объектива. Мы упоминали выше, что диафрагма фотоаппарата — это тонкие металлические лепестки, находящиеся по кругу вдоль обода объектива. В момент съемки они могут закрывать поток света, соединяясь и образовывать малый диаметр.

Чем качественнее объектив, тем лепестков таких больше и на изображении можно отличить ровные края и угловатые края размытых световых точек:

Качество размытия — это лишь качество объектива. Чтобы показать, как работает диафрагма фотоаппарата, приведу пример серии фотографий:

Слева: закрытая диафрагма. В резкости почти весь кадр: от края стаканчика до стола.

Справа: открытая диафрагма. В резкости только содержимое стаканчика, а все, что отдаляется, плавно выходит из зоны глубины резкости.

Как количество света зависит от диафрагмы фотоаппарата?

Чем больше открыты лепестки объектива камеры, тем больше света проходит на светочувствительный элемент (матрица фотоаппарата или пленку). В дневное светлое время суток можно легко регулировать и контролировать диафрагму фотоаппарата, не волнуясь за то самое количество света.

Но! Когда общая освещённость снимаемого объекта мала, ваша фотография может получиться темной, если закрыть диафрагму фотоаппарата. Вы скажете, что можно увеличить ISO (чувствительность). Верно. Но у чувствительности есть шумовые характеристики, которые могут вам помешать при обработке и печати фотографии. Вы ответите: увеличиваем выдержку. Также верно для того случая, если вы запаслись штативом, чтобы при выдержке более 1/125 ваш кадр содержал какие-нибудь резкие детали.

Удачи!

Диафрагма фотоаппарата.

Любое дело начинается с теории, затем проверка и закрепление знаний на практике. В этой статье хочется сказать несколько слов как раз о теории. Что такое диафрагма фотоаппарата? Где она расположена, что из себя представляет и на что она влияет?

Итак самое главное- это определение. Диафрагма (от греческого слова перегородка)- это элемент объектива фотоаппарата, позволяющий регулировать количество светового потока поступающего через объектив на матрицу фотокамеры.  Если сказать упрощенно- это отверстие в объективе. Обозначается оно, как правило, буквой F.  В описаниях к любому объективу вы всегда можете узнать ее значение. Диафрагма является одной из составляющих понятия экспозиции фотокадра.

Далее на рисунке изображены все значения диафрагмы.

Самое главное понять, что меньшее число означает более широкое отверстие. И соответственно чем больше диафрагма фотоаппарата открыта, тем больше света будет поступать через объектив. Например, при диафрагме со значение f 2.8 будет поступать больше света, чем при f 16. Получается, что увеличивая числовое значение, уменьшается количество света. Вот такая нехитрая основная суть системы работы диафрагмы.

Пример, где выдержка 1/200 и ISO 200 оставались неизменными, а менялось только значение диафрагмы.

На всех профессиональных фотокамерах режим съемки в приоритете диафрагмы обозначается буквой А. когда вы самостоятельно выбираете нужное для вас число, а фотоаппарат  автоматически подбирает для вас выдержку.

ГРИП- это глубина резко изображаемого пространства или по-другому глубина резкости. Под пространством подразумевается часть кадра, изображенная перед и за пределами главного объекта съемки. Большая глубина резкости означает, что основная часть кадра будет четкая и детально проработана. Маленькая ГРИП (глубина резкости) соответственно, только одна определенная часть будет в фокусе, остальное все будет размыто.

Приведу пример: F 2.8 = открытая диафрагма = маленький ГРИП. Такая схема прекрасно подходит для фотосъемки портретов, когда нужно размыть задний фон, тем самым сосредоточив основное внимание на объекте съемки, а еще точнее на глазах портретируемого. Мы все знаем, что глаза зеркало души и они являются самым главным в портрете, но об этом немного позже.

Далее, для примера,  я разместила одни из моих любимых фотографий,  сделанных во время свадебных прогулок. Значение диафрагмы F 2.8, действительно дает красивое размытие фона.

Однако диафрагма фотоаппарата со значением F 2.8 не подходит для съемки групповых портретов, как результат многие лица могут оказаться нечеткими. Для такого случая лучшим вариантом будет использование диафрагмы со значением F 8 или в зависимости от условий освещения можно выставить значение больше, тем самым вы обеспечите большую глубину резкости, и лица людей в кадре будут четкими.

Как диафрагма в фотоаппарате влияет на экспозицию?

Экспозиция- это количество света, достигающего матрицы фотокамеры за определенный период времени. Формируется из трех основных понятий:

Все эти три понятия в комплексе приводят к правильно экспонированному, недоэкспонированному (слишком темному) или переэкспонированному снимку (чересчур светлому).

Чем шире будет открыта диафрагма (и чем меньше будет значение F), тем больше света будет поступать и соответственно это будет способствовать созданию более светлого изображения.

Диафрагма фотоаппарата. Где и какую применять?

Не существует определенных четких правил для ответа на этот вопрос. Однако есть рекомендации, следуя которым вы добьетесь наилучших для какого-то определенного жанра результатов.

Для фотосъемки пейзажей или архитектуры фотографы часто применяют значение F/16, F/22,  что дает большую глубину резкости и полную проработку деталей.

Наоборот в портретной фотографии чаще используются маленькие значения диафрагмы F/2.8,  F/2, F/1.8, чтобы сосредоточить внимание на модели и никакие посторонние детали не будут  отвлекать внимание. Групповые портреты получаются наилучшим образом при диафрагме F/8, F/11.

И напоследок скажу вам: дерзайте! Все в ваших руках! Возможно в начале будет сложно понять, но помните, что самый лучший способ разобраться до конца и закрепить теорию- это практика. И, конечно, требуется запастись терпением, чтобы все отработать до такой степени, когда техническая грамотность будет способствовать воплощению ваших самых смелых творческих идей.

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.

1/15 секунды, f/5.6, ISO 1600

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.

1/15 секунды, f/2.8, ISO 1600

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.

1/30 секунды, f/2.8, ISO 800

В любом случае на выходе будет получено одинаково проэкспонированное изображение, но с другой глубиной резкости, выдержкой или чувствительностью. Какой из параметров когда менять, решать только вам!

На этом всё. Не бойтесь снимать в неавтоматических режимах и экспериментировать с настройками диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Шаг стопов выдержки, диафрагмы и ISO

Простыми словами о диафрагме — Уроки фотографии

Начинать разбираться с нюансами фотосъемки я предлагаю с понятия «диафрагма». Во-первых, это одно из базовых понятий в фотографии, во-вторых, при помощи диафрагмы уже после прочтения этой статьи вы сможете управлять результатом съемки.

Чисто в техническом аспекте диафрагма вашего фотоаппарата – это часть конструкции в виде тонких металлических лепестков, которые расположены по кругу вдоль обода объектива. При спуске затвора лепестки диафрагмы закрываются до установленного значения и образуют отверстие, через которое проходит поток света.

Применительно к параметрам съемки диафрагма – это число или значение, которое обозначает, насколько широко откроются лепестки в момент съемки. Традиционно это число обозначается латинской буквой f.

Существует шкала диафрагменных значений, т.е. уже принятых обозначений степени открытия (или закрытия) диафрагмы фотоаппарата. В современных цифровых фотокамерах диафрагма может принимать следующие значения (читать слева-направо):

 

1.2          1.4          1.6          1.8          2             2.2          2.5          2.8          3.2          3.5          4             4.5          5.0         5.6           6.3          7.1          8             9             10           11           13           14           16           18           20           22

Запомните важную закономерность: чем меньше числовое обозначение диафрагмы, тем шире раскроются лепестки. Например, при установлении значения диафрагмы f=3.5 лепестки раскроются больше, чем при значении f=5.6.

 

Это интересно: На жаргоне фотографов диафрагму называют попросту «дыркой». Например, часто можно услышать такую фразу «открой дырку сильнее» или «закрой дырку на 11». Знайте, что речь идет о настройках диафрагмы.

Не стану грузить вас теорией, почему люди придумали именно такие странные цифры для обозначения степени открытия диафрагмы. На данном этапе это вам никак не пригодится, а будет только сбивать с толку. Перейдем к более полезной части – рассмотрим, как при помощи выставления различных значений диафрагмы можно повлиять на результаты съемки.

От значения диафрагмы зависят два параметра конечного изображения: яркость снимка и глубина резкости на фотографии (степень размытия фона). Разберемся сначала с яркостью. Через отверстие диафрагмы проходит свет, который затем  попадает на светочувствительный элемент (в цифровой фотографии – на матрицу). Значит, чем больше открыта диафрагма (чем меньше выставлено число f), тем больше света попадет на матрицу, и тем более яркими (светлыми) будут ваши фотографии. Если сильнее закрыть диафрагму (выставить большое число f=11, 16 или 22), тем меньше света пройдет через объектив, и тем более темным получится изображение.

Теперь посмотрим, как при помощи выставления параметров диафрагмы можно управлять глубиной резкости на фотографиях. На данном этапе под глубиной резкости будем просто понимать степень размытия объектов в кадре. Точнее степень размытия объектов, которые находятся не в фокусе. Итак, при неизменности всех остальных параметров съемки действует простое правило: чем больше вы открываете диафрагму, тем сильнее размоются объекты, находящиеся не в фокусе (обычно это фон). А если диафрагму зажать, то большая часть объектов в кадре окажется в зоне резкости.

Ну вот, теперь вы знаете один из секретов фотографий, на которых размыт задний план! Как применить эти знания на практике, читайте в статье «Как выставлять диафрагму. Практикум».

Ваши вопросы по теме статьи оставляйте в комментариях внизу. И не забывайте делиться ссылкой на статью с друзьями!

Удачных вам снимков!

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Диафрагма

Aperture регулирует яркость изображения, которое проходит через объектив и попадает на датчик изображения. Оно выражается в виде числа f (пишется как «f /», за которым следует число), например, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, / f4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 или f / 32.

Изменение числа f изменяет размер диафрагмы, изменяя количество света, проходящего через объектив. Чем выше число f, тем меньше диафрагма и тем меньше света проходит через объектив; чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света проходит через объектив.Например, изменение диафрагмы с f / 4 на f / 5,6 уменьшает вдвое количество света, проходящего через объектив, и вдвое уменьшает яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Изменение числа f также изменяет расстояние перед или за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе. Чем выше число f, тем большее расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется, находится в фокусе; с другой стороны, чем меньше f-число, тем короче расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе.Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».

Съемка одной и той же сцены с разной апертурой

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости.

Высокое f-число (увеличенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — задумка художника.

Щелкните изображение, чтобы увеличить.

Малое f-число (уменьшенная глубина резкости)

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — замысел художника

Щелкните изображение, чтобы увеличить.

ф-номера

f-числа меняются, как показано ниже.

Увеличение шага диафрагмы один называется «уменьшением диафрагмы на шаг» или «уменьшением диафрагмы на диафрагму». Это уменьшает вдвое площадь апертуры (или отверстия), уменьшая вдвое яркость изображения, попадающего на датчик изображения. Уменьшение числа f на один шаг означает «увеличение диафрагмы на ступеньку выше» или «увеличение диафрагмы на ступеньку f». Это удваивает площадь апертуры (или отверстия), удваивая яркость изображения, попадающего на датчик изображения.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Nikon, число f изменяется с шагом 1/3; некоторые модели также поддерживают шаг 1 и 1/2 шага.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

ф-номер:

Показано как f / 4, f / 4.5, f / 5, f / 5.6 и т. Д.

Что такое диафрагма? Что такое диафрагма в фотографии

Иллюстрация, на которой показаны типы фотографии при различных настройках диафрагмы

Диафрагма — один из трех столпов фотографии (два других — выдержка и ISO) и, безусловно, самый важный.В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о диафрагме и о том, как она работает.

Изображение, снятое с широкой диафрагмой f / 1.8, изолирует объект

Что такое диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Эту концепцию легко понять, если вы просто подумаете о том, как работают ваши глаза. Когда вы перемещаетесь между ярким и темным окружением, радужная оболочка ваших глаз либо расширяется, либо сжимается, контролируя размер вашего зрачка.

В фотографии «зрачок» объектива называется диафрагмой. Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы больше или меньше света попадало на матрицу камеры. На изображении ниже показана диафрагма в объективе:

Диафрагма похожа на «зрачок» для вашей системы камеры, который может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий в этой линзе, которые образуют диафрагму, блокирующую любой свет, который пытается пройти, кроме как через центр.

Aperture может добавить размер вашим фотографиям, контролируя глубину резкости.С одной стороны, диафрагма дает вам размытый фон с красивым эффектом неглубокой фокусировки.

С другой стороны, он даст вам четкие фотографии от ближайшего переднего плана до далекого горизонта. Кроме того, он также изменяет экспозицию ваших изображений, делая их ярче или темнее.

Объяснение диафрагмы в видео

Если вы предпочитаете понимать, как работает диафрагма визуально, мы подготовили для вас видео, в котором рассказывается о большинстве основ. В видео мы рассмотрим, что такое диафрагма, как она работает, а также покажем, как она влияет на такие вещи, как глубина резкости и боке, которые рассматриваются далее в этой статье.

Если вы готовы двигаться дальше, представленная ниже информация содержит гораздо более подробный материал.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Диафрагма влияет на ваши фотографии несколькими способами. Один из самых важных — это яркость, или выдержка ваших изображений. При изменении размера диафрагмы изменяется общее количество света, попадающего на сенсор камеры, и, следовательно, яркость изображения.

Большая диафрагма (широкое отверстие) пропускает много света, что делает фотографию более яркой.Маленькая диафрагма делает прямо противоположное, делая фотографию темнее. Взгляните на иллюстрацию ниже, чтобы увидеть, как это влияет на экспозицию:

В темноте — в помещении или ночью — вы, вероятно, захотите выбрать большую диафрагму, чтобы улавливать как можно больше света. По этой же причине ваши зрачки расширяются, когда начинает темнеть.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Другой важный эффект диафрагмы — глубина резкости. Глубина резкости — это степень резкости вашего снимка спереди назад.Некоторые изображения имеют «тонкую» или «мелкую» глубину резкости, когда фон полностью не в фокусе. Другие изображения имеют «большую» или «глубокую» глубину резкости, при которой резкость как переднего, так и заднего плана.

Эта фотография имеет небольшую глубину резкости — эффект «неглубокой фокусировки».

На изображении выше вы можете видеть, что девушка находится в фокусе и кажется резкой, в то время как фон полностью не в фокусе. Здесь большую роль сыграл выбор диафрагмы. Я специально использовал большую диафрагму, чтобы создать эффект неглубокой фокусировки.Это помогло мне привлечь внимание зрителя к предмету, а не к занятому фону. Если бы я выбрал гораздо меньшую диафрагму, я не смог бы так эффективно отделить объект от фона.

Один трюк, чтобы запомнить эту взаимосвязь: большая апертура дает большую величину размытия как переднего, так и заднего плана. Это часто желательно для портретов или общих фотографий объектов, на которых вы хотите выделить объект. Иногда вы можете кадрировать объект с помощью объектов переднего плана, которые также будут выглядеть размытыми по отношению к объекту, как показано в примере ниже:

Снято портретным объективом с очень большой диафрагмой f / 1.4

Quick Note : Способ визуализации переднего плана и расфокусированного фона с помощью объектива в приведенном выше примере часто называют «боке». Хотя боке является свойством объектива, с большинством объективов можно получить малую глубину резкости при использовании большой диафрагмы и близком расстоянии от камеры до объекта.

С другой стороны, малая диафрагма дает небольшое размытие фона , что обычно идеально для некоторых типов фотографии, например пейзажной и архитектурной.На пейзажной фотографии ниже я использовал маленькую диафрагму, чтобы обеспечить как можно более резкость переднего и заднего планов спереди назад:

Снято с очень маленькой диафрагмой f / 11, чтобы все изображение оставалось резким, насколько это возможно. возможный.

Вот быстрое сравнение, которое показывает разницу между использованием большой и малой диафрагмы и тем, что она делает с объектом относительно переднего и заднего планов:

Сравнение двух изображений, снятых с использованием большого (слева) и маленького (справа) aperture

Как вы можете видеть, на фотографии слева только голова ящерицы отображается в фокусе и резкой, причем как передний, так и задний план переходят в размытость.В то время как на фото справа все, от передней до задней части, выглядит резким. Это то, что делает с фотографиями использование большой и маленькой диафрагмы.

Что такое F-Stop и F-Number?

До сих пор мы обсуждали только диафрагму в общих чертах, например, большая и маленькая . Однако это также может быть выражено как число, известное как «f-число» или «f-ступень», с буквой «f» перед числом, например, f / 8.

Скорее всего, вы уже замечали это на своей камере.На ЖК-экране или в видоискателе ваша диафрагма будет выглядеть примерно так: f / 2, f / 3,5, f / 8 и так далее. Некоторые камеры пропускают косую черту и записывают диафрагму следующим образом: f2, f3.5, f8 и т. Д. Например, фотоаппарат Nikon, показанный ниже, настроен на диафрагму f / 8:

Диафрагма обозначена цифрами f, и в данном случае я использую f / 8.

Итак, диафрагма — это способ описания размера диафрагмы для конкретной фотографии. Если вы хотите узнать больше по этой теме, у нас есть гораздо более полная статья о f-stop, которую стоит проверить.

Большая и маленькая диафрагма

Есть одна загвоздка — одна важная часть диафрагмы, которая больше всего сбивает с толку начинающих фотографов. Это то, на что вам действительно нужно обратить внимание и сделать правильный выбор: маленькие числа представляют большие, тогда как большие числа представляют маленькие отверстия.

Это не опечатка. Например, f / 2.8 на больше, чем на , чем f / 4, и намного больше, чем f / 11. Большинство людей находят это неудобным, поскольку мы привыкли, что большие числа представляют большие значения. Тем не менее, это базовый факт фотографии. Взгляните на эту диаграмму:

Как видите, значение диафрагмы, например f / 16, представляет собой гораздо меньшее отверстие диафрагмы, чем что-то вроде f / 2,8.

Это вызывает огромное недоумение среди фотографов, потому что это полностью противоположно тому, что вы ожидали вначале. Однако, как бы странно это ни звучало, есть разумное и простое объяснение, которое должно прояснить для вас: апертура — это дробная часть .

Например, когда вы имеете дело с диафрагмой f / 16, вы можете думать об этом как о дроби 1/16.Надеюсь, вы уже знаете, что дробь вроде 1/16 явно намного меньше 1/4. Именно по этой причине диафрагма f / 16 меньше, чем f / 4. Глядя на переднюю часть объектива камеры, вы увидите следующее:

Итак, если фотографы рекомендуют большую апертуру для определенного типа фотографии, они советуют вам использовать что-то вроде f / 1.4, f / 2 или f / 2.8. И если они предложат для одной из ваших фотографий малую диафрагму , они рекомендуют использовать что-то вроде f / 8, f / 11 или f / 16.

Как выбрать правильную диафрагму

Теперь, когда вы знакомы с некоторыми конкретными примерами диафрагмы, как узнать, какую диафрагму использовать для ваших фотографий? Вернемся к выдержке и глубине резкости — двум наиболее важным эффектам диафрагмы. Во-первых, вот краткая диаграмма, демонстрирующая разницу яркости в диапазоне общих значений диафрагмы:

Или, если вы находитесь в более темной среде, вы можете использовать большие диафрагмы, такие как f / 2,8, чтобы сделать снимок правильная яркость (опять же, например, когда зрачок вашего глаза расширяется, чтобы уловить каждый последний бит света):

Что касается глубины резкости, вспомните, что большое значение диафрагмы, такое как f / 2.8 приведет к большому размытию фона (идеально подходит для портретов с неглубокой фокусировкой), а значения, такие как f / 8, f / 11 или f / 16, помогут вам запечатлеть резкие детали как на переднем, так и на заднем плане (идеально для пейзажей, архитектура и макросъемка).

Не беспокойтесь, если ваша фотография будет слишком яркой или темной при выбранной вами настройке диафрагмы. В большинстве случаев вы сможете отрегулировать выдержку, чтобы компенсировать это, или поднять ISO, если вы достигли предела резкой выдержки.

Вот краткая диаграмма, которая показывает все, что мы рассмотрели до сих пор:

	Размер диафрагмы	Экспозиция	Глубина резкости
f / 1.4	Очень большой	Пропускает много света	Очень тонкий
f / 2.0	Большой	В два раза меньше света, чем f / 1.4	Тонкий
f / 2.8	Большой	В два раза меньше света, чем f / 2	Тонкий
f / 4.0	Умеренный	В два раза меньше света, чем f / 2.8	Умеренно тонкий
900 / 5.6	Умеренное	В два раза меньше света, чем f / 4	Умеренное
f / 8,0	Умеренное	В два раза меньше света, чем у f / 5,6	Умеренно большое
/11.0	Маленький	В два раза меньше света, чем f / 8	Большой
f / 16.0	Маленький	В два раза меньше света, чем f / 11	Большой
f / 22.0	Очень маленький	В два раза меньше света, чем при f / 16	Очень большой

Установка диафрагмы в камере

Если вы хотите вручную выбрать диафрагму в камере для фотографии (это что-то мы настоятельно рекомендуем), есть два режима, которые работают: режим приоритета диафрагмы и ручной режим . На большинстве камер режим с приоритетом диафрагмы обозначается буквами «A» или «Av», в то время как руководство пользователя обозначается буквой «M». Обычно вы можете найти их на верхнем циферблате вашей камеры (подробнее см. Также в нашей статье о режимах камеры):

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, и камера автоматически выбирает вашу выдержку.В ручном режиме вы выбираете диафрагму и выдержку вручную.

Минимальная и максимальная диафрагма объективов

Каждый объектив имеет ограничение на то, насколько большой или малой может быть диафрагма. Если вы посмотрите на характеристики своего объектива, он должен сказать, какова максимальная и минимальная диафрагма. Практически для всех важнее будет максимальная диафрагма, потому что она говорит вам, сколько света может собрать объектив при максимальном значении (в основном, насколько темная среда вы можете фотографировать).

Объектив с максимальной диафрагмой f / 1,4 или f / 1,8 считается «светосильным», потому что он может пропускать больше света, чем, например, объектив с «медленной» максимальной диафрагмой f. /4.0. Вот почему линзы с большой апертурой обычно стоят дороже.

Напротив, минимальная диафрагма не так важна, потому что почти все современные объективы могут обеспечить как минимум f / 16. Для повседневной фотографии вам редко понадобится что-то меньшее, чем это.

С некоторыми зум-объективами максимальная диафрагма будет изменяться при увеличении и уменьшении масштаба.Например, с объективом Nikon 18-55 мм f / 3,5-5,6 AF-P самая большая диафрагма постепенно смещается с f / 3,5 на широком конце до всего лишь f / 5,6 на более длинных фокусных расстояниях. Более дорогие зум-объективы обычно поддерживают постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне зума, как Nikon 24-70mm f / 2.8. Объективы с постоянным фокусным расстоянием также обычно имеют большую максимальную диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, что является одним из их основных преимуществ.

Максимальная диафрагма объектива настолько важна, что она включена в название самого объектива.Иногда это будет написано с двоеточием, а не с косой чертой, но это означает то же самое (например, Nikon 50mm 1: 1. 4G ниже).

Примеры использования диафрагмы

Теперь, когда мы подробно объяснили, как работает диафрагма и как она влияет на ваши изображения, давайте рассмотрим примеры при различных значениях диафрагмы.

• f / 0,95 — f / 1,4 — такие «светосильные» максимальные значения диафрагмы доступны только на объективах премиум-класса с фиксированным фокусным расстоянием, что позволяет им собирать как можно больше света.Это делает их идеальными для любой фотографии при слабом освещении при съемке в помещении (например, для съемки ночного неба, свадебных приемов, портретов в плохо освещенных помещениях, корпоративных мероприятий и т. Д.). С такими широкими диафрагмами вы получите очень малую глубину резкости на близком расстоянии, где объект будет казаться отделенным от фона.
• f / 1.8 — f / 2.0 — некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием для энтузиастов ограничены до f / 1.8 и предлагают немного худшие возможности при слабом освещении. Тем не менее, если ваша цель — получить эстетически приятные изображения, эти линзы имеют огромную ценность.Съемка в диапазоне от f / 1,8 до f / 2 обычно обеспечивает достаточную глубину резкости для объектов, находящихся на близком расстоянии, при этом обеспечивая приятное боке.
• f / 2,8 — f / 4 — зум-объективы для большинства энтузиастов и профессионалов ограничены диапазоном диафрагмы от f / 2,8 до f / 4. Хотя они не так эффективны, как объективы с диафрагмой f / 1,4, с точки зрения способности собирать свет, они часто обеспечивают преимущества стабилизации изображения, которые могут сделать их универсальными, даже при съемке в условиях низкой освещенности. Остановившись на f / 2.Диапазон 8 — f / 4 часто обеспечивает достаточную глубину резкости для большинства объектов и обеспечивает превосходную резкость. Такие диафрагмы отлично подходят для путешествий, занятий спортом, дикой природы, а также для других видов фотографии.
• f / 5,6 — f / 8 — это идеальный диапазон для пейзажной и архитектурной фотографии. Это также может быть хороший диапазон для фотографирования больших групп людей. Уменьшение объектива до диапазона f / 5,6 часто обеспечивает наилучшую общую резкость для большинства объективов, и f / 8 используется, если требуется большая глубина резкости.
• f / 11 — f / 16 — обычно используется для съемки ландшафта, архитектуры и макросъемки, где требуется как можно большая глубина резкости. Будьте осторожны при остановке ниже f / 8, так как вы начнете терять резкость из-за эффекта дифракции объектива.
• f / 22 и Smaller — снимайте с такими маленькими диафрагмами, только если знаете, что делаете. Резкость сильно снижается при диафрагме f / 22 и меньших диафрагмах, поэтому вам следует по возможности избегать их использования.Если вам нужно увеличить глубину резкости, лучше отойти от объекта или вместо этого использовать технику наложения фокуса.

Вы уже зашли так далеко, но хотите ли вы узнать больше о диафрагме? Пока мы коснулись только основ, но диафрагма делает гораздо больше с вашими фотографиями. Давайте посмотрим поближе.

Все, что делает диафрагма для ваших фотографий

Вы когда-нибудь задумывались, как еще диафрагма влияет на ваши фотографии, кроме яркости и глубины резкости? В этой части статьи мы рассмотрим все другие способы, которыми диафрагма влияет на ваши изображения, от резкости до солнечных звезд, и расскажем, почему каждый из них имеет значение.

Пейзажный снимок, сделанный с диафрагмой f / 16, чтобы сфокусировать все, от переднего до заднего плана. Как объяснено ниже, дифракция может стать проблемой на таких маленьких апертурах.

Прежде чем вдаваться в подробности, вот краткий список всего, на что диафрагма влияет в фотографии:

• Яркость / экспозиция ваших фотографий
• Глубина резкости
• Потеря резкости из-за дифракции
• Потеря резкости из-за качества объектива
• Эффекты звездообразования на ярком свете
• Видимость пятен пыли сенсора камеры
• Качество светлых участков фона (боке)
• Сдвиг фокуса на некоторых объективах
• Возможность фокусировки при слабом освещении (при некоторых условиях)
• Контроль количества света from flash

Первые два мы уже представили ранее в этой статье, но это еще не все! Очевидно, что диафрагма имеет значение во многих областях фотографии. Ниже мы рассмотрим все эти факторы и то, как они работают на практике.

Фотографы-портретисты любят использовать широкую диафрагму, например, f / 1,4 или f / 2, чтобы изолировать объект съемки от переднего и заднего планов. Это позволяет им удерживать объект в центре внимания зрителя, в то время как отвлекающие элементы выглядят размытыми. Такие «мечтательные» портреты довольно популярны в портретной фотографии, и это справедливо.

Портрет, сделанный с широкой диафрагмой f / 1,4

Однако не все изображения должны быть такими.Пейзажные и архитектурные фотографы, например, предпочитают другую сторону спектра диафрагмы, используя маленькие диафрагмы, такие как f / 8 и f / 11. Их цель — одновременно сфокусировать и передний, и задний план.

Пейзаж, сделанный с малой диафрагмой f / 16

Отрицательный эффект дифракции

Итак, если вы фотограф-пейзажист, который хочет, чтобы все было как можно более резким, вам следует использовать самую маленькую диафрагму вашего объектива, например, f / 22 или f / 32, верно?

Нет!

Если мы вернемся и внимательно посмотрим на фотографию ящерицы из предыдущей главы, где я использовал диафрагмы f / 4 и f / 32, вы можете ясно увидеть некоторые проблемы.Вот как выглядят два изображения при увеличении до 100%:

На фотографии f / 32 деталей намного меньше. Из-за дифракции он сильно теряет резкость.

Здесь вы видите эффект, называемый дифракция . Специалисты по физике поймут, о чем я говорю, но дифракция — понятие чуждое для большинства людей. Итак, что это?

Дифракция на самом деле довольно проста. Когда вы используете крошечную диафрагму, такую ​​как f / 32, вы буквально сжимаете свет , который проходит через ваш объектив.В конечном итоге это мешает самому себе, становится более размытым и приводит к тому, что фотографии становятся заметно менее резкими.

Когда вы начинаете видеть дифракцию? Это зависит от ряда факторов, включая размер сенсора вашей камеры и размер вашего окончательного отпечатка. Лично на моей полнокадровой камере Nikon я вижу намёки на дифракцию при f / 8, но этого недостаточно, чтобы меня беспокоить. На самом деле я все время использую даже меньшие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16. Тем не менее, я стараюсь избегать диафрагмы f / 22 или чего-либо, кроме нее, поскольку в этот момент я теряю слишком много деталей.

Дифракция — не большая проблема, но она существует. Не бойтесь делать снимки при f / 11 или f / 16 только потому, что вы немного теряете резкость. Во многих случаях дополнительная глубина резкости стоит компромисса.

Боковое примечание

Если у вашей камеры матрица меньшего размера, вы заметите дифракцию раньше. На сенсорах APS-C (например, на серии Nikon D3x00, серии Nikon D5x00, серии Fuji X, серии Sony A6x00 и многих других) разделите все эти числа на 1,5. На камерах Micro Four-Thirds (например, от Olympus и Panasonic) разделите все эти числа на 2.Другими словами, я не рекомендую использовать диафрагму f / 11 с камерой с микро-разрешением 4/3, поскольку она эквивалентна f / 22 с полнокадровой камерой.

Как аберрации линз влияют на резкость

Вот забавный вопрос. Почему-то всем хочется делать резкие фотографии! Один из способов сделать это — минимизировать видимость аберраций объектива . Итак, что такое аберрации объектива? Проще говоря, это проблем с качеством изображения с фото, вызванные вашим объективом.

Хотя большинство проблем в фотографии возникает из-за ошибки пользователя — например, неправильной фокусировки, плохой экспозиции или отвлекающей композиции — аберрации объектива полностью связаны с вашим оборудованием.Это фундаментальные оптические проблемы , которые вы заметите с любым объективом, если присмотритесь слишком внимательно, хотя одни линзы лучше других. Например, рассмотрим изображение ниже:

Что здесь происходит? В этом кадре большинство источников света выглядят размазанными, а не идеально круглыми. Вдобавок обрезка не очень резкая. Это аберрация линз в действии! В реальном мире свет не выглядел таким размытым. Мой объектив добавил эту проблему.

Аберрации могут проявляться в нескольких формах.Например, ваши линзы могут выглядеть более размытыми при определенных значениях диафрагмы или в углу изображения. Это также связано с аберрациями линз.

Эта статья была бы слишком длинной, если бы я подробно объяснил все возможные аберрации: виньетирование, сферическую аберрацию, кривизну поля, кому, искажение, астигматизм, цветную окантовку и многое другое. Вместо этого более важно знать , почему возникают аберрации , включая то, как настройка диафрагмы может их уменьшить.

Начнем с простого факта: проектировать линзы сложно.Когда производитель устраняет одну проблему, появляется тенденция к появлению другой. Неудивительно, что современные линзы очень сложны.

К сожалению, даже сегодняшние линзы не идеальны. Как правило, они хорошо работают в центре изображения, но по краям все становится хуже. Это связано с тем, что линзы особенно сложно изгибать по углам.

Вот диаграмма, объясняющая, что я имею в виду:

Адаптировано из изображения Creative Commons в Википедии.

И это подводит нас к апертуре.

Многие люди не осознают простой факт о диафрагме: она буквально блокирует свет, проходящий через края линзы . Обратите внимание, что это не приводит к появлению черных углов на фотографиях, потому что центральные области объектива могут по-прежнему пропускать свет к краям сенсора камеры.

По мере того, как ваша диафрагма закрывается, все больше и больше света по бокам вашего объектива будет блокироваться, никогда не попадая на датчик вашей камеры. Только свет из центральной области будет проходить и формировать вашу фотографию! Как показано на диаграмме выше, производителям камер гораздо проще спроектировать эту центральную область.В результате ваши фотографии будут иметь меньше аберраций при все меньших и меньших значениях диафрагмы.

Как это выглядит на практике? См. Фотографии ниже (сильные кадры в верхнем левом углу):

То, что вы видите выше, может выглядеть как увеличение резкости, но на самом деле это уменьшение аберраций на . Конечный результат? При f / 5,6 ваша фотография, сделанная с диафрагмой с менее заметной аберрацией, намного резче, чем при f / 1,4.

Но вот ключевой вопрос: как это уравновешивается с дифракцией, которая вредит резкости в противоположном направлении?

На практике большинство объективов наиболее резкие в районе f / 4, f / 5.6 или f / 8. Эти диафрагмы достаточно малы, чтобы блокировать свет от краев линзы, но они не настолько малы, что дифракция представляет собой серьезную проблему. Однако вы захотите проверить это на собственном оборудовании.

Конечно, вы все равно можете делать хорошие фотографии с большой диафрагмой, например, f / 1,4 или f / 2. Фотографы-портретисты иногда платят тысячи долларов за объектив именно для этой цели! Я делал успешные фотографии на всех диапазонах от f / 1,4 до f / 22 — фотографии, которые были бы невозможны, если бы я всегда использовал f / 5.6.

Боковое примечание

Некоторые типы аберраций не сильно меняются, когда вы останавливаетесь, или они могут даже немного усилиться. Например, осевая хроматическая аберрация — цветные полосы по краям кадра — часто работают именно так. Это нормально. Это происходит потому, что малая диафрагма по своей сути не снижает аберрации; он просто блокирует свет, прошедший через края линзы. Поэтому, естественно, если края не являются источником вашей проблемы, вы не заметите улучшения, если остановитесь.

Starburst и Sunstar Effects

Starburst, также называемые солнечными звездами, — это красивые элементы, которые вы найдете на некоторых фотографиях. Несмотря на странные названия — одна, разновидность конфет; другой вид морских звезд — я всегда стараюсь запечатлеть их на своих пейзажных фотографиях. Вот пример:

Солнечные лучи на этой фотографии — результат моей диафрагмы (в данном случае f / 16).

Как это работает? По сути, для каждого лепестка диафрагмы в вашем объективе вы получите солнечный луч.Это происходит только в том случае, если вы фотографируете небольшую яркую точку света, например, солнце, когда она частично заблокирована. Это довольно распространенное явление в пейзажной фотографии. Если вы хотите получить максимально сильную вспышку звездообразования, используйте маленькую диафрагму. Когда на моей фотографии солнце, я обычно устанавливаю f / 16 исключительно для того, чтобы запечатлеть этот эффект .

Кроме того, эффект звездообразования отличается от объектива к объективу. Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.

Подождите, что?

Это без опечатки. Для линз с нечетным числом лепестков диафрагмы вы получите вдвое больше солнечных лучей . Это почему?

Звучит странно, но на самом деле причина довольно проста. В объективах с четным числом лепестков диафрагмы (и полностью симметричной конструкцией) половина солнечных лучей будет перекрывать другую половину.Таким образом, вы не увидите их всех на последней фотографии.

Вот диаграмма, чтобы показать, что я имею в виду:

Когда у вас четное количество лепестков диафрагмы, солнечные лучи будут перекрываться.

Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает 14 и 18 солнечных лучей соответственно. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше, используя объектив Nikon 20mm f / 1.8G с 7 лепестками диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.

Значение имеет не только номер лезвий, но и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона вне фокуса), а другие прямые. Если ваша цель — захватить хорошие вспышки звездообразования, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.

Опять же, одни линзы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который хорошо освещен звездообразованием, а затем установите для него маленькую диафрагму, например f / 16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.

Еще один снимок со звездообразной вспышкой при использовании 24 мм f / 1.4 объектива
NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/50, f / 16.0

Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел бы кратко упомянуть. Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма бликов на линзах могут незначительно изменяться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.

Блики на этой фотографии имеют форму лепестков диафрагмы моего объектива.

Маленькая диафрагма и нежелательные элементы

Когда вы снимаете через объекты , такие как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на вашем объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой.

Маленькие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16, дают вам такую ​​большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые не хотите, чтобы были в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f / 16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:

Капля воды упала на мой объектив, когда я делал этот снимок . У меня была диафрагма f / 16, а это значит, что она особенно заметна. Эта капля была настолько большой, что ее все еще можно было увидеть при более широком отверстии, но она была крупнее и менее отчетливой.

В таких случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы уловить каплю воды так не в фокусе, что ее даже не будет видно на вашем изображении. В этом конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы стреляете через что-то вроде грязного окна.

Боковое примечание

Вы могли догадаться, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это особый случай, поэтому я решил разделить их.

Еще один пример съемки сквозь предметы — это когда на сенсор камеры падает кусочек пыли. К сожалению, это очень часто случается при смене линз. Пятнышки пыли на сенсоре камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, например f / 16 или f / 22, даже если они невидимы при более крупных значениях, например f / 4.

К счастью, их очень легко удалить в программах для пост-обработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя это может раздражать, если вам нужно удалить десятки из них с одной фотографии.Вот почему вы всегда должны содержать датчик камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не стоит использовать маленькие отверстия.

Пятнышки пыли на сенсоре моей камеры, снято при f / 11 (довольно маленькая диафрагма). Я обвел красным некоторые из наиболее заметных пятен.

Если вы снимаете через другие элементы, помните и об этом совете — используйте среднюю или большую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.

Изменения в вашем боке

Что такое боке? Это просто качество размытия фона.Если вы делаете много портретов или снимков дикой природы, в большинстве ваших изображений фон будет сильно не в фокусе. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Это почему?

Размытие фона на ваших фотографиях всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно рассматривать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух искусственных черепах это выглядит мило:

Размытие фона в форме сердца из-за диафрагмы в форме сердца. К сожалению, я не сделал это фото. Загружен как Creative Commons.

Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму при открытии и закрытии. Хотя не все объективы такие, но настройки с большой диафрагмой (например, f / 1.8) часто имеют более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на больше размытия фона на при больших диафрагмах, так как ваша глубина резкости меньше.

Другие объективы могут быть лучше с немного меньшей диафрагмой, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если вам важно боке, вам стоит проверить его на своих объективах. Сделайте несколько расфокусированных снимков оживленной сцены, для каждой из которых используется разная установка диафрагмы, и посмотрите, какая из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.

Пример размытия фона в верхнем левом углу Nikon 24mm f / 1.4G. На мой взгляд, размытие лучше всего на f / 1.4 и f / 1.8, где оно кажется наиболее округлым. Однако это по своей сути субъективно. Проблемы со смещением фокуса

С некоторыми объективами — даже если вы находитесь в режиме ручной фокусировки и не перемещаете кольцо фокусировки — ваша точка фокусировки может смещаться на , когда вы используете все меньшие и меньшие диафрагмы.

Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемный сдвиг фокуса? Это очень просто. Вот шаги:

1. Установите камеру на штатив и установите объектив на ручную фокусировку.
2. Найдите объект с мелкими деталями, который простирается назад, и сфокусируйтесь на его центре. Стол обычно хорошо сочетается, возможно, со скатертью.
3. Будьте уверены: когда вы увеличиваете фотографию, которую вы делаете, вы должны видеть детали на уровне пикселей, а также части фотографии, которые явно не в фокусе.
4. Сделайте снимок с самой широкой диафрагмой вашего объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; что-то вроде f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 и f / 8 достаточно.) Не перемещайте камеру кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
5. На своем компьютере увеличьте эти фотографии до 100% и посмотрите, смещается ли самая резкая точка фокуса все дальше назад, когда вы останавливаетесь. Чем больше он движется, тем хуже ваша проблема смещения фокуса.

Готово!

Если у вашего объектива есть экстремальные уровни смещения фокуса, вы захотите его компенсировать:

• С самой широкой диафрагмой просто сфокусируйтесь, как обычно.
• При использовании широкой и средней диафрагмы, от f / 2,8 до f / 5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручная фокусировка и автофокус работают нормально.
• С маленькой диафрагмой, такой как f / 11 или f / 16, ваша глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому просто фокусируйтесь как обычно.

Боковое примечание

Если говорить об этом, смещение фокуса — это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому, остановившись — опять же, блокируя свет от краев — ваша точка фокусировки немного изменится. Это основная причина этого эффекта.

Простота фокусировки

Система автофокусировки вашей камеры не будет работать, если на нее не будет попадать много света.

Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f / 16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f / 2,8, для фокусировки. Он останавливается только до f / 16, когда вы действительно делаете снимок .

Однако это не всегда возможно.

Например, если максимально возможная диафрагма у вашего объектива довольно мала, например, f / 5,6 или f / 6,3, ваша камера не сможет использовать большую диафрагму для фокусировки. Это одна из причин, почему дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4.5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.

Итак, максимальная диафрагма вашего объектива имеет значение для упрощения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы при f / 2 или f / 16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (за исключением некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).

Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы пейзажный фотограф, но другие могут найти его очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании зеркальной фотокамеры), который обеспечивается объективами с большой максимальной диафрагмой, и неплохо иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.

Экспозиция вспышки

При использовании вспышек или любых других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно иную роль в управлении экспозицией вспышки. В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы в фотосъемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, поскольку вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.

Таблица всего, что делает диафрагма

Изучив информацию выше, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.

Чтобы понять все эффекты диафрагмы, может потребоваться время. Практика — ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько снимков и сами прочувствуйте диафрагму.

Если это поможет, я собрал основную информацию в этой статье в виде таблицы:

Таблица диафрагмы объектива для начинающих

Без сомнения, диафрагма может сбивать с толку новичков в фотографии.Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.

Чтобы сделать эту схему как можно более ясной, я не затемнял или не осветлял какие-либо образцы иллюстраций (как это происходит в реальном мире).Вместо этого я просто написал «от самого яркого» до «самого темного», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была настроена только диафрагма.

Обратите внимание, что это намеренно упрощенная диаграмма, предназначенная для руководства для начинающих — иллюстрации увеличены, чтобы более четко показать суть.

Не стесняйтесь загрузить и распечатать эту диаграмму, если вы найдете ее полезной — просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите сохранить его.

Часто задаваемые вопросы о диафрагме

Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся диафрагмы.

Что такое диафрагма?

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Он выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 2,8 и т. Д., Чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять через объектив или камеру. Чтобы узнать больше о диафрагме с множеством примеров и иллюстраций, щелкните здесь.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Глубина резкости — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к большому размытию переднего и заднего планов, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, небольшая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего и заднего планов, что дает большую глубину резкости.

Как диафрагма влияет на выдержку?

Открытие диафрагмы объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения при более короткой выдержке. Остановка или уменьшение диафрагмы объектива, с другой стороны, уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.

Как диафрагма влияет на эффект боке?

Боке — это качество расфокусированных участков изображения, визуализированных объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые блики большого размера, тогда как при закрытии объектива световые блики обычно выглядят меньше и принимают разные формы, например, семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение объектива с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1.4 с диафрагмой f / 2.Диафрагмы 8 и f / 4:

Что такое «максимальная диафрагма» у объектива?

Максимальная диафрагма — это то, насколько широко можно открыть объектив. Обычно оно выражается в единицах диафрагмы, например f / 1,4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f / 1.4G имеет максимальную диафрагму f / 1,4, тогда как Nikon 50mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f / 3.5 на 18 мм и f / 5,6 на 55 мм.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Если ваша цель — сделать изображение с малой глубиной резкости, где объект кажется резким, а передний план и фон — размытыми, то вам следует использовать очень широкие диафрагмы, такие как f / 1,8 или f / 2,8 (например, если если вы используете объектив 50 мм f / 1.8, вы должны установить диафрагму объектива на f / 1.8).

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

При съемке пейзажей часто требуется максимально возможная глубина резкости, чтобы как передний, так и задний план выглядели как можно более резкими.В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Что лучше — иметь большую или меньшую диафрагму?

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f / 1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и обеспечивают небольшую глубину резкости. Для сравнения, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба они используются в фотографии.

Влияет ли диафрагма на фокусировку?

Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокус из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше всего установить объектив до желаемого значения диафрагмы. На цифровых зеркальных камерах мы рекомендуем использовать режим live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.

На какой диафрагме все в фокусе?

Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f / 8, дает вам достаточную глубину резкости, чтобы сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отодвинуться назад, либо еще ниже опустить объектив, чтобы все выглядело резким.

Как диафрагма влияет на резкость?

Большая диафрагма дает меньшую глубину резкости, что размывает все впереди и позади объекта в фокусе, из-за чего части фотографии выглядят размытыми. Большие диафрагмы также указывают на недостатки оптической конструкции линз, часто приводящие к видимым аберрациям линз. С другой стороны, небольшая диафрагма дает более широкую глубину резкости, благодаря чему большая часть изображения выглядит резкой.Маленькие диафрагмы также обычно скрывают аберрации линз.

Какая диафрагма лучше всего подходит для резкости?

Большинство объективов не предназначены для обеспечения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому часто желательно использовать меньшую диафрагму, например f / 5,6, для получения наилучших результатов. Однако лучшая диафрагма объектива или его «зона наилучшего восприятия» действительно зависит от его оптической конструкции.

Какую диафрагму использовать для получения размытого фона?

Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вам следует максимально увеличить диафрагму объектива и подойти как можно ближе к объекту.Например, если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, вам следует снимать с f / 1,8, находясь на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вы должны увеличивать масштаб до максимального фокусного расстояния и использовать самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, вам следует увеличить до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f / 5,6 и приблизиться к объекту.

Какая апертура пропускает больше всего света?

Максимальная светосила объектива, например f / 1.4.

Какая апертура пропускает наименьшее количество света?

Минимальная диафрагма объектива, например f / 22.

Резюме

Диафрагма, несомненно, является важнейшим параметром в фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездообразования.Большая диафрагма делает наоборот.

Скоро вам даже не стоит об этом думать; вы все это запомните естественным образом. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на своих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f / 16. Когда мне нужно как можно больше света, я, не задумываясь, устанавливаю большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 2. Чтобы добраться до этого момента, не потребуется много практики.

Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что в Photography Life большую часть времени мы снимаем с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера подбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или опытный фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.

Как всегда, лучше всего, если вы узнаете все это сами. Найдите что-нибудь захватывающее и примените свои новые знания на практике. Чем больше фотографий вы сделаете, тем больше вы узнаете. Aperture — не исключение.

Ниже приведены некоторые другие связанные сообщения, которые могут вам понравиться:

Надеюсь, вы обнаружили, что эта статья объясняет основы диафрагмы понятным и простым способом.

Если вы готовы двигаться дальше, следующая важная настройка камеры, которую необходимо изучить, — это диафрагма, которую мы объясняем в главе 5 нашего руководства по основам фотографии.

Перейти к главе 5: F-Stop

Введение в диафрагму в фотографии

Пример изображения, снятого с большой диафрагмой (f1,8), которая размывает фон. Изображение Мигеля Руна

Недавно я написал серию статей об элементах, которые фотографам необходимо изучить, чтобы выйти из автоматического режима и получить хорошо экспонированные изображения.

Я в основном сосредоточился на трех элементах «треугольника экспозиции» — ISO, выдержке и диафрагме .

Я уже писал о первых двух, а сегодня хотел бы обратить наше внимание на Aperture .

Прежде чем я начну с объяснений, позвольте мне сказать следующее. Если вы сможете справиться с диафрагмой, вы получите настоящий творческий контроль над камерой.

На мой взгляд, в фотографии происходит волшебство с диафрагмой. Возможность управления диафрагмой может означать разницу между одиночными и многомерными снимками.

Что такое диафрагма?

Проще говоря, — Диафрагма — это «отверстие в объективе».

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, открывается отверстие, которое позволяет датчику изображения камеры мельком увидеть снимаемую вами сцену. Установленная вами диафрагма влияет на размер этого отверстия.

Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь; чем меньше отверстие, тем меньше света.

Диафрагма измеряется в диафрагмах

Вы часто будете видеть диафрагму, которую в Школе цифровой фотографии называют диафрагмой.Например, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 22 и т. Д.

Переход от одной диафрагмы к другой увеличивает вдвое или вдвое размер отверстия в вашем объективе (и количество проходящего света).

Имейте в виду, что изменение выдержки с одной ступени на следующую удваивает или вдвое уменьшает количество попадающего внутрь света. Это означает, что если вы увеличиваете одно и уменьшаете другое, вы впускаете то же количество света.

Одна вещь, которая вызывает у многих новых фотографов недоумение, заключается в том, что большие диафрагмы (через которые проходит много света) имеют меньшие значения диафрагмы, а меньшие диафрагмы (через которые проходит меньше света) имеют большие значения диафрагмы.

Таким образом, диафрагма f / 2.8 на самом деле намного больше диафрагмы, чем f / 22. Когда вы впервые слышите это, это кажется неправильным, но вы научитесь.

Это пейзажное изображение, сделанное Каленом Эмсли, было снято с f22 — большой глубиной резкости с резкостью как переднего, так и заднего плана.

Глубина резкости и диафрагма

Существует ряд результатов изменения диафрагмы ваших снимков, которые вы должны иметь в виду при рассмотрении ваших настроек, но наиболее заметным из них будет глубина резкости, которую будет иметь ваш снимок.

Глубина резкости (DOF) — это то количество вашего снимка, которое будет в фокусе.

Большая глубина резкости означает, что большая часть вашего изображения будет в фокусе независимо от того, близко ли оно к камере или далеко.

Например, на снимке пейзажа выше диафрагма f / 22, и в результате и гора на заднем плане, и деревья на переднем плане остаются в фокусе.

Маленькая (или неглубокая) глубина резкости означает, что только часть изображения будет в фокусе, а остальная часть будет нечеткой (как на портрете джентльмена из Папуа-Новой Гвинеи ниже.

Вы увидите, что глаза объекта находятся в фокусе, но фон размыт. Даже ее волосы, которые чуть-чуть позади его глаз, и его нос, который чуть-чуть перед его глазами, размыты.

Это очень малая глубина резкости, она была снята с диафрагмой f2,8).

Диафрагма f2.8. Изображение Тревора Коула.

Вот еще один пример с еще более широкой диафрагмой f1.4, когда цветок остается в фокусе, а все остальное размывается.

Диафрагма оказывает большое влияние на глубину резкости.Большая диафрагма (помните, что это меньшее число) уменьшит глубину резкости, а маленькая диафрагма (большие числа) даст вам большую глубину резкости.

Сначала это может немного сбивать с толку, но насколько я помню, маленькие числа означают малую глубину резкости, а большие числа означают большую глубину резкости.

Еще один пример большой и малой апертуры

Позвольте мне проиллюстрировать это двумя фотографиями, которые я сделал ранее на этой неделе в моем саду из двух цветов.

Первый снимок слева был сделан с диафрагмой f / 22, а второй — с диафрагмой f / 2.8. Разница вполне очевидна. На снимке f / 22 в фокусе видны и цветок, и бутон, и вы можете различить форму забора и листьев на заднем плане.

На снимке f / 2.8 справа левый цветок находится в фокусе (или его части), но глубина резкости очень мала, а фон не в фокусе, а бутон справа от цветка также менее виден. фокусировка из-за того, что во время съемки он находился немного дальше от камеры.

Лучший способ разобраться в этой теме — достать камеру и поэкспериментировать.

Выйдите на улицу и найдите место, где есть предметы, как близко, так и далеко, и сделайте серию снимков с разными настройками, от самых маленьких до самых больших.

Вы быстро поймете, какое влияние это может оказать, и насколько полезно иметь возможность управлять диафрагмой.

Для некоторых стилей фотографии требуется большая глубина резкости (и небольшая диафрагма)

Например, в большинстве пейзажей вы увидите настройки маленькой диафрагмы (большие числа), выбранные фотографами.Это обеспечивает относительную фокусировку от переднего плана до горизонта.

С другой стороны, в портретной фотографии может быть очень удобно, если ваш объект будет идеально сфокусирован, но иметь красивый размытый фон, чтобы гарантировать, что ваш объект является главной точкой фокусировки, а другие элементы в кадре не будут отвлекает.

Итак, для портретов вы часто выбираете большую диафрагму (маленькое число), чтобы обеспечить небольшую глубину резкости.

Макрофотографы, как правило, большие пользователи больших диафрагм, чтобы гарантировать, что элемент их объекта, на котором они фокусируются, полностью захватывает внимание зрителя их изображений, в то время как остальная часть изображения полностью выбрасывается из фокуса.

Я надеюсь, что вы нашли это введение в Aperture in Photography полезным. Не забудьте также ознакомиться с нашим введением в выдержку и ISO.

Вот еще несколько сообщений по теме, которые вам также могут понравиться:

Понравился этот пост? Подпишитесь на dPS, чтобы получать еженедельную рассылку со всеми нашими последними учебными пособиями — все это совершенно бесплатно.

Что такое апертура камеры в фотографии?

У начинающего фотографа есть много новых терминов, над которыми он должен работать.Некоторые из них могут быть трудными для понимания, особенно когда они связаны с другими, более техническими терминами, такими как «f-stop». Одно из этих слов — «апертура», и мы собираемся изучить его полностью. Когда вы закончите читать этот пост, вы должны точно знать, что он означает, почему он важен и как его эффективно использовать.

Отверстие — это отверстие.

Как и в большинстве фотографических терминов, основное определение этого слова простое. Если вы посмотрите это в Оксфордском словаре английского языка, вы найдете первое определение — «отверстие, дыра или пробел.На той же странице мы можем узнать, что для фотографа это означает « Пространство, через которое проходит свет в оптическом или фотографическом инструменте, особенно через переменное отверстие, через которое свет попадает в камеру. ”

Где это?

В современных зеркальных, зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах диафрагма расположена между элементами объектива. Он создается с помощью механизма, называемого диафрагмой , который контролирует размер отверстия, как и радужная оболочка вашего глаза.Это то, что вы контролируете, когда настраиваете диафрагму. Большинство диафрагм объектива состоят из нескольких перекрывающихся «лепестков», которые вращаются для регулировки размера отверстия.

Что он делает?

По совпадению, диафрагма также выполняет ту же функцию, что и радужная оболочка человеческого глаза — она ​​ограничивает количество света, которое может пройти на пленку или датчик в камере при открытом затворе.

Размер диафрагмы в сочетании с продолжительностью открытия затвора определяет эффективное количество света, попадающего на носитель записи изображения.Размер диафрагмы и выдержка — два из трех факторов в «Треугольнике экспозиции», формуле, которая может использоваться для экспозиции изображения.

Есть еще одна важная функция регулируемой диафрагмы, о которой мы поговорим чуть позже. Во-первых, давайте убедимся, что вы понимаете размер диафрагмы.

F-ступени и F-числа

Вы, наверное, слышали, как фотограф сказал что-то вроде «уменьшите выдержку до упора» или «переместите его на пол-стопа». «Стоп» с точки зрения риска — это корректировка, необходимая для удвоения или уменьшения вдвое общей стоимости риска (Ev) .Современные цифровые камеры можно настраивать с гораздо меньшими шагами, но мы по-прежнему используем диафрагму в качестве основы для настроек экспозиции.

Размеры диафрагмы выражены в числах f . Каждое число представляет собой обратную величину его номинальной стоимости, умноженную на фокусное расстояние линзы . Другими словами, установка диафрагмы 4 (f / 4) на объективе 50 мм означает:

¼ x 50 = 12,5 мм (фактический размер диафрагмы)

Установка диафрагмы f / 16 на том же объективе представляет :

1/16 x 50 = 3.215 мм

Таким образом, чем выше число f, тем уже будет диафрагма, и наоборот.

Расчет реальных размеров диафрагмы может быть намного сложнее, поскольку современные камеры позволяют настраивать диафрагму с шагом ½ или 1/3 ступени.

Вот типичная шкала апертуры до полной ступени:

1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8.0, 11, 16, 22, 32

Вот типичная шкала 1/3 ступени:

1.0, 1.1 , 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,2, 2,5, 2,8, 3,2, 3,5, 4,0, 4.5. 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 32

Сумасшедший, да? К счастью, вам не нужно знать фактический размер диафрагмы, чтобы эффективно использовать этот элемент экспозиции. Важно знать концепцию, чтобы понять экспозицию, а также следующий термин, который мы собираемся изучить:

Глубина резкости

Размер диафрагмы также контролирует глубину резкости изображения. Это диапазон приемлемой резкости фотографии, измеренной на расстоянии от фокальной плоскости камеры.Диапазон меняется с настройкой диафрагмы и смещается с настройкой фокуса. Думайте об этом как об области резкости, которая перемещается вперед и назад между камерой и бесконечностью, когда вы фокусируетесь.

Глубина резкости (DoF) равна , обратно пропорциональна размеру апертуры. Это означает, что вы можете использовать широкую диафрагму (например, f / 2,4), чтобы выделить резкий объект на размытом фоне. На другой стороне шкалы вы можете использовать узкие диафрагмы, такие как f / 16 или f / 22, чтобы максимизировать резкость спереди назад на пейзажной фотографии.

Расчет глубины резкости — сложная операция, основанная на нескольких факторах, начиная с фокусного расстояния объектива и эффективного размера диафрагмы. Это также зависит от размера сенсора вашей камеры.

К счастью, есть несколько инструментов. Вы можете использовать онлайн-калькулятор, подобный этому. Возможно, у вас даже будет ценный помощник прямо на вашем объективе. Многие объективы имеют шкалу DoF, которая выглядит примерно так:

На этой фотографии шкала DoF — это числа 4, 8, 11 и 16, расположенные по обе стороны от метки фокусировки.Обратите внимание, как числа на этой шкале совпадают с числами расстояний кольца фокусировки (верхнее кольцо). Например, 4-е приблизительно выровнены по высоте 3,7 фута (0,8 м) и 9 футов (2,2 м). Вот где область максимальной резкости будет начинаться и заканчиваться при этой настройке фокуса, если вы выбираете диафрагму f / 4. Выбор f / 8 даст вам диапазон от 2,5 футов (0,75 м) до бесконечности и так далее.

На фотографии выше фокус сместился чуть более чем на 3 фута. Обратите внимание, что теперь f / 4 охватывает около 2.От 0,8 м до 1,4 м и так далее.

Ничто не заменит правильную глубину резкости изображения. Инструменты постобработки, такие как Luminar, могут в некоторой степени помочь, но сделать это прямо в камере гораздо эффективнее.

Вот и все по основам!

Есть и другие вещи, связанные с диафрагмой, такие как дифракция, боке и гиперфокальное расстояние, но это отдельные уроки. К настоящему времени вы должны хорошо разбираться в диафрагме и ее влиянии на ваши фотографии.Практикуйтесь!

Что такое диафрагма? (И почему это важно в фотографии!)

Диафрагма — это один из трех элементов, определяющих экспозицию, помимо выдержки и ISO. Когда вы понимаете диафрагму, вам будет намного проще сделать снимок с равномерной экспозицией.

По мере развития ваших навыков фотографии вам понадобится больше контроля над камерой. Вы откажетесь от автоматических режимов и начнете снимать в ручных режимах, таких как приоритет диафрагмы и выдержки.Вы можете добиться наилучших результатов в своей фотографии, управляя всеми тремя настройками треугольника экспозиции вручную.

Во многих случаях диафрагма оказывает наибольшее влияние на фотографию. Использование различных диафрагм также открывает больше возможностей для творчества благодаря уникальным эффектам. Из этой статьи вы узнаете, что это такое и как использовать диафрагму в ваших интересах.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Что такое диафрагма?

Самое простое определение диафрагмы — сказать, что это отверстие вашего объектива. Это регулируемое «отверстие» в объективе также называется диафрагмой. Если вы присмотритесь к объективу камеры, вы увидите что-то вроде этого:

Лучший способ понять определение диафрагмы — представить ее как зрачок глаза. В условиях низкой освещенности зрачок шире, пропуская как можно больше света.Когда света слишком много, например прямых солнечных лучей, он сжимается, чтобы компенсировать количество света. В фотографии объектив вашей камеры работает точно так же.

Давайте проследим эту аналогию. Вы бы использовали широкую или узкую диафрагму для съемки более темных сцен, таких как пляж после заката?

Вы уже должны знать ответ на этот вопрос. Но если нет, я дам вам небольшую подсказку: если вы войдете в какое-нибудь темное место, ваш зрачок расширится.

По мере изменения диаметра апертуры она пропускает больше или меньше света на датчик.Это зависит от ситуации и снимаемой сцены.

Таким образом, меньшая диафрагма (например, f / 11) позволяет меньше, а большая диафрагма (например, f / 1.8) пропускает больше света.

Как понять значения диафрагмы

Диафрагма иногда может сбивать с толку. Кто-то скажет «широкая» или «узкая» диафрагма, а кто-то скажет «большое» или «маленькое». В чем разница? Под широкой диафрагмой понимается широкая диафрагма в объективе, где диафрагма как f / 1.2 или f / 1.8 обсуждается.

Не волнуйтесь, если вы еще не понимаете, что это за f / числа. Этот вопрос будет рассмотрен в следующем разделе, просто следуйте инструкциям.

Чем больше число диафрагмы, тем больше значение диафрагмы, когда обсуждается диафрагма f / 22 или f / 32. Большое число отверстий, узкое или маленькое отверстие — это одно и то же. Один говорит о размере числа, а другой — о размере отверстия в вашей линзе.

Как измеряют и меняют диафрагму?

В фотографии размер диафрагмы измеряется с помощью так называемой шкалы диафрагмы.На цифровой камере вы увидите «f /», за которым следует число. Это число f обозначает, насколько широкая или узкая диафрагма. Размер диафрагмы влияет на экспозицию и глубину резкости (о которых также говорится ниже) окончательного изображения.

Знакомство со шкалой F-Stop

Может показаться непонятным, что чем меньше число, тем шире диафрагма. Это означает, что настройки диафрагмы вашей камеры будут широко открыты при меньшем значении диафрагмы, например, f / 1,4 (обычно это максимальная диафрагма объектива).При более высоких значениях, таких как f / 16 или f / 22, вы получите узкую и маленькую диафрагму.

Почему меньшее число для большой диафрагмы? Ответ прост и математичен, но сначала вам нужно знать шкалу диафрагмы.

Масштаб: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Самое важное, что нужно знать об этих числах, это следующее. По мере увеличения числа апертура объектива уменьшается до половины своего размера с каждой остановкой.Половина означает, что через объектив пропускается на 50% меньше света.

Итак, если взять диафрагму, например, f / 2,8, и изменить ее на f / 5,6, наше изображение будет иметь в четыре раза меньше света, чем при начальном размере диафрагмы f / 2,8. Это потому, что мы пропустили целую ступень (f / 4) и перешли на две ступени вверх. Помните, что одна ступень означает на 50% меньше или больше света в зависимости от расширения или сужения диафрагмы.

Это потому, что числа взяты из уравнения, используемого для определения размера диафрагмы из фокусного расстояния.Вы заметите, что на современных камерах есть настройки диафрагмы между перечисленными выше.

Они называются третьими или 1/3 ступени, поэтому, например, между f / 2,8 и f / 4 вы также увидите f / 3,2 и f / 3,5. Они здесь только для того, чтобы усилить контроль над вашими настройками.

Теперь все становится немного сложнее. Если вы запутались, переходите к следующему разделу, так как самая важная часть уже рассмотрена.

Например, у вас есть объектив 50 мм с диафрагмой, установленной на значение f / 2.Как узнать ширину диафрагмы? Вам нужно разделить фокусное расстояние (50 мм) на диафрагму (f / 2), получив диаметр 25 мм.

Затем возьмите радиус, умножьте его на себя (радиус в квадрате) и умножьте на число Пи. Полное уравнение выглядит примерно так: Площадь = r² * pi .

Несколько примеров

Объектив 50 мм при f / 2: 50 мм / 2 = отверстие объектива шириной 25 мм. Половина этого составляет 12,5 мм, и, используя приведенное выше уравнение (пи * 12,5 мм²), мы получаем площадь 490 мм².

Объектив 50 мм при f / 2,8: 50 мм / 2,8 = отверстие объектива 17,9 мм. Половина этого составляет 8,95 мм, и используя приведенное выше уравнение (pi * 8,95 мм²) , мы получаем площадь 251,6 мм².

Итак, не нужно быть гением, чтобы вычислить, что половина 490 меньше 251. Это потому, что используемые числа округлены до ближайшего десятичного знака. Площадь f / 2.8 по-прежнему будет ровно половиной от f / 2.

Как на самом деле выглядит шкала диафрагмы

Как изменить диафрагму

Теперь, когда вы знаете, как измеряется диафрагма, мы можем взглянуть на то, как вы можете изменить ее на своей камере.

Здесь важно отметить, что не всегда вы полностью контролируете свою диафрагму. Это происходит с некоторыми так называемыми объективами с переменной диафрагмой.

Объективы с переменной диафрагмой

Объективы с переменной диафрагмой обычно дешевле зум-объективов. Причина, по которой они называются линзами с переменной диафрагмой, заключается в том, что наименьшая диафрагма изменяется в зависимости от фокусного расстояния.

Большинство комплектных объективов, таких как комплектный объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6, имеют переменную диафрагму. Это означает, что на меньших фокусных расстояниях, таких как 18 мм, вы можете установить максимальную диафрагму f / 3.5. По мере увеличения объектива и увеличения фокусного расстояния максимальная установленная диафрагма будет уменьшаться.

Если вы достигнете наибольшего фокусного расстояния, в данном случае 55 м, максимальная диафрагма, которую может создать этот объектив, будет f / 5,6.

С этим может быть очень сложно справиться, так как в условиях низкой освещенности. Когда вы примените это на практике, вы увидите, что даже f / 3.5 может быть недостаточно, когда у вас меньше света для работы.

Допустим, количество света не является проблемой, и вы хотели бы использовать маленькую диафрагму, например, f / 11 или выше.Помните, что вы можете установить большую диафрагму независимо от фокусного расстояния.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Большинство профессиональных фотографов обычно используют объективы с постоянным фокусным расстоянием. Объективы с постоянным фокусным расстоянием — это объективы с фиксированным фокусным расстоянием (это означает, что вы не можете использовать их для увеличения). Обычно они могут иметь очень большие отверстия диафрагмы, такие как f / 1,4 или даже f / 1,2.

Это очень удобно, когда вам нужно снимать при слабом освещении или получить небольшую глубину резкости.

Эти линзы обычно дороже.Между двумя объективами с постоянным фокусным расстоянием может быть большая разница в цене с разницей в одну единицу диафрагмы. Это потому, что одна единичная диафрагма может иметь огромное значение.

Как только вы достигнете максимальной диафрагмы объектива, у вас будет только два варианта компенсации темной экспозиции. Один — это выдержка, а другой — ISO.

В большинстве случаев вы не можете просто настроить их дальше, особенно если у вас мало света. Увеличение ISO сделает ваше изображение очень шумным. А более длинная выдержка может сделать изображение размытым.

Прочтите эти статьи, чтобы узнать все о выборе правильной выдержки и ISO!

Теперь вернемся к теме, как изменить диафрагму в вашей камере.

На современных цифровых камерах вы могли заметить, что есть определенные режимы. Эти режимы включают «Авто», «P», «Tv», «Av» и так далее.

Полностью автоматический режим

Теперь в полностью автоматических режимах вы не можете изменять настройки экспозиции. Ваша камера устанавливает оптимальные значения диафрагмы, ISO и выдержки.Помните, он всегда пытается компенсировать «идеальную» экспозицию.

Все цифровые фотоаппараты (и некоторые пленочные фотоаппараты) имеют встроенный экспонометр. Это измеряет количество света фотографируемой сцены. Этот экспонометр помогает вашей камере определять правильные настройки экспозиции.

Авто режимы полезны не только для новичков. Могу вас заверить, что многие эксперты по фотографии до сих пор используют автоматические режимы.

Только подумайте о фотографии событий. Вокруг вас все происходит очень быстро, и вам нужно реагировать еще быстрее! В подобных ситуациях вам может быть трудно справляться с постоянно меняющимися условиями.

Режимы «Tv» и «Av»

Не удовлетворены тем, как ваша камера экспонирует в автоматическом режиме, но все же хотите гибкости? Режимы «Av» и «Tv» для вас! Эти режимы дают вам возможность больше сосредоточиться на своем окружении, сохраняя при этом контроль. Но как это возможно?

Эти два режима называются режимами приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv). По сути, вы можете управлять настройкой приоритета в зависимости от того, какой режим вы выбрали. А остальное вы оставите технологиям.

Приоритет диафрагмы (режим Av)

В режиме приоритета диафрагмы вы можете установить диафрагму на определенное число f. А пока ваша камера выполняет компенсацию, автоматически устанавливая выдержку и ISO. Этот режим полезен, если приоритетом (как в названии режима) является ваша диафрагма.

Допустим, вы хотите добиться определенного эффекта. Для этого вам нужно использовать меньшую диафрагму (например, f / 16 или f22).

Если вы выберете режим приоритета диафрагмы и зафиксируете диафрагму, вам не придется беспокоиться об изменении условий освещения.Вы будете получать одинаковую экспозицию каждый раз, когда отпустите кнопку спуска затвора. Помнить? Вы все еще находитесь в полуавтоматическом режиме.

Имейте в виду, что если вы снимаете с такой маленькой диафрагмой, компенсация выдержки может быть очень радикальной. Ваша камера может даже установить выдержку, близкую к целой секунде или более.

Это зависит от того, сколько у вас света. В общем, приоритет диафрагмы — хороший выбор, когда у вас много света. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, как камера изменяет выдержку за вас.

Приоритет диафрагмы обычно используется при большом количестве света. Примером может служить яркая дневная пейзажная фотография.

Приоритет выдержки (режим ТВ)

Приоритет выдержки работает так же, как режим Av. Но вместо того, чтобы определять базовую диафрагму, вы можете установить выдержку. Теперь ISO и диафрагма будут настроены автоматически. Хороший пример того, когда использовать режим ТВ, — спортивные соревнования, когда много движений.

Обычно при фотографировании такого события основное внимание уделяется захвату движения на вашем изображении.Это может быть очень сложно. Просто подумайте о футбольном матче. Игроки постоянно бегают, очень быстро двигаются и все время меняют направление. В этом случае вы можете выбрать правильную выдержку, чтобы заморозить их действие, и позволить вашей камере сделать все остальное за вас.

Ручной режим

Этот режим не требует пояснений. В ручном режиме вы контролируете все, что влияет на вашу экспозицию. Однако для того, чтобы по-настоящему привыкнуть к ручному режиму, требуется много практики и обучения.

Прежде чем выходить и начинать съемку только в ручном режиме, я рекомендую вам попробовать и предыдущие режимы. Это позволит вам действительно увидеть, как они влияют на ваш имидж.

Как диафрагма влияет на экспозицию?

К настоящему времени вы, вероятно, должны знать ответ на этот вопрос, но если нет, позвольте мне обновить его для вас.

Изменение размера диафрагмы коррелирует с выдержкой. Чем больше размер диафрагмы, тем больше экспонируется фотография, и наоборот.

Лучший способ продемонстрировать это — сделать серию фотографий и сохранить все неизменным, за исключением диафрагмы.

Все изображения в слайд-шоу ниже были сделаны при ISO 200, 1/400 секунды и без вспышки. Во всем меняется только размер диафрагмы.

Этот набор фотографий был сделан до недавней покупки моего объектива с большой диафрагмой f / 1,4. Фотографии расположены в следующем порядке: f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

Хороший способ убедиться в этом — посмотреть на размер белого круга не в фокусе в нижнем левом углу изображения.Однако главный творческий эффект диафрагмы — это не экспозиция, а глубина резкости.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Теперь глубина резкости — большая тема в фотографии. Регулировка диафрагмы не только вызывает разницу в экспозиции, но и влияет на глубину резкости. Здесь все становится немного интереснее.

Что такое глубина резкости?

Короче говоря, это расстояние, на котором объект будет оставаться в фокусе перед и за основной точкой фокусировки.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Если вы установите большую диафрагму и сделаете снимок, вы увидите, что область фокусировки будет очень маленькой. Это называется небольшой глубиной резкости. Имейте в виду, что фокусное расстояние вашего объектива и расстояние до объекта также имеют значение.

Противоположностью малой глубины резкости и широкой диафрагмы является большая глубина резкости. Вы можете добиться этого, установив меньшую диафрагму, например, f / 16 или около того. Меньшие значения диафрагмы обеспечивают более резкое изображение и большую область фокусировки.

Во-первых, давайте взглянем на диаграмму ниже. Если вы не понимаете, как именно это работает, не волнуйтесь. Изображения ниже прояснят это.

На данный момент для вас важно знать эффекты и понимать, как изменяется глубина резкости.

Вот пример фотографии, сделанной с диафрагмой f / 1,4. Когда объект удаляется от объектива, легко увидеть, какое влияние на изображение оказывает малая глубина резкости.

Как уже упоминалось, вот подборка фотографий, сделанных в режиме приоритета диафрагмы.Экспозиция остается постоянной, и единственная изменяющаяся переменная — это диафрагма.

Фотографии в GIF ниже расположены в следующем порядке: f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. Посмотрите, как увеличивается глубина резкости при каждом уменьшении диафрагмы.

Вы можете проявить творческий подход к выбору различных настроек диафрагмы для изменения глубины резкости.

Большие отверстия диафрагмы могут иметь очень интересные эффекты на изображении.В большинстве случаев они используются для создания мягкого и размытого фона.

Это хороший способ отделить объект от фона. Эта техника также может создать большую глубину и придать вашему изображению много эмоций и настроения. Малая глубина резкости помогает зрителю действительно сосредоточиться на объекте, но с этим следует быть осторожным.

При очень малых значениях диафрагмы, таких как f / 1.2, ваша область фокусировки может быть очень узкой. Это означает, что ваш объект может легко выпасть из фокуса.Несмотря на то, что приятная малая глубина резкости может быть очень приятной для ваших глаз, в первую очередь всегда должен быть ваш объект.

Если вы решите снимать с большей глубиной резкости, помните о проблемах, которые могут возникнуть при очень узкой диафрагме (более f / 22). Дифракция линз может легко испортить ваше окончательное изображение, поэтому мы советуем вам познакомиться с этим термином.

Для чего нужны разные апертуры?

Следует отметить, что при выборе диафрагмы нет никаких правил.Это во многом зависит от того, хотите ли вы добиться художественного эффекта или точно сбалансировать свет в сцене.

Чтобы лучше принять эти решения, полезно хорошо знать традиционные способы использования различных диафрагм, перечисленных ниже.

• f / 1.4 — Эта камера отлично подходит для съемки в условиях низкой освещенности. Это также дает небольшую глубину резкости. Лучше всего использовать для съемки неглубоких объектов или для эффекта боке.
• f / 2 — Этот диапазон используется примерно так же, но объектив с диафрагмой f / 2 можно купить за треть от цены f / 1.4 линзы.
• f / 2,8 — По-прежнему хорош для съемки в условиях слабого освещения, но позволяет получить более четкие черты лица за счет большей глубины резкости. У хороших зум-объективов это обычно самая широкая диафрагма.
• f / 4 — Автофокус может быть темпераментным. Это безопасная установка диафрагмы, которую вы хотите использовать для портретной фотографии, чтобы получить красивые и более детальные портреты. Вы рискуете, что лицо окажется не в фокусе с более широкой диафрагмой.
• f / 5.6 — Хорошо для фотографий одного или двух человек, но не очень хорошо в условиях низкой освещенности.Здесь используйте отраженную вспышку, если она у вас есть.
• f / 8 — Это хорошо для больших групп, так как гарантирует, что все будут в фокусе.
• f / 11 — Чаще всего именно здесь ваш объектив будет наиболее резким. Хорошая начальная диафрагма для пейзажной фотографии, а также высокодетализированных портретов вашего объекта.
• f / 16 — Для съемки на солнце требуется небольшая диафрагма, что делает ее хорошей идеальной точкой для съемки в таких условиях.
• f / 22 — Лучше всего подходит для пейзажной фотографии, когда вам нужны заметные детали на объекте и фоне.

Как я уже сказал, это всего лишь рекомендации. Только вам решать, как использовать эти знания в своей фотографии. Теперь, когда вы точно знаете, как установка диафрагмы изменит фотографию, вы можете поэкспериментировать и повеселиться!

Общие вопросы

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Мне нравится снимать портреты с объективом 50 мм или 85 мм, используя более широкое отверстие диафрагмы, например f / 1,8 или около того. Теперь, если мой объект находится действительно близко к объективу, я обычно использую немного большее значение диафрагмы, например, f / 3.2 или даже f / 4. Это гарантирует, что лицо моего объекта будет в фокусе и резким.

Но помните, увеличивая диафрагму, ваше изображение будет темнее, и вам нужно будет компенсировать равномерно экспонированное изображение.

Как диафрагма влияет на боке?

Еще один эффект творческой фотографии с большой диафрагмой — боке. Боке — это, по сути, размытый фон вашего изображения вне фокуса. Это наиболее эффективно, когда у вас очень малая глубина резкости и богатый фон. На картинке ниже вы можете увидеть, как огни города создают этот эффект на заднем плане за объектом.

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Меньшие значения диафрагмы, такие как f / 8 или f / 16, обычно используются для создания более широкой зоны фокусировки. Чаще всего это используется в пейзажной фотографии.

Просто представьте себе сцену с озером на переднем плане и горами на заднем плане. Здесь большое расстояние между озером и горами, но вы хотите, чтобы в фокусе было как можно больше вещей. Чтобы добиться этого, вы должны установить диафрагму на большое значение диафрагмы.

Думаете, вы знаете о фотографии все? Ознакомьтесь с нашим новым постом, чтобы узнать, будете ли вы увлеченным фотографией в следующий раз! Попробуйте наш курс фотографии Wow Factor!

Как работает диафрагма | HowStuffWorks

На потребительском рынке представлены тысячи объективов для фотоаппаратов. Каждый объектив предлагает свой собственный диапазон возможных настроек диафрагмы, что важно помнить, если у вас есть зеркальная камера (однообъективная зеркальная камера), которая позволяет прикреплять десятки или сотни различных объективов.У каждого объектива свои настройки максимальной и минимальной диафрагмы.

Объективы часто продаются по максимальной диафрагме, потому что чем больше диафрагма, тем полезнее будет объектив, особенно в условиях низкой освещенности. Например, объектив, который может открываться до f / 1,4, считается светосильным , потому что он пропускает много света, что позволяет фотографам использовать более короткие выдержки для получения резких фотографий даже в темноте.

Светосильные линзы часто сложны в производстве и, как следствие, они обычно дороже, чем более медленные линзы.Объективы с диафрагмой f / 1,4 не редкость, но вы редко увидите их с диафрагмой до f / 1,0. Однако такие сверхбыстрые объективы существуют, например, Leica 50mm f / 0.95, который стоит около 11 000 долларов [источник: Wired].

Независимо от типа объектива, современные камеры позволяют очень легко изменить размер диафрагмы. Большинство моделей оснащены как ручным режимом (M), так и приоритетом диафрагмы (Av, для значения диафрагмы). Ручной режим позволяет независимо управлять выдержкой и диафрагмой.В режиме Av вы выбираете желаемую диафрагму, и камера автоматически и непрерывно меняет выдержку, чтобы поддерживать равномерную экспозицию.

Уровни освещенности будут влиять на ваш выбор диафрагмы. При очень ярком свете вы можете использовать практически любую настройку диафрагмы, потому что вы можете управлять экспозицией с помощью выдержки. Но если вы хотите делать четкие фотографии при слабом освещении, вам придется использовать самую широкую диафрагму, чтобы пропускать как можно больше света. В противном случае ваши снимки могут быть недоэкспонированы.

Размер диафрагмы влияет не только на экспозицию; это также влияет на глубину резкости . Короче говоря, глубина резкости означает, какая часть изображения находится в фокусе. Когда резкая только одна часть изображения — например, один лепесток на полном цветке — фотографы говорят, что изображение имеет небольшую глубину резкости. С другой стороны, большая глубина резкости очевидна в широком, широком ландшафте, в котором цветущий передний план и горный фон все относительно четкие.

Объективы с широкой максимальной диафрагмой, например f / 1.4 отлично подходят для малой глубины резкости. Вы можете изолировать одну часть объекта, удерживая ее в фокусе, размывая остальную часть изображения. Многие фотографы используют эту технику для получения большого художественного эффекта.

Что такое диафрагма в фотографии: простое увлекательное руководство!

Что такое диафрагма в фотографии и как она влияет на внешний вид нашей фотографии?

Диафрагма — это самый важный столп треугольника экспозиции после выдержки и ISO, поэтому очень важно, чтобы вы это понимали!

Такие термины, как диафрагма и глубина резкости, могут напугать начинающих фотографов, но на самом деле они не так уж сложны.

Это руководство объяснит все простым языком, чтобы вы могли начать использовать диафрагму для создания потрясающих изображений.

Давайте начнем прямо сейчас.

Что такое Aperture?

Согласно словарю, «диафрагма» означает «отверстие, отверстие или зазор».

В случае фотографии диафрагма объектива — это отверстие, через которое свет проходит и попадает в камеру.

Вы можете ограничить количество света, закрыв (или «остановив») диафрагму, уменьшив размер отверстия объектива.

И наоборот, вы можете впитать больше света, открыв диафрагму на объективе камеры.

Представьте себе человеческий глаз — в ясный день зрачок сужается. В темноте зрачок станет больше.

Диафрагма управляет двумя основными элементами:

1. Экспозиция — насколько ярким или темным будет изображение.
2. Глубина резкости — какая часть фотографии находится в фокусе.

Мы подробно рассмотрим их ниже. Не волнуйтесь — я обещаю, что все будет красиво и просто!

Что управляет диафрагмой в фотографии?

1.Экспозиция (т.е. свет)

Эта фотография была сделана при f / 11 (то есть с небольшой диафрагмой), чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.

Перед тем, как сделать снимок, спросите себя:

Я хочу, чтобы в объективе было большое или маленькое отверстие? то есть я хочу, чтобы много света мог проходить через линзу (через большое отверстие) или мало света (через маленькое отверстие)?

Что происходит, когда через линзу проходит много света? Ваша фотография станет ярче … и если вы сделаете это отверстие меньше, угадайте, что? Меньше света!

Диафрагма определяет яркость фотографии.Большая диафрагма = более яркое фото. Меньшая диафрагма = более темное фото. ЛЕГКИЙ!

Использование диафрагмы для управления количеством света, проходящего через объектив, иногда является творческим выбором, который вы делаете.

В других случаях вам может потребоваться выбрать определенную диафрагму в зависимости от доступного света в вашей сцене.

Мы подробнее рассмотрим это на уроке по изучению экспозиции, но вот небольшое изображение, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду:

Это изображение было снято при f / 1.8 (то есть с большой диафрагмой), поскольку мне нужно было как можно больше света проходить через объектив камеры (поскольку это была темная сцена, освещенная только маленькими лампочками выше).

Хорошо, вот вам вопрос: как отрегулировать диафрагму (отверстие) объектива камеры, чтобы она стала больше или меньше?

Мы говорим о диафрагме в фотографии, используя так называемые «числа диафрагмы» или «диафрагмы».

Возможно, вы слышали вопрос фотографа: «Какая у вас диафрагма?» или «с какой диафрагмой вы снимаете» , и ответом обычно будет буква «f», за которой следует число.

В фотошколе предполагается, что вы выучите эти числа (f-ступени) наизусть, но в этом нет необходимости.

Я был профессиональным фотографом уже несколько лет и до сих пор не могу их перечислить…

Все, что вам нужно знать, это следующее:

Чем больше число f, тем меньше диафрагма. Чем меньше число f, тем больше диафрагма.

Довольно запутанно, правда ?! 🙁

Если бы я дал вам математическое объяснение диафрагм и факторов света, это было бы точно так же, как и любая другая скучная статья о диафрагме, поэтому просто запомните вместо этого: ЖК-дисплей, перед которым стоит буква «f», чем ближе это число к нулю, тем светлее должна быть ваша фотография.

Изображение ниже должно лучше объяснить это. Он показывает, как чем больше отверстие объектива, тем меньше отображаемое значение диафрагмы:

Чем больше диафрагма («отверстие» в объективе), тем меньше числовое значение диафрагмы.

Обратите внимание, что есть другие числа диафрагмы, которые не показаны на диаграмме выше. Ваша камера / объектив может быть в состоянии снимать, например, при f / 1,8 или f / 3,6, но вы все равно можете легко визуализировать, где эти диафрагмы будут находиться на шкале выше.

Если вы используете камеру начального уровня с «комплектом» объектива, максимальная диафрагма этого объектива, вероятно, будет около f / 5,6.

Где-то на объективе написано максимальное значение диафрагмы. Большинство комплектных объективов — это зум-объективы, на которых написано две максимальные значения диафрагмы, например, f / 3,6-5,6.

Если вы одолжили модный объектив своего приятеля, есть шанс, что максимальная диафрагма будет больше похожа на то, что может использовать профессионал, например, f / 2,8, f / 2, f / 1,4… или даже f / 1,2!

(я бы порекомендовал вам никогда не отдавать этот объектив партнеру!)

Зачем профессионалам дорогие объективы с большей диафрагмой? Одна из основных причин — иметь возможность делать фотографии при слабом освещении, не используя вспышку на своих камерах.

Если объектив имеет диафрагму f / 1,4, он может «засасывать» намного больше света, чем, например, объектив с диафрагмой f / 4.

Объективы с максимальной диафрагмой f / 2,8 или больше (т. Е. F / 2, f / 1,4, f / 1,2…) известны как «светосильные линзы». Вы можете услышать, как профессионалы говорят о «светосильном стекле», что означает линзы с большой максимальной диафрагмой.

Хорошо, теперь вы знаете первое, что нужно знать о диафрагме в фотографии — это все о световых .

Сделайте глоток кофе, так как пришло время поговорить о второй вещи, которую контролирует диафрагма.

2. Глубина резкости (т. Е. Что в фокусе)

Используя диафрагму, вы можете управлять тем, какие элементы находятся в фокусе, а какие не в фокусе на фотографии, чтобы помочь рассказать историю. Это изображение было снято с диафрагмой f / 2,8, чтобы направить взгляд зрителя на свадебное изображение на экране телевизора, но оставив дедушку не в фокусе (но все еще видимым), чтобы предположить, что он каким-то образом связан с изображением.

Увеличение или уменьшение апертуры (отверстия) объектива позволяет пропускать больше или меньше света, но это также оказывает другое влияние на вашу фотографию.

Вы, наверное, видели те классные снимки, на которых одни объекты в фокусе (выглядят резкими), а другие — не в фокусе (размыты).

Раньше только дорогие объективы для фотоаппаратов могли создавать такие эффекты, но теперь это уже не так — вы даже можете размыть фон с помощью iPhone.

Размытую часть фотографии иногда называют «боке», что в переводе с японского означает размытие или дымка. Фотографы могут сказать, что у определенного объектива есть «великолепное боке» или «кремовое боке».

Фотографы также говорят о том, что выглядит резким и что выглядит размытым на фотографии, используя термин «глубина резкости» или DOF.

Давайте упростим этот термин, назвав его «сфокусированной областью».

Итак, когда фотограф говорит, что фотография имеет мелкую или малую область фокусировки (малая глубина резкости), это означает, что только небольшая часть фотографии выглядит резкой, а не размытой.

Если фотография имеет глубину или большую сфокусированную область (глубокая / большая глубина резкости), большая часть, если не вся фотография, находится в фокусе, и размытость практически отсутствует.

Эта фотография была сделана при f / 2 (большая диафрагма), поэтому дети резкие (в фокусе), но другие элементы размыты (не в фокусе).

Зачем вам нужны резкие и размытые области на фотографиях? Например, на фото цветка. вы можете выделить его среди других цветов за ним — возможно, вы бы предпочли, чтобы цветок был единственной «сфокусированной областью», то есть небольшой глубиной резкости.

(Вы можете видеть множество примеров с малой глубиной резкости каждый раз, когда просматриваете Instagram — это очень популярный вид, особенно для портретной фотографии.)

С другой стороны, вы можете захотеть подчеркнуть красоту всей клумбы, и вам нужно, чтобы все было в фокусе (большая / большая глубина резкости).

Этот снимок был сделан при f / 16 (небольшая диафрагма), поэтому все камни / ветви в фокусе, несмотря на то, что они находятся на разном расстоянии от камеры.

Использование меньшей диафрагмы для создания большей глубины резкости популярно в пейзажной и архитектурной фотографии, когда фотограф обычно хочет, чтобы вся сцена была в фокусе с высокой резкостью.

Итак, как мы можем контролировать степень резкости на наших фотографиях? Что ж, на самом деле есть несколько факторов, которые влияют на глубину резкости, но, поскольку мы узнаем здесь о диафрагме камеры, давайте сначала сосредоточимся на диафрагме.

Вот еще одно запутанное заявление о диафрагме: Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Давайте разберемся и перепишем это утверждение следующим образом:

Чем больше отверстие в вашем объективе, тем меньше сфокусированная область вашей фотографии … и тем больше количество не в фокусе (размытие) области.

Если вы посмотрите на изображение ниже, вы сможете визуализировать, что я имею в виду:

По мере увеличения диафрагмы (т. Е. Число диафрагмы становится на меньше ) величина, которая в фокусе становится меньше, а не в фокусе элементы (боке) увеличиваются. При меньших значениях диафрагмы (f / 5,6, f / 8 и т. Д.) Все наоборот: большая часть изображения в фокусе и менее размытые элементы.

Еще одним важным фактором, влияющим на величину области фокусировки (также известной как глубина резкости), является расстояние , на котором вы находитесь, от того, на чем вы фокусируетесь.

Например, если я фотографирую цветок с диафрагмой f / 1,4 (т. Е. С большой диафрагмой для создания малой глубины резкости) с расстояния 1 метр, за ним должно быть много хорошей размытости, если предположить, что что то, что находится позади, находится позади него на приличном расстоянии (т.е. не перпендикулярно ему).

Если, однако, я фотографирую тот самый цветок с такими же настройками камеры, а теперь стою в 10 метрах от него… все это за ним? Нет размытия! Посмотрите фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду:

Влияние расстояния до объекта на глубину резкости (количество в фокусе).Обе эти фотографии были сняты с диафрагмой f / 1.4 (то есть с большой диафрагмой) — все, что я сделал, это увеличил расстояние до игрушечного грузовика на второй фотографии, что привело к тому, что фоновый забор тоже оказался в фокусе.

Может наступить время, когда вы захотите более точно контролировать, что находится в фокусе, а что размыто на вашем изображении, и именно здесь становится важным знание того, как рассчитать глубину резкости.

Однако я не считаю это важным на данном этапе для новичков, изучающих диафрагму.Кроме того, у меня есть удобный чит для очень быстрого расчета, которым я немного поделюсь…

Как размыть фон с помощью дешевого объектива

Управление тем, что находится в фокусе, а что не в фокусе (размыто) на фотографии, используя Одна только диафрагма может оказаться непростой задачей с камерой / объективом для новичка.

Если вы не сможете сделать свою диафрагму больше, чем около f / 4 (или подойти очень близко к объекту, как на изображении игрушечного грузовика выше), вы не сможете добиться этого крутого эффекта размытого фона «боке», i .е. малая глубина резкости.

Если вы не можете повернуть диск на камере, чтобы число «f» на экране отображало что-то вроде f / 2,8, f / 2, f / 1,8 или f / 1,4, количество резких и размытых изображений выиграет. это быть очень очевидным.

Как я упоминал ранее, вы должны найти максимальный размер диафрагмы вашего объектива, записанный где-нибудь на вашем объективе. Обычно перед ним стоит не «f», а «1:». На изображениях ниже линзы показывают максимальные значения диафрагмы f / 1.8 и f / 2 соответственно.

Максимальная диафрагма обычно обозначается на объективе как 1: XX (где XX — это самое широкое «отверстие» или диафрагма, которое может создать объектив).

Это немного общее обобщение, но — чем дешевле зум-объектив, тем меньше его максимальная апертура . Дешевый зум-объектив = не так много крутых размытых деталей на фото!

На «комплектном объективе», который идет в комплекте с камерой, вероятно, будет написано что-то вроде «3,5-5,6», что означает, что максимальная диафрагма варьируется от f / 3,5 до 5.6, в зависимости от того, насколько вы его увеличиваете. (Смотрите: для чего нужен комплектный объектив?)

По мере того, как вы становитесь более уверенными в своей фотографии, вы можете начать инвестировать в лучшие объективы с большей диафрагмой, что означает больше крутых размытых деталей 🙂

Если вы действительно хотите выдавите небольшую глубину резкости из объектива новичка, лучший способ сделать это — подойти как можно ближе к объекту.

Затем установите объектив на максимальную диафрагму и сделайте снимок — надеюсь, часть фона будет размыта.

Использование диафрагмы в фотографии

Использование большой диафрагмы (f / 1,8) позволяет направить взгляд зрителя на резкие (в фокусе) элементы фотографии и от размытых (не в фокусе) элементов. Если оставить на изображении не сфокусированные элементы, это поможет «рассказать историю», не будучи главным фокусом изображения.

Кофеин стирается? Иди, возьми себе еще кофе, пора заканчивать!

Это упрощенное руководство по для понимания диафрагмы.Я пропустил некоторые вещи, которые не считаю важными на данном этапе. Здесь поверьте мне 🙂

Итак, давайте подведем итог тому, что мы узнали на данный момент. Во-первых, в модном разговоре фотографов: Большая диафрагма в фотографии означает больше света и меньшую глубину резкости.

Лучше привыкнуть к такому жаргону, так как он важен при изучении фотографии, но это нормально, если тайно провести внутренний монолог со старым маленьким мозгом, который звучит примерно так:

Если у моего объектива есть отверстие побольше… через эту присоску будет светить больше света… так что моя фотография будет ярче! И если мое открытие велико, то какая-то странная наука собирается сделать все на моей фотографии размытыми!

Когда вы настраиваете диафрагму, две вещи меняются — света и количество в фокусе.

Обратите внимание, что это не имеет ничего общего с автофокусом или системой фокусировки вашей камеры — мы говорим о количестве изображения, которое либо размыто, либо в фокусе из-за изменения диафрагмы вашей камеры.

Диафрагма связана со скоростью затвора и ISO, и в конечном итоге вам нужно будет понять все три из них, если вы хотите освоить ручной режим камеры.

Мы займемся ISO и выдержкой в ​​другой раз, но пока этого достаточно, чтобы понять значение диафрагмы.

Это изображение было снято при f / 5 (средняя диафрагма). Пара в фокусе, в то время как кольцо тоже в фокусе (хотя и не такое резкое). Если бы я сделал это изображение при f / 1,4 (большая диафрагма), кольцо было бы слишком размытым и неразличимым (не в фокусе), что сбивало бы с толку общее изображение.

Возможно, вы слышали о режиме приоритета диафрагмы раньше — это мой любимый способ съемки, и я знаю множество других профессионалов, которым он тоже нравится.

Если вам интересно, когда вы будете использовать режим приоритета диафрагмы, у меня есть для вас простое упражнение, которое должно помочь объяснить концепцию.

Попрактикуйтесь в использовании диафрагмы в фотографии, выполнив следующие действия:

Шаг 1: Поверните главный диск камеры в положение приоритета диафрагмы — режим «A» или «Av».

Шаг 2: Поверните диск настройки камеры, чтобы изменить диафрагму до наименьшего числа (т. Е. До наибольшей диафрагмы вашего объектива).

Шаг 3: Выйдите на улицу, когда светло, и сфотографируйте что-нибудь с расстояния примерно метра. Если у вас есть зум-объектив, увеличьте его полностью и больше не перемещайте.Если ваша камера не фокусируется, идите назад, пока она не сфокусируется.

Шаг 4: Посмотрите на фото. Обратите внимание на то, что в фокусе, а что размыто.

Шаг 5: Теперь поверните ту же ручку регулировки, чтобы увеличить номер диафрагмы на один щелчок. См. Предыдущую диаграмму в качестве справочной информации о том, как меняются числа.

Шаг 6: Сделайте еще одну фотографию и повторяйте процесс, начиная с шага 4, пока вам не станет скучно!

Здесь я не могу контролировать каждую камеру, каждый объектив, каждую комбинацию камера + объектив и все другие переменные, поэтому ваши результаты будут сильно отличаться.

Однако вы должны были заметить, что внесение изменений в значение «f-stop» будет определять, какая часть вашей фотографии будет в фокусе, а не размытой.

Если вы обратили внимание, вы должны проклинать меня в этот момент и кричать на экран камеры. «Почему, черт возьми, моя фотография не становится ярче или темнее, когда я меняю эту штуку с диафрагмой ?! МАРК ЛОЖИЛ МНЕ !!! »

Хороший вопрос.

Когда вы снимаете с приоритетом диафрагмы, ваша камера заботится об экспозиции, пока вы возитесь с фокусировкой и размытием.

Мы обсудим понятие «выдержка» позже, но в основном я имею в виду «яркость» вашей фотографии.

Итак, в режиме приоритета диафрагмы ваша умная камера вычисляет выдержку и ISO на лету, чтобы попытаться сохранить яркость ваших фотографий постоянной, в то время как у вас старые веселые времена, когда все получается размытым.

Опять же, в зависимости от многих переменных, не зависящих от меня, вы вполне можете заметить некоторое отклонение яркости ваших фотографий даже в режиме приоритета диафрагмы, но поверьте мне — ваша камера делает все возможное, чтобы убедиться, что единственное, что у этих параметров — диафрагма. ‘корректируются — вот что в фокусе.

Я снимаю с приоритетом диафрагмы 99% времени, как и многие другие профессиональные фотографы. Мы все освоили ручной режим, но вскоре поняли, что приоритет диафрагмы обычно намного эффективнее!

Все мы хотим рассказать историю, используя наши фотографии, используя , контролируя, что резкое, а что размытое.

Мы хотим увести взгляд зрителя от скучных размытых деталей в сторону интересных резких деталей.

Вот такая большая диафрагма.Вы можете использовать его, чтобы начать контролировать то, что вы хотите, чтобы зритель увидел.

Quick Hack для определения глубины резкости

Используйте этот удобный трюк, позволяющий сэкономить время, чтобы быстро определить диафрагму и дважды проверить, сколько именно находится в фокусе.

Вот отличный способ понять глубину резкости и диафрагму. Это также отличный способ проверить, какая часть вашей фотографии будет резкой по сравнению с размытой до того, как вы ее сделаете .

Для этого вам понадобится беззеркальный фотоаппарат с функцией «выделения контуров фокуса».У большинства беззеркальных камер это есть, и это действительно полезный способ понять диафрагму и то, что именно будет в фокусе при любом заданном числе «f».

Шаг 1: Найдите параметр «Усиление фокусировки» в меню своей беззеркальной камеры и включите его.

Шаг 2: Переключите объектив камеры в режим ручной фокусировки. Возможно, вам придется сделать это в самом меню камеры в разделе «Режимы фокусировки». Сообщения

Шаг 3: Наведите камеру на объект с чем-то на заднем плане и начните поворачивать корпус объектива, чтобы сфокусироваться.Вы должны увидеть, как цветная линия появится вокруг объекта, чтобы показать, что он находится в фокусе — это «пик», который будет отличаться по цвету в зависимости от вашей камеры, но обычно бывает красным или желтым.

Шаг 4: Сохраняя все остальное постоянным, начните менять диафрагму вашего объектива. Вы увидите, как острые линии начинают прыгать на фотографии, показывая, что еще попадает в фокус. Довольно круто, а ?!

Я использую этот совет при фотографировании групп людей, которые стоят не строго перпендикулярно мне.Я продолжаю менять диафрагму до тех пор, пока пиковые линии фокусировки не будут указывать на все лица людей в фокусе, но все же остается некоторый размытый фон для этого крутого вида «малой глубины резкости».

Часто задаваемые вопросы

Что такое диафрагма на фотоаппарате?

Апертура — это отверстие диафрагмы объектива. Изменение размера этого отверстия позволяет пропускать больше или меньше света. В фотографии диафрагма обычно выражается числом f (или диафрагмой), которое представляет собой отношение фокусного расстояния к эффективному диаметру диафрагмы.

Что дает изменение диафрагмы?

Изменение диафрагмы изменяет количество света, проходящего через сенсор камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через нее и тем ярче изображение. Изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, то есть насколько размыт задний план и какая часть вашего объекта находится в фокусе.

Что лучше: диафрагма больше или меньше?

Это действительно зависит от условий и от того, что вы хотите от своего изображения.Если вы снимаете при слабом освещении, вам, вероятно, понадобится более широкая диафрагма (то есть меньшее число f). Если вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы все было в фокусе, лучше всего подойдет более узкая диафрагма (большее число диафрагмы).

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

При портретной съемке обычно нужно создать хорошее разделение между объектом и фоном. Другими словами, вы хотите, чтобы объект был четким, а фон — размытым.Для создания такого эффекта вам понадобится широкая диафрагма (например, где-то между f / 1,8 и f / 5,6).

Заключительные слова

Я надеюсь, что это руководство по диафрагме в фотографии помогло вам понять самый важный столп треугольника экспозиции.

Обязательно поэкспериментируйте с диафрагмой в следующий раз, когда будете делать снимок, и обратите внимание на то, какой эффект большая или малая диафрагма оказывает на финальном снимке.

Красота цифровой фотографии дает результат в мгновение ока — вы сможете увидеть, как разные фотомодели могут изменить внешний вид вашей фотографии.

No related posts.