На кавказ на машине: Правила путешествий по Кавказу на автомобиле — Турфирма Екзотур | Турфирма Екзотур

Содержание

Правила путешествий по Кавказу на автомобиле

Отправляясь в горы на автомобиле, нужно быть готовым буквально ко всему. Снег может внезапно выпасть прямо посреди лета, дорога — оказаться непригодной для проезда, а автомобиль — отказать при долгом подъеме вверх. Опытный гид Михаил Моргунов рассказал порталу «Это Кавказ», как без потерь покорить горы на собственном авто.

Асфальт есть не везде

— Что из себя представляют дороги в горах? Почти во все села проложен асфальт, но дороги узкие, не шире двух полос, а в особенно трудных местах однополосные участки со знаками приоритета, — говорит Михаил. — Покрытие, как правило, в хорошем состоянии — там, где оно есть. Асфальта нет на лавиноопасных склонах, например, в Чегемском ущелье, выше водопадов. Там практически отвесные скалы прямо над дорогой, и сели и камнепады — совершенно обычное явление.

Фото: Михаил Моргунов

Михаил Моргунов изъездил Северный Кавказ вдоль и поперек, а теперь организует джип-туры для всех желающих.

В таких районах дороги прокладывать — дело неблагодарное, постоянный ремонт обычно не укладывается в бюджет местных властей. По факту, это просто грунтовка, расчищенная и выровненная бульдозерами до состояния прямого полотна.

Более или менее комфортно ездить по ней только на внедорожниках. Полный привод и блокировки спасают от пробуксовок на подъемах с таким покрытием, да и большие колеса проглатывают большинство мелких ямок.

Хотя, обнадеживает Михаил, при необходимости путешествовать в горах можно на любом автомобиле.

На перевал только с полным баком

— Выезжая в горы, обязательно нужно заправить автомобиль под завязку, а лучше захватить с собой запас топлива в канистрах. Высоко в горах заправок нет. А когда автомобиль двигается вверх, расход топлива сильно увеличивается.

Машин в горах тоже не так много, поэтому мало шансов остановить кого-то, проезжающего мимо, и попросить о помощи. Да и брать в горах на буксир застрявшую без бензина машину просто опасно.

Бумажные карты надежнее навигатора

— Навигатору, конечно, можно верить, но на руках должны быть и старые добрые бумажные карты. Можно сразу нанести на них точки, по которым вы сможете ориентироваться в пути. Если на вашем гаджете карта горного района не отрисована или отрисована плохо, потом подгрузить Google Maps или «Яндекс.Карты» может не получиться.

Что касается мобильной связи, то она есть вдоль дорог регионального значения и в населенных пунктах. На горных перевалах и вдали от сел связи нет.

— Перед поездкой советую ознакомиться с картой покрытия сети, ее можно найти на сайтах всех мобильных операторов. Желательно наложить ее на маршрут. Так будете заранее знать, в каких точках сможете выйти на связь, а где лучше не пытаться, — говорит Михаил.

Погода: и друг, и враг

В основном все опасности горной дороги связаны с погодой. В сухой солнечный день беспокоиться не о чем, но вот в затяжные дожди или сильные ливни с грозами ездить становится чрезвычайно опасно.

— Один небольшой камень, подмытый дождем и сорвавшийся вниз на дорогу, может привести к помятой крыше или капоту, а может и вовсе спровоцировать сель. Расщелины собирают воду в поток, текущий либо наперерез движению, либо вниз по дороге, в зависимости от силы дождя. В затяжной дождь может возникнуть промоина, преодолеть которую на автомобиле будет невозможно. Так что, если вы на горной дороге и начинается дождь или гроза, спокойно езжайте до ближайшего населенного пункта и переждите непогоду там. Расстояния у нас маленькие, обычно не больше 10 километров между поселками, — советует Михаил.

Камнепад — конец пути

Опытные автопутешественники перед выездом всегда интересуются у только вернувшихся с маршрута товарищей, как там дорога. Но даже когда вам говорят, что все в порядке, это не значит, что за ночь, например, не сошел сель или дорогу не засыпало камнями. Помните, что дорожные условия, как и погода, меняются каждую минуту.

Фото: Михаил Моргунов

— Засыпало? Ни в коем случае не двигайтесь вперед! Любой камнепад, кажущийся невысоким и преодолимым, может от веса автомобиля «поехать» дальше.

То же со снегом: есть опасность, что авто просто соскользнет с дороги. Нужно остановиться и оповестить дорожную службу района о происшествии. Для этого звоните в службу спасения по номеру 112. Есть возможность — объезжайте опасное место, нет — вернитесь и найдите другую дорогу. Или ждите, пока специальные службы устранят опасность.

При спуске тормозите двигателем

— Помните: в горах нет автосервисов. Эвакуатор туда не приедет, машина должна быть полностью исправна. Проверьте соединения, уровни всех жидкостей, лампы — никаких светодиодов, только хорошие галогенные лампы: по любой опасной дороге, тем более горной, без хорошего освещения ездить нельзя. Если автомобиль не новый, перед поездкой проведите испытания: поднимитесь в гору и спуститесь, посмотрите, как ведет себя машина.

Во время долгого подъема обязательно следите за температурой двигателя, чтобы не допустить его перегрева, а при затяжном спуске — за скоростью и тормозами. Не стоит разгонять автомобиль выше, чем до 10−15 километров в час. И как можно реже жмите на педаль тормоза — потому что это может привести к закипанию жидкости и отказу тормозов. Тормозить в горах лучше двигателем.

Будьте внимательнее с едой

Кафе на Кавказе есть в каждом населенном пункте. Это самый популярный местный бизнес. Обычно в горах предлагают довольно простую местную еду: шашлык, айран, хычины, лакумы. Основная реклама в этих краях — сами посетители. Так что хозяин кафе выбьется из сил, чтобы сделать сервис как можно лучше, а блюда вкуснее.

— Очень популярны у нас кафе на свежем воздухе: отдельные кабинки для гостей, мангал на улице, где у всех на глазах жарят шашлык, открытая кухня, где женщины готовят хычины. В таких местах останавливайтесь смело. Но есть и совсем небольшие забегаловки, на пару столиков. Остается только догадываться, как там с санитарией. Тут уж все на ваш страх и риск, — объясняет Михаил.

Обычно вдоль дорог достаточно магазинов и есть где остановиться. Но есть и места, где не ступала нога бизнесмена, поэтому едой стоит запастись как следует.

— Если едем в Черкесское, Чегемское или Баксанское ущелья, то там магазинов много и расстояния между ними небольшие. А вот если вы отправляетесь, например, на плато Канжол, то нужно рассчитать суточный запас еды на человека и умножить его на количество дней предполагаемого пути. Продукты берите нескоропортящиеся. Помните, что летом безобидный, на первый взгляд, йогурт, купленный утром в супермаркете, днем может обернуться легким пищевым отравлением. То же самое, например, с копченой рыбой. Спокойно можно брать консервы, галеты. А питьевой воды в любом случае должно быть как можно больше.

С инспектором здоровайтесь за руку

По словам Михаила, в горах сотрудники ГИБДД останавливают автомобили очень редко и только за нарушения правил дорожного движения. Могут, конечно, остановить и для проверки документов, но это случается редко.

— Могу дать один совет. На Кавказе самое важное — взаимоотношения между людьми. Если вас остановил инспектор, не поленитесь, выйдите из автомобиля, поздоровайтесь с ним за руку. Проявите к нему обычное человеческое уважение, и отношение к вам будет соответствующим. А лучше старайтесь не нарушать. Помните, горные дороги — двухполосные и в основном со сплошной разделительной полосой. Даже если навстречу вдруг вышла корова, а дорога пустая в оба конца, не торопитесь объезжать ее по встречке. Посигнальте, она уйдет сама. Двигайтесь строго по своей полосе, соблюдайте скоростной режим, правила обгона и объезда, и инспекторы вас не остановят. А по поводу взяток… Наверно, не стоит обобщать. Мне довелось поездить по многим российским регионам, и у меня сложилось впечатление, что дорожные инспекторы везде одинаковые.

И не забывайте про спасибо

Нравы в горных селениях особенные, там чтут традиции. Поэтому, например, не стоит спрашивать дорогу у женщины или тем более молодой девушки — разговор с незнакомым мужчиной может для нее окончиться скандалом в семье.

Кавказ 2020 — Первалы на машине и штольни. Сайт Ляховца Сергея

21 июля 2020 — 5 августа 2020

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Летом поехали на машине покататься по высокогорным, грунтовым перевалам Кавказа и посмотреть различные штольни и другие интересные места. Наездили более 3600 км, проехали около 16 перевалов, плато, вершин.

Вид с грязевулканического массива Цымбалы на окрестности Таманского полуострова

На массива Цимбалы сейчас действует только Ахтанизовский грязевой вулкан.
Есть два активгых очага.

Ахтанизовский грязевой вулкан (Блевака, Ахтанизовская сопка)
находится на окраине станицы Ахтанизовской и имеет высоту 67 м

Булькающая грязь

Бывший центр извержений

Вид на Эльбрус с плато Бечасын

Один из притоков реки Подкумок на плато Бечасын.

Плато Бечасын (Бийчесын) — изрезанное руслами плато с высотами до 2400 м покрытое альпийскими лугами расположенное к северу от Эльбруса. В хорошую погоду Эльбрус хорошо видно, но нам не повезло, временами за облаками появляласть только верхушка. В советские годы на плато был сырзавод, фермы, электричество. Сейчас строения используются пастухами, а плато продолжает использоваться как огромное пастбище. Мы заезжали на плато с перевала Гумбаши, заехали в Худесский лабиринт, сделали по плато кольцо и выехали на дорогу ведущую на Джилы-Су.

Минеральный источник(нарзан) Тохана (Боркулдаук) на юго-западной оконечности плато Бечасын

По верхушкам плато Бечасын грунтовка нормальная, но вот на спусках и
подъемах в районе Худесского лабиринта дорога уже плоховата, по мокрой погоде не заедешь

Начинаем исследовать Худесский лабиринт

Подосиновик красный (Léccinum aurantíacum)

Скабиоза кавказская (Scabiosa caucasica) распространена на Кавказе и в Средней Азии.
Многолетнее растение высотой 70-80 см. В культуре с 1803 года. Имеет высокодекоративные гибридные формы и сорта.

Худесский лабиринт представляет собой слой породы, с множеством трещин,
которые в некоторых местах из-за эрозии и сползания стали довольно широкими проходами

Один из проходов в Худесском лабиринте.
Лабиринт расположен на вершине холма в урочище Тютджен-Тохана.

К Худесскому лабиринту можно проехать на машине, правда дорога местами плоховата.
Лабиринт расположен на высоте 2266 м.

Максим гуляет по Худесскому лабиринту

Место не сильно раскрученое, но довольно посещаемое — несколько машин в день

Настя

Ванночки

Самая красивая часть лабиринта расположена на западной части холма

Скалы Бурунташ находятся на подъездах к Худесскому лабиринту.
Тут дорога каменистая и некоторые оставляют машину тут.
Лабиринт виден на заднем плане.

Брод через реку Худес

Просторные пастбища

Могила

Дорога Бечасынский сырзавод — Джилы-Су

Вечер

Максим

Лагерь 3 под перевалом Шаукам (2925 м)

Отара овец

Кавказский суслик (Spermophilus musicus) возле норы

Гора Науджидза (Тещины зубы) (2948 м)

Территория рудника Молибден (Тырныаузский горно-обогатительнный комбинат).
Тут мы уже ходили по штольням в 2018 году, немного поездим и сейчас.

Наголоваточка мускусная (Jurinella moschus).
Обитает на Кавказе и в Иране в горах с высотами 2000-3500 м. Многолетнее бесстебельное растение.
Корни с мускусным ароматом. Выращивается с 1837 года.

Штольня №3. Рудник Молибден (Тырныауз).
Протяженность около 100 м, дальше завал. Загажено коровами.

Штольня №2. Рудник Молибден (Тырныауз). Протяженность большая.

Лед тут лежит круглогодично

Штольня №2 рудника Молибден

Изолятор в штольне №2 рудника Молибден

Обвалившеяся полость в штольне №2 рудника Молибден

Штольня №21. Рудник Молибден (Тырныауз).
Вход подтоплен и обвалоопасен.

Разбитые бетонные сооружения перед устьем штольни №10. Рудник Молибден (Тырныауз).
В штольню можно заехать на машине. Вытекает ручей. Протяженность не известна.

Бетонный хаос

Над поселком Былым находится заброшеный рудник по добыче угля «Местпром». Тут добывался уголь в 1939-66 годах. В прошлом поселок назывался Угольное.
Где-то на склонах горы Кызыл-Ыстан есть штольни, так нам сказали местные.

На заднем плане Скалистый хребет и гора Лха (2773 м)

Лагерь 4 на промплощадке заброшеного рудника «Местпром»

Ночной поселок Былым

Скалистый хребет и гора Науджидза

Скалистый хребет над руинами рудника «Местпром»

Природная каменная арка на пути к перевалу Актопрак

Арка находится на высоте примерно 1580 м и не видна с дороги.
К арке есть съезд по слабонакатанной дороге.

Каменная арка под перевалом Актопрак

Дорога на перевал Актопрак с западной стороны

Гора Лха возвышается над перевалом Актопрак

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8

Путешествие УАЗа в страну гор. Часть III 90

Продолжение рассказа о спонтанном путешествии на Кавказ длиной в четверть года

И так, мы остановились на том, что, едва отъехав от дагестанского села Куруш, повстречали машину с пограничниками, которые отправили нас ночевать под стены своей погранзаставы рядом с палаточным лагерем альпинистов. Причём не гражданских, а армейских, проходящих подготовку в горах…

Куруш — самое высокогорное селение Европы и самое южное во всей России

Памятная табличка на въезде в Куруш

С утра у вояк началась заброска групп наверх к началу тренировочного маршрута, а наша «группа» двинулась в обратную сторону. По пути, сделав небольшой крюк, заранее согласованный с погранотрядом, мы спустились напротив Куруша к реке Усухчай и нашли наконец ту самую поляну, на которой проводится Международный фестиваль альпинизма. Выйти обратно на дорогу вдоль реки не получилось, поэтому пришлось ползти вверх на Куруш по сенокосным полянам (сенокосы здесь крутые, как и всё вокруг). Зато ещё раз прокатились по Курушу, но теперь уже при свете дня. Вновь удивлялись и общались с курушцами, а потом помчались вниз вчерашней дорогой, благо она здесь одна, и, добравшись до асфальта, взяли курс на Дербент.

Нашей следующей целью был один из красивейших водопадов Дагестана — Ханагский. К селу Хучни, у которого он низвергается, можно пройти глубинными дорожками, срезав через районный центр Касумкет, но мы пошли через всё ту же трассу Кавказ, чтобы не слишком растрясти наших маленьких путешественников. У аула Нижний Джалган свернули с трассы в направлении Хучни — нам сказали, что здесь самая лучшая дорога. Дорога действительно неплохая, и покрытие нормальное, и окружающие пейзажи радуют. Чуть не доезжая до Хучни, на высоком холме у реки Рубас есть местечко под названием Харба-Гуран, в котором сохранились стены средневековой крепости, известной как «Крепость семи братьев и одной сестры». Согласно легенде, когда-то в ней жили братья-богатыри и их единственная сестра. Пришедшие завоеватели (то ли персы, то ли монголы), как ни старались, никак не могли взять крепость. Но их сестра влюбилась в предводителя завоевателей и под его обещание не убивать братьев, а её взять в жёны уничтожила их оружие. Братья, узнав о предательстве, убили сестру, побив её камнями, но и сами почти все погибли, когда крепость была взята. Честно говоря, невыразительный прямоугольник крепости не слишком впечатляет, зато вид от его стен, до сих пор довольно крепких, стоит того, чтобы сюда приехать. А водопад находится, можно сказать, прямо в ауле (может, поэтому и народу около него много). Водопад интересный — вода с обрыва падает в каменное ложе, вновь взлетает в вверх и лишь затем обрушивается в озерцо у подножия.

В отсутствии газа и дров дома отапливают
преимущественно кизяком — из него здесь все заборы

Следующей точкой маршрута был запланирован Дахадаевский район Дагестана, а точнее его знаменитые аулы Кубачи и Кала-Корейш. Обычно люди едут туда асфальтовой дорогой через Дербент, но мы решили, что хватит с нас этих трасс — чего доброго всё самое интересное мимо проедем. Сначала нам подсказывали дорогу местные, а затем просто махнули рукой: мол, езжайте прямо, никуда не сворачивайте и держите курс на аул Пиляки. Но, не успев отъехать и километра, мы упёрлись в развилку. И как тут ехать прямо? Так и ехали, без конца исследуя боковые ответвления, а Пиляки между тем всё не появлялись… Радовали только твёрдые дороги и виды с перевалов.

Кстати, местные дорожки иногда настолько узкие, а придорожная растительность настолько буйная и колючая, что лакокрасочному покрытию машины приходится несладко. Пиляки мы всё-таки нашли, только попасть туда смогли не сразу — дорогу заблокировали коровы и бычки. Отходить не хотят и машину не боятся — того и гляди рогом пырнут. Прорвавшись к Пилякам, мы было обрадовались, что аул жилой, бегают дети, стоят припаркованные легковушки, а значит, сейчас пойдёт хорошая дорога. Как бы не так! Дорога хоть и улучшилась, но ненамного. К ночи появилось ощущение, что мы на краю света, что вокруг на многие километры ни души. Ночевать, как всегда, полезли повыше — на небольшой хребет. Выползли наверх, а вокруг в темноте море огней! На каждой горке горят огни неведомых аулов. Вот тебе и край света…

Традиционные пейзажи горного Дагестана

Вид на аул Хучни от стен крепости
«Семи братьев и сестры»

Шляпа

Утром мы ещё раз убедились, что места здесь обжитые. Куда ни посмотри, везде аулы, дорожки на склонах… А наши вчерашние скитания по закоулкам между тем продолжились. Кажущиеся равнозначными развилки быстро дают понять, что свернули мы не туда. К тому же эта «неправильная дорога» сужается, зажимая машину колючей горной растительностью, а развернуться на узкой тропинке с колеями на УАЗе весьма проблематично. Особенно впечатлил спуск в ущелье реки Уллучай — мы ехали по залихватскому серпантину, а на другом склоне ущелья был точно такой же подъём. Наверху живописно раскинулся аул Дуреги, но к нему мы подниматься не стали, а пошли на Шиляги, непривычно для Дагестана расположенный внизу. В этих местах проходили тяжёлые бои с персидскими войсками Надир-шаха, поэтому и название аула переводится как «сельская кровь». За Шилягами дорога стала широкой и прямой — мы махом допылили до Маджалиса, центра Кайтагского района. Через него и проходит та самая асфальтовая дорога в Дахадаевский район. Кстати, за всё время пребывания в Дагестане мы ни разу не видели наших фирменных заправок. Нет, с УАЗом мы особых проблем не испытывали, но ездить здесь на машинах с высокими требованиями к качеству топлива я бы не стал.

Итак, следующая цель — знаменитая крепость и былой культурный и политический центр Кавказа Кала-Корейш. На одной из развилок навигатор вдруг начал уверять, что нам налево на пыльный грейдер в ущелье реки, хотя основная дорога головокружительным серпантином уходила направо. Недалеко от развилки мы нашли благоустроенный родничок и остановились набрать воды, а заодно подумать, как ехать дальше. Родник оказался популярным местом, и скоро мы были в курсе всех здешних новостей и направлений. Если ехать по ущелью, то действительно, кратчайшая дорога ведёт на Кала-Корейш, но она тупиковая, и к самому легендарному селению нужно будет идти пешком в гору несколько километров. А вот если сделать хороший крюк и зайти со стороны Кубачей, то на машине можно подъехать вплотную к крепости. Что ж, решено, тем более Кубачи нам тоже интересны. Возвращаемся на асфальт и, наплевав на навигатор, крутым серпантином поднимаемся наверх. Аулы на пути — в лучших традициях горного Дагестана, плотно прижавшиеся к крутым склонам гор. Под стать им и дорожки — каменистые, пыльные, извивающиеся…

Ущелье реки Уллучай, несущей свои воды
в далёкое Каспийское море

Обещанный подъезд к крепости мы нашли. Он, похоже, недавно прочищен по старой горной тропе. С непривычки не во все повороты мы вписались с первого раза, да ещё и уклон местами приличный. Каково же было наше удивление, когда в конце пути мы встретили «жигули», буднично стоящие в тени деревьев. Богатейшая история Кала-Корейша, начинающаяся в VII веке, закончилась в советское время, когда жители отсюда были выселены. Хотя мёртвым его не назовёшь — аулу присвоен статус исторического памятника, за ним следят, в нём даже живут! Здесь мы повстречали местную семью (говорят, что это их родовое поселение). Восстановлен один из домов, в котором живёт дедушка, присматривающий за всем аулом. Мы снова окунулись в традиционное дагестанское гостеприимство и узнали много интересного. По преданию, крепость основали арабы. Отсюда и название: Кала — крепость, Курайш — арабское племя, из которого происходит пророк Мухаммед. В средние века Кала-Корейш являлся столицей крупного феодального владения, очагом распространения ислама на Северном Кавказе. Со временем всё активнее стали заселяться равнинные районы Дагестана, и влияние Кала-Корейша постепенно сошло на нет. Горная архитектура поселения впечатляет! Как ни грустно это звучит, но возможно, именно внезапное выселение и сохранило этот шарм былых эпох — не успел аул перестроиться на современный лад. Представьте себе труднодоступную крутобокую гору, на которую ведёт всего пара тропок. А на вершине, на высоте порядка тысячи метров, компактно расположилась крепость, обнесённая высокой стеной. Внутри среди каменных кладок ещё просматриваются узкие улочки и даже сохранился мавзолей местных правителей. Здесь же восстановлена древнейшая на территории России мечеть, построенная ещё в IX веке. Место в этих краях всегда было в огромном дефиците — домики налеплены даже на крутых склонах. Причём дефицит был не только с местом, но и с водой: хоть гора и окружена с трёх сторон руслами пяти рек, но наверху воды нет, и её приходится поднимать с родника на склоне.

Гимринский автодорожный туннель самый протяжённый в России.
Его длина 4 304 м

От стен крепости видны и другие аулы, притаившиеся на вершинах и обрывах. Даже дороги в современном её понимании здесь до последнего времени не было. Та, по которой мы сюда добрались, появилась совсем недавно и проложена по бывшей конной тропе. Кстати, с тропами Кала-Корейша тоже связана легенда. Говорят, однажды враги решили пробраться в аул, когда все местные мужчины молились в мечети, но им встретилась молодая девушка с собакой, спускавшаяся к роднику. Собака громким лаем подняла тревогу, а отважная девушка на узкой тропе смогла сдержать неприятеля до подхода подкрепления… Увы, ценой своей жизни. И ещё один интересный факт, связанный с уже упомянутым многоязычием Дагестана. Во времена когда в Кала-Корейше кипела жизнь, его жители совершенно не понимали соседей из расположенного в пяти километрах села Кубачи, говорящих на на кубачинском диалекте даргинского языка… Хорошее место Кала-Корейш — тихое и уютное. Нет ни малейшего намёка на новодел и суету — полностью погружаешься в историю…

Наши новые знакомые предлагали остаться на ночь, но солнце ещё высоко, и мы будем пробираться к Кубачам, где завтра у нас важное дело. В Кубачах стоят несколько гостевых домов, но хозяева отсутствовали, и заселиться не получилось. Может, оно и к лучшему, подумали мы, и снова поехали искать главенствующую над аулом высоту. Самая доступная горка занята телевышкой, а вот чуть в стороне есть ещё одна неприметная вершина — то что надо! Забравшись на неё, мы очень удивились — горе явно рукотворно придана форма шляпы. На её широких полях свободно помещается автомобиль, при этом загнутые края-брустверы надёжно его скрывают. А с вершины открывается просто потрясающий вид на море огней горных аулов. Эх, знай мы тогда, что это за вершина, вряд ли бы здесь остались…

Дорога в ущелье реки Кара-Койсу к крупнейшему
водопаду Дагестана — Чирхалю

ГУБИТЕЛИ ЛЮДЕЙ

Весь вечер и часть ночи до нашей вершины-шляпы доносились национальные мелодии — в Кубачах праздновали. Утром, когда солнце разогнало вчерашнюю хмурь, с горы высотой почти две тысячи метров открылся отличный вид. Завтракаем и спускаемся знакомиться в Кубачами. Первым делом отправляемся к местному художественному комбинату, но на проходной нас просят подойти через час, ещё никого нет. Чтобы не терять время, мы отыскали смотровую яму и провели диагностику нашего стального друга. А тут и местные подтянулись, говорят, вчера так активно свадьбу праздновали, что машина их нуждается в ремонте. Так вот откуда ночная музыка! Уж не знаю, по какой причине, но свадьбы здесь разрешено проводить только в определённое время, и сейчас именно оно. За делом да разговорами время пролетело быстро. Вот и на художественный комбинат подошли нужные люди и пустынными тёмными коридорами провели нас через большое здание к комнате музея. Повсюду ощущение умершего производства, хотя это не совсем так — небольшие заказы по-прежнему выполняются, но основная работа теперь по домам у частников.

В древние времена персы называли эти земли царством Зерихгеран, что с их языка переводится как «царство кольчужников». Местное название аула — Угбуг, а жителей — угбуган (губители людей). Ну а официальное, известное нам Кубачи, по-турецки означает «оружейники». В общем, род занятий местных жителей понятен. Хотя нас уверили, что в самих Кубачах никогда оружие не ковали, этим занимались в соседнем ауле Амузги, ныне канувшем в лету. Там мастера много веков ковали отличные клинки, а кубачинцы изготавливали для них рукояти и художественное оформление. Искусство кубачинских мастеров в художественной отделке холодного и огнестрельного оружия, женских украшений и посуды было известно далеко за пределами Дагестана. Собственно, и приехали мы сюда ради уникального экспоната, притаившегося в самом углу — сабли с раздвоенным лезвием. Это не простое оружие, говорят, выгравированные на её клинке надписи гласят: «Изготовлено в мастерской Лахора в 473 году», «Эту саблю захватил в качестве трофея Победитель Вселенной — Тимур в 801 году», «Надир-шах в качестве трофея захватил эту саблю в городе Дели в 1152 году». Как я уже говорил, ни один завоеватель древности не миновал территории Дагестана. Тамерлан этой саблей насаждал здесь ислам, а через три с половиной столетия она вновь проливала кровь в Дагестане — уже в руках правителя Персии Надир-шаха. Правда, он был менее удачлив: здесь его войска потерпели сокрушительное поражение, а он бежал, бросив казну, корону и саблю. Рассказывают, что однажды кто-то принёс её в Кубачи для восстановления отколотой рукояти, мастера узнали легендарное оружие и обменяли на два кинжала. И вот сабля Надир-шаха уже более двух сотен лет хранится в Кубачах. По конструкции это зульфикар, так называют клинки с раздвоенным лезвием (в данном случае горизонтально). Вообще зульфикар — название сабли пророка Мухаммеда. В легендах её часто наделяют магической силой и говорят, что одна сторона сабли лечит, а другая убивает, что ей невозможно было убить невинного человека и т. д. Интересно, что два лезвия податливы в поперечной плоскости и сабля умещается в классические ножны — лезвия просто сходятся. Сходятся они и при ударе — тестировавшие саблю кубачинцы отмечали, что за счёт этого сабля выхватывает из туши куски мяса. Вот так просто лежит здесь оружие, которое более тысячи лет носили грозные завоеватели прошлого, стирая в пыль города, порабощая страны и народы… Хотя кровь сабля проливает и по сей день. В начале девяностых один из потомков Надир-шаха заказал выкрасть легендарное оружие. Похитители, убив охрану, вынесли клинок из музея, но далеко уйти не успели. Говорят, их поймали на горной дороге и там же казнили… У сабли есть двойник — в музее Махачкалы выставлен её аналог с двумя лезвиями и тоже под именем Надир-шаха.

Карадахская теснина, которую называют «Воротами чудес».
Окружённое высокими стенами ущелье сужается здесь до двух-трёх метров

Уже покидая музей, мы обратили внимание на мучалы — сосуды для воды с широким горлышком. Красивые, но ничем не примечательные на фоне других работ кубачинских мастеров. Тем более что такие сосуды используются до сих пор, и мы это не раз видели по дороге. Но и тут не обошлось без легенд. Когда всё тот же Надир-шах подошёл к Кубачам, он с удивлением обнаружил, что аул ощетинился пушечными стволами. Готовые отразить атаку, они стояли на стенах и крышах домов. Памятуя о славе кубачинцев как искусных оружейников, шах не решился на штурм. А это была всего лишь местная хитрость — вместо пушек, которых здесь никогда не делали, на неприятеля направили горлышки мучал. Кстати, кубачинцы известны не только обработкой металла, но и дерева и камня. Традиционный местный резной камин из камня на ощупь тёплый и больше напоминает дерево. Предприимчивый экскурсовод закончил нашу прогулку в магазинчике сувенирных изделий и не просчитался — как тут было удержаться!

Не забыли мы расспросить и о странной форме горы, нас приютившей. Оказалось, что это жертвенное место. А вот какие жертвы там приносились, так и осталось загадкой. Раньше Кубачи был хорошо укреплённым аулом, иначе было не выжить. До наших дней из укреплений мало что сохранилось, но на окраине стоит восстановленная сторожевая башня. Внутри организуют что-то типа музея национального быта, тут уже знакомые нам мучалы и камин. А с крыши, как и положено сторожевой башне, отличный обзор. Далеко внизу виднеются руины точно такой же, и по легенде они были соединены подземным ходом. Такие башни использовались и как сигнальные, принцип их действия мы увидим чуть позже в Чечне и Ингушетии, там значительно больше целых башен. А самая сохранившаяся здешняя башня — Ицаринская — находится в соседнем ауле и даже внесена в Фонд Всемирного культурного и природного наследия. К ней, правда, мы не поехали, а отправились к северо-западу в Акушинский район.

Поначалу дорога была отличная — ровная и не слишком узкая, но начавшийся дождь раскрыл её истинное лицо. Стоит чуть притормозить на спуске — и сразу стрекочет АБС. Скользко! Так тихонько и ехали, омываемые дождями, рассматривая горы, всё больше проникаясь Дагестаном. По дороге выяснилось, что Дагестан был одним из мировых центров террасного земледелия и стоит в одном ряду с такими регионами, как Перу, Боливия, Филиппины, Китай и Индонезия. Масштаб террас впечатляет! Трудно представить, скольких сил и скольким поколениям стоило вручную отвоёвывать у гор эти маленькие клочки земли. Сейчас, к сожалению, почти все участки, встречавшиеся на нашем пути, не возделываются, а используются для выпаса скота.

Наконец высоты стали уменьшаться, дороги улучшились и местами даже покрылись асфальтом, плотность жителей и размеры аулов возросли. Ещё в начале, на море, нам рассказывали, что в Дагестане есть большой автомобильный туннель. Желание прокатиться под землей нарисовало на карте нашего маршрута приличный крюк через Буйнакск. От Гергебиля на Буйнакск через этот туннель идёт отличная дорога, но ехать туда и обратно одной дорогой — не наш метод. Поэтому, не доезжая Ирганайского водохранилища, сворачиваем в Араканское ущелье. Мы полагали, что вход в него идёт через аул Аракани, но с трассы напрямую видны только тропы. Оказалось, автомобильная дорога начинается на противоположной стороне ущелья, и мы долго не могли понять, как местные жители через него перебираются. Выяснилось, что чуть выше ущелье так плотно сжимается, что на другой его «берег» дорога проходит по коротенькому мосту. К этому времени стемнело, а значит, мы заночуем в этом красивом месте. Заметив небольшой дом у водопадов, устремляемся к нему. Дом заброшен, но перед ним такая чудная площадка, чистая и ровная, что мы остаёмся.

КАРАДАХ

Доводилось ли вам хоть раз слышать мычание стада коров в гулком ущелье? Поверьте, это непередаваемо! Утром я долго не мог понять, что за иерихонские трубы гудят в ущелье… Позавтракав, первым делом отправляемся прогуляться по окрестностям. Дом, рядом с которым расположился наш лагерь, оказался не заброшенным, а законсервированным. Он тщательно огорожен от животных, вокруг чисто, старательно возведены террасы. Видно, что здесь трудилось не одно поколение, но почему-то люди ушли… Грунтовая дорога, извиваясь, уводит наверх. Вот ущелье уже далеко под нами. Сколько времени мы едем, а горы везде разные: здесь чёткие, ровные плиты громоздятся друг над другом, лезут в небеса. Каменистая дорога долго петляла по небольшим живописным перевалам и наконец вывела на главный перевал — через Гимринский хребет. На спус-ке с него в лицо дохнуло жаром перегретой долины. От горной свежести не осталось и следа, чем ниже, тем больше транспорта на узкой пыльной дороге. Задраили окна, включили кондиционер и поспешили к Буйнакску. Прокатившись по центру, мы ничего примечательного не нашли. Может, ещё и потому что городская духота после горной прохлады действовала угнетающе. Пообедали и снова в горы. Жаль, что из-за своей неподготовленности совсем рядом с Буйнакском мы пропустили знаковое место не только Дагестана, но и всего Кавказа. И ради него нам предстоит сюда вернуться. Позже, месяца через два-три… А сейчас мы вновь мчимся к Гимринскому хребту прямой дорогой к причине нашего крючковатого маршрута через Буйнакск — Гимринскому автодорожному туннелю. По кавказкой традиции он тоже рекордсмен — самый-самый в России. Его протяжённость — 4 304 метра, и в интернете по этому параметру ему приписывают лидерство в СНГ, но это не совсем так — я лично пробирался в Фанских горах Таджикистана по более чем пятикилометровому туннелю. Зато дагестанский точно лидер по состоянию — чистый, светлый, с отличным дорожным покрытием. А сразу за хребтом то, ради чего он строился — Ирганайская ГЭС. Ирганайское водохранилище — очень красивый водоём среди гор. Едешь вдоль него, и так и манит искупаться, но не подступиться — слишком крутые берега. Но местечко мы всё же нашли, как говорят местные, оно чуть ли не единственное на всём водохранилище. Вода отличная, освежающая, а под водой слышна работа каких-то агрегатов, скорее всего, насосов.

За аулом Чалда пошли на перевал и так засмотрелись на пейзажи, что опомнились чуть ли не на вершине — нам ведь в другую сторону. А нам нужно было в район аула Карадах. Оптимальная дорога туда — от Гоцатлинской ГЭС, что у Чалды, и далее вдоль реки Аварское Койсу (сама ГЭС с дороги надёжно укрыта от любопытных глаз забором). Карадах считают одним из древнейших аулов Дагестана. Мы прошли его краешком, не заглянув в старую часть. А жаль! Зато смогли увидеть природную достопримечательность этого района — Карадахскую теснину. Небольшого размера, даже не река, а ручеёк, вытекающий из бокового ущелья — сколько таких в горах. И действительно, продвигаясь по нему вверх, поначалу взору предстаёт обычное ущелье, но мы знали, что нас ждёт, потому запаслись терпением и уверенно шагали вглубь. Местами видно, что ручеёк этот в дождь и половодье превращается в могучую реку. А ещё выше начинается сама Карадахская теснина. Интереснейшее место! Гладкие, будто отполированные, скалы высотой под двести метров, а ширина между ними — и пяти метров нет! Местами где-то там наверху, может, в сотне метров, в этой расщелине застряли валуны. И держатся, кажется, на честном слове… В общем, место очень впечатлило!

Тем временем стремительно вечерело. Нам повезло, и ещё перед входом в теснину мы встретили хороших людей, скорректировавших наши планы. Вновь грейдер, перевалы, перевалы… Выходим напрямую к Гунибской ГЭС. Сколько же их здесь?! А потом вдоль одноимённого водохранилища до самого Гуниба. Чтобы понять, что такое настоящий дагестанский аул, в нём надо побывать, и Гуниб — яркий пример такого классического аула. Большой по местным меркам, он прицепился не просто к крутому, а местами отвесному склону горы — по главному проспекту машина ползёт только на первой. Проехав Гуниб, поднимаемся выше — в Верхний Гуниб. Уже в темноте проходим крепостные ворота и шлагбаум природного парка. Обнаружив вокруг много пикниковых зон с ровными площадками и мангалами, остаёмся на одной из них.

СТОГ

Стог, потому что так переводится Гуниб. Получается, мы ночевали в стогу. Утром приступили было к готовке, но, осмотрев набранную в Гунибе воду, обнаружили в ней кишащую живность — видно, правы были местные, когда называли её животворящей. Кстати, воду мы набирали у арки Барятинского на проспекте Закари Нахибашева, а чуть выше были ворота Шамиля, которые мы, правда, проходили уже в темноте. Все эти имена тесно связаны с событиями Кавказской войны 1817–1864 годов. Аул Гуниб в те времена за счёт обрывистых краёв плато, на котором он расположен, представлял собой естественную крепость. В 1859 году Гуниб стал последним оплотом имама Шамиля. Здесь он дал свой последний бой, здесь сдался в плен. Русскими войсками командовал Александр Иванович Барятинский. Впоследствии на этом месте была возведена Гунибская крепость уже в традиционном понимании этого слова, а помогал в этом царским войскам наиб (заместитель) Шамиля Закари Нахибашев.

Расположение Гунибского плато таково, что попасть на него можно было только одним единственным путём, что неприемлемо для крепости. Поэтому на другом конце плато сквозь скальную стену был пробит стометровый туннель. Его мы и отправляемся искать. Тем более что сразу после туннеля мы хотели забраться на высшую точку плато — гору Маяк. По местным меркам она невысока — меньше 2 500 м, а к вершине, говорят, есть дорога, доступная неподготовленным внедорожникам. Но доступная посуху, а Гуниб, славящийся своей солнечной погодой, как назло, встретил нас проливным дождём и низкой облачностью. Точных координат туннеля не было, поэтому мы снова обратились за помощью к местным. Единственная попавшаяся в это дождливое утро компания буквально взяла нас в плен и не отпускала, пока мы не согласимся разделить с ними трапезу (помогло обещание вернуться после того, как найдём туннель). Они же нам указали верное направление, предупредив, что по старой царской дороге на машине лучше не ехать — развернуться будет негде. И действительно, там лучше пешком, тем более что прогулка доставляет истинное удовольствие. Красивая дорожка на удивление отлично сохранилась. Облачность настолько низкая, что детям почти удалось исполнить свою давнюю мечту потрогать облака. А за очередным изгибом живописного пути открывается и сам туннель. Вход с нашей стороны наполовину затянут грунтом, а раньше здесь свободно проходили телеги. С другой же стороны и внутри — всё в первозданном виде. Прохладный туннель, похоже, любимое место местных коров—пройти не «подорвавшись» на их лепёшке почти невозможно. А вот с обратной стороны дороги нет. Совсем нет. Даже следов. Только козлы с шикарными рогами прыгают по кручам, да птицы парят в небесах. Зато виды опять же впечатляют!

Той же дорогой вернувшись к нашим новым знакомым, мы вновь испытали настоящее дагестанское гостеприимство. Хорошо посидели, узнали много интересного и только лишь к вечеру выдвинулись в путь. Прошли мимо местных санаториев и вышли с территории крепости через те же ворота Шамиля. Кстати, тот Гуниб, где оборонялся Шамиль, остался за спиной, а этот, который был перед нами, вырос из военного городка царской армии, а его центральная площадь — бывший плац…

Наш путь лежит вглубь горного Дагестана — в Чародинский район к мощнейшему водопаду Чвахило. Асфальтовая дорожка быстро потеряла своё покрытие, а солнце окончательно закатилось, но мы не останавливаемся в надежде разбить лагерь у самого водопада. Едем и считаем мосты — это наши ориентиры на пути к цели. Но где-то мы всё же просчитались, потому что дорога резко забрала вверх и оторвала нас от реки. Уже в темноте въехали в аул Ритляб. Все жители на вечерней молитве, а выяснить нужное направление у единственного встреченного паренька не позволил языковой барьер. Проехали ещё, вышли на неизвестный хутор, и здесь повезло больше. Похоже, теперь вся округа в курсе, где мы сегодня будем ночевать. Не видя в темноте водопада, но явно ощущая его присутствие, мы нашли удобную поляну и разбили лагерь.

Гремящая вода

«Гремящая вода» — это дословный перевод названия водопада Чвахило (второе его имя — Чирхалю). Вода здесь и правда гремит: с утра водопада по-прежнему не видно, но голос его отчётливо слышен. Первым делом, конечно, на разведку. Правым бортом ущелья реки Ойсор идёт узкая и скользкая тропка. Здесь близко не подобраться, да и виден лишь заключительный каскад. Зато с этого ракурса он напоминает пасть гигантского чудовища, изрыгающего пар и белую воду. А вот если подойти другим берегом — тут уж водный поток предстаёт во всём своём великолепии, и, стоя у подножия водопада, мыться можно не заходя в воду — в воздухе водяная взвесь. Лезть под сам водопад мысли не возникает — недаром Чвахило считается не только самым крупным водопадом Дагестана, но и самым мощным по расходу воды в России. Налюбовавшись водопадом от подножия, решаем заехать к его верхней части. Сверху Чвахило впечатляет не меньше! Говорят, мы немного опоздали — ещё пару недель назад шла вода, горы были зеленее, а водопад гораздо мощнее. Кстати, дальше на юг уходила отличная дорога, как нам объяснили, тупиковая, ведущая в аул Гимитль. И, естественно, пригласили в гости. В Гимитле очень рекомендуют прогуляться по ущелью к безымянному водопаду. Он, конечно, не велик, но действительно красив и необычен. Я бы назвал его Разлинованный — за чёткие светлые полосы на тёмной скале. Сам Гимитль производит удручающее впечатление: условий никаких, но люди живут и как-то выживают. Впрочем, как бы горцу тяжело ни жилось, путника он просто так не отпустит, а отказаться — значит, обидеть. Посидели, поговорили. Постепенно мы начинаем привыкать к местным обычаям. Например, здесь в изобилии растёт тмин, и его заваривают вместо чая, получается вкусно.

Следующая остановка — аул Салта, куда мы, к сожалению, снова прибываем затемно. В районе аула нужно найти ущелье речки Салтинки, чтобы заночевать у него. Но оказалось, что ущелье и сама речка находятся прямо в ауле. Тогда мы, как всегда, отправились к хребту занимать главенствующую высоту. Место нашлось отличное — на горной террасе с потрясающим видом на вечерние огни Салты. И под мелодичную молитву, доносящуюся из мечети, разбили лагерь.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЕРЕВАЛ

Как и множество горных рек Дагестана, Салтинка шумит в теснине ущелий, но потом неожиданно исчезает, и происходит это как раз у аула Салта. Именно здесь речушка уходит под землю красивым двадцатиметровым водопадом. Поначалу Салтинское ущелье широкое (видно, что здесь даже встают палаточными лагерями), но самое интересное начинается дальше — там, где каменные стены сжимают её и даже смыкаются сверху. Сейчас воды совсем мало — шлёпаем прямо по речке, а детей несём на плечах. Вода нехолодная, и прогулка в столь необычном месте в радость. И вдруг стены чуть раздвигаются, образуя просторный каменный мешок, а через пролом в потолке низвергается водопад. Очень красивое место и, пожалуй, самое необычное из тех, что нам доводилось видеть. Но не только водопадом знаменит аул Салта. Во время уже упомянутой Кавказкой войны именно здесь произошло самое долгое и кровопролитное сражение —— двухмесячная осада аула. В историю оно вошло ещё и потому, что здесь хирург Николай Пирогов впервые в истории медицины применил наркоз в полевых условиях. Оба эти события увековечены в монументах на краю аула.

Здесь на Кавказе у нас появился план пройти вдоль северной части Кавказского хребта по всем нашим республикам до Чёрного моря. Но скоро месяц, как мы выехали из дому, и осень близко, а мы всё не можем оторваться от Дагестана. Поэтому волевым усилием от Салты поворачиваем в направлении Чечни.

По дороге мы не могли не заехать на Хунзахское плато, рассечённое впечатляющим каньоном, в который низвергаются водопады. Здесь же на краю видна Хунзахская, или Аранинская крепость, как и в Гунибе, возведённая по завершению Кавказской войны. Место на удивление доступное, что ничуть не приуменьшает его красоты. На плато мы были атакованы наглыми козами – только повернёшься, как тут же получаешь удар под зад в направлении обрыва, а самая юркая из них даже забралась в открытый багажник УАЗа и стащила сладкое… Пополнив запасы провизии и продовольствия в крупном ауле Ботлих, мы начали подъём на перевал Харами, ведущий в Чечню (Харами от слова «харам» — запрет, нельзя). Печально знаменитый перевал, свидетель всех кавказских войн. Подъём на него пыльный, затяжной и долгий — пока шли как-то некстати стемнело. На подъёме повстречался блокпост, где наши данные занесли в журнал и пропустили — такая процедура в ближайшие дни станет для нас обыденной. На вершине перевала, как всегда, выбираем главенствующую высоту и останавливаемся — ехать дальше нет смысла. Уже расположившись, заметили на соседнем склоне вереницу движущихся огоньков. Долго и настороженно наблюдали за ними, но диспозицию менять не стали. На этом закончился очередной день путешествия. По сути, мы всё ещё были в начале долгого путешествия от Каспийского до Черноморского побережья, но о том, как мы его прошли — уже в следующих номерах журнала.

Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Что вас ожидает

Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске.

Пятигорск — старейший курорт Кавминвод
В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый провал. Продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. И это далеко не все!

Атмосфера духовности в Минеральных Водах
В городе, который называют вратами в «кузницу здоровья», вы посетите место, которое я просто не мог не включить в программу. Это часовня на могиле святого Феодосия Кавказского и храм, где покоятся его мощи. За помощью и покровительством сюда приезжают паломники со всей России. И мне бы очень хотелось показать вам место, где сохранилась редкая атмосфера духовности.

Визитные карточки Железноводска и обед в семейном кафе
Курортный парк встретит вас Аллеей влюбленных. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Также в Железноводске я посоветую замечательное и очень уютное семейное кафе, которое пользуется огромной популярностью у местных жителей. В этом заведении вы сможете очень вкусно и недорого пообедать. Среди прочего, на выбор вам предложат 10 видов фантастического шашлыка из свежайшего мяса.

Красавец Ессентуки
Отведав лимонада «из детства» или ароматного чая, вы отправитесь на встречу со следующей курортной жемчужине региона. В Ессентуках увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе! Прогуляетесь по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего проедете по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки.

Вечерняя прогулка по неотразимому Кисловодску
В предзакатные часы город производит особое впечатление. Вы осмотрите красивую архитектуру Курортного бульвара. Увидите Нарзанную галерею и цветной фонтан, бывший дом офицерского собрания и Октябрьские ванны. Узнаете историю символа Кисловодска — знаменитой Колоннады. И в завершение дойдете до курортного парка (посещать его стоит отдельно, выделив целый день — поверьте, оно того стоит!).

❗ Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических справок и фактов. Но зато откроете зрелищные и интересные места, которые обходят в стандартных программах, и взглянете на Золотое кольцо Кавказа глазами влюбленного местного жителя!

Эксперт рассказал о плюсах дороги из Кисловодска к Черному морю — Российская газета

— На Северном Кавказе вновь заговорили о том, что югу России нужна дорога, которая бы соединила курорты СКФО с Черноморским побережьем. Сегодняшний 700-километровый маршрут из Кисловодска в Сочи слишком протяженный.

Дополнительная транспортная артерия, которая сократит время в пути между крупными причерноморскими курортами и рекреационными комплексами Северного Кавказа, откроет новые возможности для развития туристического кластера в СКФО и на юге страны. Сейчас потенциал курортов, особенно горных, не раскрыт полностью. Один из сдерживающих факторов — отсутствие логистики.

Решить эту проблему позволит строительство дороги Кисловодск — Адлер. Есть несколько траекторий, по которым она может пройти. Но в любом случае ее ключевые точки находятся в очень популярных местах — это Кисловодск, Домбай, Архыз, Красная Поляна, то есть туристы смогут во время отпуска воспользоваться теми сервисами, которые предлагает и Сочи, и бальнеологический кластер Кавказских Минеральных вод, причем круглогодично.

Перемещение с одного курорта на другой — международная практика, так как это возможность разнообразить путешествие и сделать его более познавательным, то есть любые затраты на строительство трассы окупятся в долгосрочной перспективе. Результатом кумулятивного эффекта станет развитие малого и среднего бизнеса, дорога привлечет отельеров. Возможно, новые локации окажутся привлекательными для международных инвесторов.

Сейчас потенциал курортов, особенно горных, не раскрыт полностью. Один из сдерживающих факторов — отсутствие логистики

Такие примеры на Кавказе уже есть. Кавминводы сейчас становятся интересны тем предпринимателям, которые занимаются гостиничным бизнесом в ряде государств. Руководство Карачаево-Черкесии также работает над тем, чтобы в республике появились сетевые отели. Транспортная связь этих регионов при условии высокого качества как самой магистрали, так и дорожной инфраструктуры позволит обрести новое дыхание курортам Северного Кавказа и юга страны. Но надо отметить, что затраты на данном этапе могут компенсировать только государство либо институты развития при поддержке правительства.

Конечно, сейчас существуют определенные трудности со строительством. Связаны они в первую очередь с тем, что будущая дорога должна пройти по территории заповедника. Безусловно, потребуется серьезная проработка этого вопроса с экологами и другими специалистами, чтобы минимизировать ущерб от работ. К тому же для реализации проекта потребуется использовать новые технологии.

Строительством дороги заинтересовались федеральные власти. Например, курирующий развитие Северного Кавказа вице-премьер Юрий Трутнев поручил проработать возможность создания автомобильной трассы, которая соединит курорты Кавказских Минеральных Вод и побережье Черного моря. Это дает серьезные основания надеяться, что долгожданный проект будет реализован.

Сочи | Майский Кавказ на автомобиле, день первый

В эти мокрые и холодные дни расскажу вам о майском автомобильном путешествии этого года. Мы проехали 2500 км по Северному Кавказу, познакомившись с местами, в которых не бывали до этого. Нашей дальней точкой была республика Ингушетия. Но я построю статьи по дням и первый день у нас еще Краснодарский край и чуть-чуть КЧР под вечер. Это 8 мая.
1. Мы приехали ночью в Псебай и заночевали на правобережье Малой Лабы. Почти все ночевки в этом путешествии были в палатке возле машины.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080020.jpg (1240 кб)

2. Дорога у нашей стоянки. Это дорога на Скалистый хребет между Псебаем и Ахмет-скалой, но я на своей машине далеко не заеду, тут по камням есть приличные ступеньки. УАЗ заедет.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080017.jpg (1419 кб)

3. Утренняя роса.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080013.jpg (350 кб)

4. С утра решили начать с небольшой фотосесии на хребте Герпегем.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080010.jpg (1067 кб)

5. Это он так виднеется вдалеке с нашей стоянки.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080007.jpg (795 кб)

6. А это мы уже едем на него по дороге.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080021.jpg (948 кб)

7. Немного заехали (кстати, тоже отличные места для стоянки) и пошли гулять по окрестностям.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080023.jpg (1077 кб)

8. Конкретных планов у нас тут не было (лучше как-нибудь устроим отдельный пеший или велопоход вдоль Скалистого хребта).

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080024.jpg (1020 кб)

9. Поэтому мы просто фотографировали пейзажи.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080026.jpg (905 кб)

10. Перед скалами хребта много пастбищных лугов.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080028.jpg (942 кб)

11. И грязная дорога, недоступная после дождей для обычных легковых автомобилей 🙂

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080036.jpg (845 кб)

12. Коровки.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080073.jpg (1191 кб)

13. А это вид сверху, если немного на сам хребет подняться. Выше не стали идти, нам пора ехать дальше на восток.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080060.jpg (1110 кб)

14. Пока переезжали из Псебая на правобережье Лабы, встретили грот прямо на дороге перед Каладжинской. Там еще рядом святой источник и Каладжинское укрепление, но это сверху на горке, мы туда не пошли.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — IMG_6722.jpg (1491 кб)

15. Дом в Каладжинской. Раньше мы любили Крым за такие «заброшки», но и на Кавказе такого оказалось много. «Любили» в смысле фотографировать — для фотографа такие дома — находка.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080123.jpg (899 кб)

16. А вот еще одна достопримечательность, не знаю каждый ли май так (вряд ли), но мы нашли огромное поле с одуванчиками до горизонта.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080170.jpg (833 кб)

17. Это между Гофицким и Отважной. Тоже прямо у дороги, пропустить невозможно.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080175.jpg (1320 кб)

18. Одуваны до горизонта.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080132.jpg (799 кб)

19. Хороший бэкграунд для фотографов-портретистов 🙂

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080160.jpg (1012 кб)

20. Дорога через Отважную, Бесстрашную, Спокойную и Надежную (зацените топонимику!) мне была известна по давнему велосипедному путешествию в этих краях.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080179.jpg (1071 кб)

21. Зарисовка из Отважной, кажись.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080181.jpg (1169 кб)

22. Кстати, это в принципе шикарные дороги для велосипедистов, здесь мало машин и кое-где даже асфальт 🙂

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080189.jpg (777 кб)

23. Дорога идет по протяжной приподнятой равнине (Джелтмесские высоты). Несмотря на кажущуюся пастораль кубанских полей, это не те поля, что вдоль реки Кубань у Краснодара, эта равнина на юго-востоке края расположена почти на километре над уровнем моря!

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080196.jpg (743 кб)

24. Мы поехали вверх по долине Урупа в поселок Ильич — там есть интересные скалы и гроты. Но погода что-то не сильно этому способствовала. Перспектива прогулок в окрестностях Ильича стала понятна еще на подъезде к нему.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — IMG_6726.jpg (805 кб)

25. Так и получилось. Просидев в машине пару часов сильного ливня мы поняли, что ловить тут особо нечего (особенно в кроссовках) и ретировались в обратном направлении.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080289.jpg (819 кб)

26. Река Кува (приток Урупа) за Ильичом.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — IMG_6732.jpg (831 кб)

27. Брррр…

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080280.jpg (412 кб)

28. Мы перевалили в Большой Зеленчук, где погода стала получше и уехали в сторону Архыза.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5080303.jpg (667 кб)

29. Река Большой Зеленчук.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — IMG_6738.jpg (788 кб)

30. Все было мокрое от дождя, но к вечеру закатное солнце все же пробилось из под туч.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — IMG_6744.jpg (884 кб)

31. Радуга в долине Большого Зеленчука.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — IMG_6746.jpg (652 кб)

32. Дорога вдоль Большого Зеленчука в Зеленчукскую.

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — IMG_6750.jpg (974 кб)

33. Как вы уже понимаете, это был не только автопоход, это был еще и фотопоход, мы постоянно останавливались на обочине, как только видели что-то интересное 🙂

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — IMG_6753.jpg (821 кб)

34. Заночевали мы на офигенной полянке для шашлычинга за Зеленчукской вдали от трассы и посторонних глаз (хотя была ночь на 9 мая). В следующей заметке выдам тайную нычку 🙂

Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5090313.jpg (1025 кб)

35. Трек мы не записывали, поэтому я его реконструировал дома на компьютере и он только для ознакомления и статистики. В первый день получилось 270 км из Псебая. Ночь когда мы добирались до Псебая не считаю пока.

Данный материал опубликован с помощью системы Sitgine.Aibga студии PNL, оригинал находится по адресу aibga.ru/site/blog/79

Данный материал опубликован на сайте BezFormata 11 января 2019 года,
ниже указана дата, когда материал был опубликован на сайте первоисточника!
Майский Кавказ на автомобиле, день четвертый
Продолжаем фоторассказ об автомобильном путешествии по Северному Кавказу в мае этого года.
1. Четвертый день мы посвящаем изучению курортов Минеральных вод. Не всех, правда — чуть-чуть Кисловодска, Ессентуков и чуть больше Пятигорска.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111069.jpg (1139 кб)
2. Сначала мы доезжаем до Кисловодска, до которого мы не доехали вчера. (Ночевали мы в сосновых посадках перед городом). Я еще в прошлую свою поездку сюда заметил, что местность здесь очень напоминает Крым. Сосны, овраги, скалы — очень похоже.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111012.jpg (828 кб)
3. По дороге встретились брачные игры майских жуков. Все кусты шиповника вдоль дороги были облеплены ими, по нескольку десятков штук на каждом.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111042.jpg (449 кб)
4. Не всегда это так мило выглядит как на предыдущей фото, иногда вот так 🙂
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111018.jpg (294 кб)
5. Кстати, запомните — вот именно это майский жук. А то в детстве что мы только майскими жуками не называли. У майского очень характерная внешность, которую ни с чем не спутаешь — антенны на голове, белые треугольники по бокам, вытянутая попка 🙂
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111057.jpg (332 кб)
6. В Кисловодске мы посетили долину реки Березовой.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111059.jpg (1014 кб)
7. Это такое относительно небольшое ущелье начинающееся в черте города.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111063.jpg (1478 кб)
8. Сюда ведет автомобильная дорожка, но пускают только через шлагбаум за деньги.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111066.jpg (1133 кб)
9. Это популярное у местных пикниковое место.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111068.jpg (1339 кб)
10. По долине есть несколько полян, где можно жарить шашлык.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111079.jpg (1174 кб)
11. Долина длинная, мы всю так и не смогли пройти (правда, нам надо было возвращаться по ней же обратно к машине, в одну сторону ее пройти будет проще).
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111090.jpg (1059 кб)
12. Река традиционно петляет по долине от борта до борта, автодорога идет бродами, а пешая тропа периодически забирает выше по склону.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111095.jpg (1249 кб)
13. Чем выше, тем ущелье становится шире, скальные стенки дальше и кустов больше 🙂
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111117.jpg (976 кб)
14. Но на один склон мы все же поднялись в поисках высокой точки съемки. Жаль было пасмурно.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111134.jpg (817 кб)
15. Возвращаемся обратно к машине.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111163.jpg (893 кб)
16. Кисловодск сам по себе еще прикольный городок, но здесь мы сильно не останавливаемся, едем дальше.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111165.jpg (821 кб)
17. Следующий пункт — Ессентуки. Где-то здесь начинались знаменитые Ессентуки-17, сейчас их загнали в трубы и разливают в бутылки (на самом деле их из кучи скважин за городом разливают, по составу почти те же Ессентуки-17 получаются, что позволяет им писать это на этикетке).
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111169.jpg (1161 кб)
18. А раньше это были бюветы, которые сейчас закрыты решетками и представляют собой лишь архитектурную ценность.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111171.jpg (1110 кб)
19. Так называемые, верхние ванны. Выходы многих источников заведены в санаторные здания и сооружения. Есть и доступные, в одном из них воду наливали желающим, кажется это были Ессентуки-4.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111177.jpg (766 кб)
20. Парковые скульптурные композиции. Здесь, может быть, тоже был источник, не знаю, я не такой знаток здешних мест. Надо гуглить 🙂
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111188.jpg (1385 кб)
21. А это корпус механотерапии. Это такой советский спа и фитнесс-центр 🙂
Кто «Любовь и голуби» смотрел — там была сценка отсюда.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111203.jpg (786 кб)
22. А вот сами Ессентуки как город какой-то унылый.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111206.jpg (662 кб)
23. В Пятигорске мы погуляли подольше. Здесь и центр больше, чем в Ессентуках. Это Лермонтовская галерея. Стоит на бывших болотах. Сюда стекали источники с соседних склонов и когда здесь еще не было никакого Пятигорска, было минеральное болото. Вот бы попасть в то время 🙂
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111210.jpg (1128 кб)
24. Грот Дианы тут же рядом. Это искусственная пещера, сооруженная в 1831 году в ознаменование первого восхождения на Эльбрус участников экспедиции под руководством генерала Г. А. Емануеля, сначала грот даже назывался грот Эльбруса/Эльборус.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111213.jpg (1290 кб)
25. Знаменитый пятигорский орел.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111223.jpg (668 кб)
26. Китайская беседка.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111227.jpg (379 кб)
27. Оттуда видно Эльбрус, но его немного заслоняет один из местных малых лакколитов — Джуца первая. Там еще вторая есть, но ее первая тоже заслоняет 🙂
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111240.jpg (505 кб)
28. Там еще кучу гор видно, но я совсем не разбираюсь в видах Центрального Кавказа. По идее Безенгийская стена должна быть видна. Может Казбек, но тут уже сомневаюсь.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111270.jpg (616 кб)
29. Вот это вот что, например? Понятия не имею. На самом деле все это прекрасно вычисляется, об этом я даже рассказываю на своих лекциях по навигации, но это долго для такой большой цепи гор. Одну вершину относительно быстро проверить видно или нет. А когда на горизонте куча незнакомых гор — получается долго. Но я обещаю когда-нибудь с этим справиться и подписать все вершины. Странно но я не нашел в интернете готовую схему, где кто-нибудь подписал бы какие горы видно из Пятигорска.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111272.jpg (372 кб)
30. Прогулочный бульвар Гагарина.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111285.jpg (718 кб)
31. А вот и знаменитый Провал.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111296.jpg (952 кб)
32. Внутри прикольного цвета и менее прикольного запаха озеро в гроте, в потолке которого зияет отверстие, через которое свет заливает этот грот. Да, необычненько. Рекомендую к посещению 🙂
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111302.jpg (449 кб)
33. Выход из грота.
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111307.jpg (572 кб)
34. Ночной Пятигорск. Ночевали мы в частной гостинице. Надоело в палатке, надо иногда давать себе отдых 🙂
Версия в большом размере (1920 пикселей шириной) — P5111318.jpg (1021 кб)
35. В этот день было много прогулок, поэтому автомобильный трек насчитывает всего 65 км. На самом деле больше, но непонятно насколько — трек нашего передвижения по Ессентукам и Пятигорску вспомнить в деталях невозможно, особенно по Пятигорску поколесить пришлось знатно, поэтому я нарисовал примерно. В Пятигорске вот была хохма — еду по навигатору в гостиницу, вроде все ок, скоро приедем. И тут упираюсь в проезд под путепроводом железной дороги такой высоты, что я с боксом на крыше там не прохожу. Пришлось разворачиваться и искать объезд через весь город.
Данный материал опубликован с помощью системы Sitgine.Aibga студии PNL, оригинал находится по адресу aibga.ru/site/blog/82
Дороги Кавказского вызова
«Кавказский вызов» — это самые разные дороги.
«Кавказский вызов» — гоночное событие. Конечно, мы увидим удивительную природу, узнаем немного истории и повеселимся с местными жителями. Тем не менее, любой может прилететь на Кавказ, но настоящая изюминка путешествия — это удаленные и живописные места, до которых можно добраться только на машине. Вождение по Кавказу может быть интересным, и вы также столкнетесь с самыми разными дорогами.Вот лишь некоторые из дорог, по которым мы проезжаем каждый год в рамках Кавказского Вызова!
Шоссе
Мы выезжаем на гладкие шоссе Турции, и все это слишком легко, но, к счастью, это не продлится слишком долго. Мы едем по Черному морю из Стамбула в Батуми, останавливаемся на ночлег на пляже в Синопе. Это красивый уголок мира, но не такой интересный, как дороги Кавказа.
Исчезнувшие дороги
Однако дороги Турции немного менее унылые, если попробовать «интересный» путь.Мы пытались это сделать в прошлом году и наткнулись на сотни сельских жителей, собравшихся вокруг остатков дороги, которая до вчерашнего вечера была дорогой. Оказывается, оползни вызвали хаос на холмах. Это послужило нам как раз тем, что мы не придерживались плана!
Дороги Кавказа
Когда добираемся до Грузии, дороги становятся интереснее. Вот типичная картина из «Кавказского вызова». Примечание: самая обычная дорога, животные, преграждающие нам путь, и зеленые холмы, сияющие на летнем солнце.
Вода в пути
Хотя мы путешествуем летом, мы проводим время на горных тропах, которые могут быть мокрыми круглый год. Один сильный ливень — и все может стать сложнее. Однако в большинстве случаев, если вы доверяете своему автомобилю, может быть весело, просто вызвать фурор.
Извилистые дороги
Если вы заболеете в машине, сейчас неподходящее время для пассажира. В остальном мы любим извилины и повороты дорог на Кавказе: это значит, что мы знаем, что впереди хороший вид!
Узкие дороги
Опять же, осторожные нервные пассажиры.Для всех остальных большие обрывы у дороги делают вид на море лучше, а вождение еще веселее!
Эпические дороги Кавказа
Фото Андраса Капоши
Наконец, дороги Кавказа могут быть ухабистыми, крутыми, узкими, мокрыми, опасными … но все это того стоит, учитывая то, куда они нас ведут!
Понравилась эта статья? У вас чешутся ноги, чтобы путешествовать и искать приключения? Тогда присоединяйтесь к нам на следующем Кавказском Вызове .Собери команду и до встречи на старте! Если вы хотите присоединиться к нам в духе, ставьте лайки на Facebook или подписывайтесь на нас в Twitter и Instagram , чтобы быть в курсе наших последних выходок.
Вождение в Грузии — Кавказский вызов
Мы любим ездить на Кавказе, но будьте готовы…
Сердце Кавказского Вызова движется. Да, мы устраиваем отличные вечеринки, заводим новых друзей и узнаем об интересном регионе.Однако настоящее приключение можно найти на дорогах Кавказа, и именно вождение автомобиля позволяет нам увидеть места, недоступные другим посетителям. Однако это не всегда легко, и вождение в Грузии, в частности, может создать проблемы даже для самых опытных участников. Это того стоит, и что ж … нам это нравится. Вот что вам нужно знать о вождении в Грузии.
Вождение в Грузии: хорошо
Слишком много плюсов вождения в Грузии, чтобы их перечислить.Во-первых, вам предстоит путешествовать по невероятно живописным дорогам, включая потрясающий перевал Загари, недалеко от самой высокой деревни Европы. С горами наверху и яркой зеленью вокруг может быть непросто не спускать глаз с дороги. Но вам придется: это каменистый путь с крутыми обрывами чуть ниже и иногда с ручьями, пересекающими ваш путь. Мы можем вам обещать: вам никогда не будет скучно.
…. Интересное
Есть две вещи, которые делают вождение в Грузии особенным.Первые — грузинские водители. Скорость важнее безопасности, особенно в горах. Независимо от того, сколько лет машине и сколько в ней пассажиров, грузинские водители воспользуются любой возможностью для обгона. Также: животные. Мы едем по сельской Грузии, где фермеры и пастухи не заботятся о вашем времени. Так что уберите ногу с педали газа, расслабьтесь и наслаждайтесь пейзажем. Обычно вас не задерживают более чем на несколько минут, но будьте осторожны, если в последнюю минуту вас не догонят другие люди.
Вызов
Последний совет для вождения в Грузии: никогда не доверяйте Google Maps. На Кавказском вызове мы предоставляем координаты, которые вам никогда не позволят. Может показаться, что у Google Maps более быстрый путь, и его даже можно назвать главной дорогой. Но не верьте: вот как вы попадаете в поле за много миль от любого места и вынуждены повторять свои шаги. И, если вы не очень подготовлены, не ждите, что знаки вам сильно помогут!
Понравилась эта статья? У вас чешутся ноги, чтобы путешествовать и искать приключения? Тогда присоединяйтесь к нам на следующем Кавказском Вызове .Собери команду и до встречи на старте! Если вы хотите присоединиться к нам в духе, ставьте лайки на Facebook или подписывайтесь на нас в Twitter и Instagram , чтобы быть в курсе наших последних выходок.
Автопутешествие по Азербайджану — Поездка из Баку в самое сердце Кавказа
Грязевые вулканы, величественные горы и необычные пейзажи — путешествие по Азербайджану — неизведанная территория для большинства туристов, но это опыт, который приближает вас к природе .
Азербайджан — не та страна, на которую большинство людей в первую очередь укажет на приключение на дороге . Вождение в Баку может быть кошмаром, найти хороший ресторан на шоссе — задача, с которой не справится даже эксперт по путешествиям, а автомобили с правым рулем делят улицы с левосторонним движением, чудесным образом не вызывая полного хаоса. С другой стороны, награда для тех авантюристов, которые выезжают за город и исследуют в основном нетронутые пейзажи, стоит потраченных усилий. В Азербайджане одни из самых красивых ландшафтов в мире, и вы можете добраться до большинства из них только на собственном автомобиле.
Это наш маршрут, и здесь вы можете узнать больше о том, с чем мы столкнулись во время этого путешествия по Азербайджану:
Подробнее: 14 простых советов по аренде автомобиля в Грузии
Insider Tip : НЕ ЕЗДАЙТЕ В БАКУ. В этом городе, вероятно, один из худших транспортных потоков в мире, и поездка по нему может вызвать у вас одни из самых сильных головных болей. Оставьте автомобиль дома и используйте Uber для передвижения по городу.
В стране, где Кавказ занимает значительную часть суши, поездка по Азербайджану должна включать посещение гор.С тремя разными маршрутами из Баку, ведущими в горы, есть много разных вариантов, куда вы хотите отправиться, в зависимости от ваших предпочтений, вида транспорта и времени.
Несмотря на то, что маршрут Баку-Губа на северо-востоке страны является самым коротким, чтобы увидеть Кавказ, этот маршрут предлагает самые разнообразные пейзажи и культурные впечатления. Он проходит через самые контрастные панорамные виды Азербайджана и является прекрасным примером красоты страны.
Самым большим преимуществом автомобиля является то, что вы можете посетить два самых недооцененных места Азербайджана.
Подробнее: Как спланировать поездку в Грузию
Разноцветные горы и массивные скалы
Горы в районе Хызы широко известны как горы Candy Cane за их сходство с красными и белыми полосатыми конфетами. Эти разноцветные горы расположены в 15-20 минутах езды от главной магистрали, соединяющей Баку и Кубу, и Google Maps распознает их как «горы леденцов».Эти холмы перенесут вас на чужую планету. Бродить по холмам тоже очень легко, так как посетители могут просто припарковать свои автомобили на обочине дороги и исследовать самостоятельно. В этом районе нет офиса для посетителей, туристической тропы или сувенирного магазина. Просто совершенно новый мир. За многие годы моих путешествий по миру я никогда не встречал такого уникального места, как это.
Подробнее: Советы по упаковке в долгую поездку
Горы Candy Cane в Азербайджане с дроном
Информация: Вероятно, одна из самых интересных вещей в горах Candy Cane — это большое количество белемнитов, найденных в площадь.Белемниты — это небольшие окаменелости кальмаров из позднего мелового периода. Путешественники в горах могут встретить их практически везде, куда бы они ни пошли.
Примерно в 30 минутах к северу от гор Candy Cane вы пройдете очень изолированную и особенную вершину в форме руки. Гора Беш Бармаг (дословно переводится как Гора Пяти Пальцев) — одна из самых красивых гор на Кавказе, известная как постоянное место паломничества. Он возвышается на 382 м (1253 фута) над уровнем моря, и если вы путешествуете на машине, это место, которое нельзя пропустить.
Есть автомобильная дорожка, ведущая к месту парковки у подножия горы, но в зависимости от погодных условий по этой дороге можно проехать только на автомобиле 4 × 4. Попав на место для парковки, путешественники должны подниматься по довольно крутым лестницам.
Оказавшись на вершине, вы можете обойти камни и наконец добраться до небольшого домика для паломников (да, есть дом, построенный на вершине 100-метровой скалы). В этом доме вы найдете предметы одежды, подношения паломников, и молитвенные коврики.
Подробнее: 48 простых советов, если вы путешествуете по Европе
Поездка в деревню в небе
Горы Candy Cane и Besh Barmag впечатляют самых искушенных путешественников. Однако, если вы хотите почувствовать и увидеть величие Кавказа во всей его красе, города Лаза и Хыналык должны стать изюминкой вашей поездки.
Эти две деревни посреди гор расположены в 1 часе езды от Губы, и в зависимости от погодных условий до них может быть очень трудно добраться.Здесь жизнь становится простой и простой. Нет ни интернета, ни отелей, ни ресторанов, ни даже сигнала в мобильных телефонах становится редкостью. Посетители могут отправиться в поход или даже остаться в одном из многочисленных мест проживания в деревне — это абсолютно рекомендуемый опыт, поскольку эти гостевые дома стоят не более 10 евро за ночь и дадут вам представление о том, как живут местные жители.
Перед тем, как отправиться в путь: Район перед Лазой становится одним из основных туристических центров зимних видов спорта. Некоторые крупные курорты уже занимают этот регион, а другие все еще строятся.Это меняет образ жизни людей в деревнях. Прежде чем бронировать жилье, примите во внимание ущерб, который вы можете нанести при бронировании на этих курортах, и культурные впечатления, которые вы можете пропустить.
Хотя до Лазы намного легче добраться и она более современная, чем Хыналык, в изолированной деревне Хыналык вы вернетесь в более кочевую эпоху, когда жизнь была намного проще, а люди жили посреди природы.
Подробнее: Хыналыг: посещение самой изолированной деревни Азербайджана
Вид на Хыналык в Северном Азербайджане
Это лишь один из маршрутов, по которым вы можете выбрать, но Азербайджан может предложить гораздо больше.Я путешествовал по этой стране в поисках неожиданного приключения, и именно это я нашел. Новые и разнообразные пейзажи поражали меня каждый божий день, а горы напоминали путешествие во времени. Путешествуя по Азербайджану на машине, жизнь протекает медленно и просто.
Перед тем, как отправиться: Карты Google отлично подходят в качестве путеводителя по Азербайджану. Чтобы получить от этого максимум удовольствия, возьмите сим-карту в международном аэропорту и получите доступ к Интернету, куда бы вы ни пошли. Учтите, что в таких городах, как Хыналык и Лаза, нет мобильной связи, и интернет не будет работать.
Планируете поездку в Азербайджан?
Ищите и сравнивайте цены на сотнях веб-сайтов одним щелчком мыши
Арендуя автомобиль с помощью нашей поисковой системы, вы помогаете моему веб-сайту улучшать и создавать более полезные путеводители по поездкам в будущем.
Подробнее: Самые дешевые города Европы
Автомобильные путешествия по Кавказу России: что важно и советы по подготовке к путешествию
Северный Кавказ как опорный пункт туризма
Северный Кавказ занимает почетное место среди географических достопримечательностей России.Каждый второй путешественник стремится побывать в нем, чтобы увидеть знаменитые Приэльбрусье, Домбай и Теберду, Архыз, Лаго-Наки и Мезмай, Северную Осетию, Дагестан, район Кавказских Минеральных Вод. В этой статье дается несколько полезных советов, как организовать автомобильную поездку по Кавказу, чтобы она была запоминающейся и приятной, и что нужно учесть.
Важные для туриста нюансы
Вам будет легче путешествовать по Северному Кавказу, если вы:
психологически подготовьте себя ко всему — снегу летом, внезапному исчезновению дороги, поломке машины на длительном горном подъеме и т. Д.;
заранее разработайте маршрут. Некоторые участки дороги можно посетить только по специальному разрешению Пограничной службы, которое требует оформления пропуска на сайте Госуслуг за месяц до поездки;
возьмите не только свой навигатор, но и дорожные карты: связь в горных районах часто бывает плохой;
убедитесь, что у вас всегда полный бак. Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами на горных перевалах (сход лавины или селей), спасательной команде потребуется некоторое время, чтобы добраться до вас;
знает, что ни в коем случае нельзя пытаться проезжать камнепады или участки дороги, разрушенные оползнем.Вам следует немедленно позвонить по номеру 112 (это можно сделать даже при нулевом балансе, отсутствии SIM-карты или покрытия) и сообщить, где вы находитесь и что видите;
имейте в виду, что местные жители всегда знают дорогу лучше вас, поэтому постарайтесь найти хорошего проводника. В противном случае не стесняйтесь попросить помощи у местных. В основном они гостеприимны и отзывчивы;
выйти из машины, чтобы о чем-то спросить у местных. Однако не забывайте обмениваться рукопожатием. Если вы мужчина, рекомендуем обращаться за помощью только к мужчинам, а если вы женщина, просите о помощи только прохожих женского пола.Культурные традиции местных жителей определяют уважение друг к другу;
предпочитают путешествовать летом. Зимой перевалы могут быть закрытыми, а весной и осенью дороги могут быть размыты;
выберите УАЗ или любой другой внедорожник для путешествия по Кавказу, так как на полноприводном автомобиле всегда легче передвигаться по горным спиральным дорогам. Полный привод и блокировки избавят вас от скольжения в гору на таких дорогах. Кроме того, большие колеса могут сгладить большинство мелких выбоин.
Дорожная система в горах Кавказа
Дорожные условия в горах в большинстве кавказских республик оставляют желать лучшего. Есть узкие однополосные трассы со знаками приоритетного движения и двухполосные трассы, а асфальт в местах, где часто бывают лавины и камнепады, не имеет смысла. Таким образом, весной дорожники просто выравнивают дорогу бульдозерами.
Низины пересекают федеральные трассы, в идеальном состоянии.Однако это только 10% от общего количества дорог Северного Кавказа. Более-менее хорошие трассы можно найти в районе Кавказских Минеральных Вод, Приэльбрусье, Чеченской Республике и Северной Осетии — в популярных туристических районах. Поскольку джиппинг очень популярен у туристов, довольно часто такие поездки проходят по грунтовым дорогам или даже бездорожью.
Основные туристические достопримечательности Северного Кавказа находятся в труднодоступных местах. Таким образом, постарайтесь мириться с некоторыми неудобствами и воспринимать особенности местной дорожной сети как своего рода изюминку.
В горы можно ездить только в хорошую погоду. Лучше переждать гром, проливной дождь или метель в деревнях. Расстояние между ними обычно 7-10 км. Однако погода в горах всегда непредсказуема.
Подготовка к поездке по Кавказу
Имейте в виду, что в горах нет автосервиса. Не ждите эвакуатора. Этого никогда не будет. Ваша машина должна быть полностью исправной. Проверить соединения, уровень жидкости, лампы — без светодиодов, пожалуйста.Нельзя ездить по опасным дорогам без надлежащего освещения, особенно если это горная дорога. Если у вас старая машина, проверьте ее перед поездкой: залезьте на гору и спуститесь с нее. Тогда посмотрите, как ведет себя ваша машина. Во время длительного набора высоты следите за температурой двигателя, чтобы предотвратить перегрев, а на длинных подъемах следите за своей скоростью и тормозами. Не разгоняйтесь более чем на 10-15 км / ч. Старайтесь не нажимать на тормоз слишком часто, так как это может привести к перегреву жидкости и поломке тормозов.Рекомендуем моторный тормоз.
Контрольный список для поездок
Запасное колесо (желательно два), если ваша машина достаточно просторная
Ключ колесный
Домкрат
Воздушный компрессор. Он может вам понадобиться при движении по залитой дождем дороге. Иногда лучше немного снизить давление в шинах, чтобы увеличить площадь контакта с дорогой, а также проходимость на таких участках дороги
Хороший и надежный огнетушитель. Постоянное движение в гору может привести к серьезному перегреву двигателя
Емкость для моторного масла
Емкость охлаждающей жидкости
Емкость для герметика
Большая аптечка.Настоятельно рекомендуем поставить туда тонометр, если ваши попутчики — беременные женщины, люди, уже перенесшие инсульт, или те, кто страдает сердечными заболеваниями. Разница высот может привести к скачку давления. Вы должны следить за этим
Обязательна ёмкость с бензином (желательно побольше)
Водоснабжение и продовольствие
Топор и лопата. Возможно, вам придется выкопать застрявшую машину или подложить под ее колеса ветки
Палатка, спальные мешки, если собираетесь спать в горах.Ночью воздух в горах обычно становится очень холодным
Спички или зажигалка, газовая плита или многотопливная плита
Самообладание и способность справляться со стрессом. Уверенность в себе — качество, необходимое всегда и везде, особенно если вы собираетесь путешествовать по Кавказу
Ощущения, которые вы испытаете при восхождении на гору, незабываемые. Захватывающие виды на пригород, кристально чистый воздух и гордость за себя после тяжелого и долгого путешествия заставят вас возвращаться сюда снова и снова.
Наслаждайтесь путешествием по Кавказу и не забудьте получить международное водительское удостоверение. Это позволит вам уверенно ездить по всему миру.
Редкий взгляд на опасное путешествие в горах Кавказа
Было около шести утра, когда тревожный голос Георгия Карсамаули разбудил меня в палатке, которую я поставил посреди сырой дороги. «Скорее вставай, нам пора!» сказал пастырь. Холодный воздух хлынул через открытую откидную створку палатки, вместе со звуком проливного дождя, обрушившегося на дорогу.Его стада из 850 овец нигде не было видно.
Георгий, веселый 29-летний парень, теперь, казалось, потерял свое обычное настроение, выражение его лица было очень серьезным, даже испуганным. Он поспешил к своему старому пикапу, не позаботившись застегнуть молнию в моей палатке. На улице дождь пропитал мое пальто через несколько минут после того, как я вышел из палатки. Вдали слышались свист и крики пастухов.
В это дезориентирующее утро мая 2019 года пастухи в сопровождении нашей команды National Geographic должны были совершить заключительный этап своего 155-мильного перехода от зимних пастбищ в долине Шираки в Тушети, изолированный и атмосферный регион пики на северо-востоке Грузии.Но погода все изменила по этой вневременной традиции, чтобы добраться до летних пастбищ. Вместо того чтобы сделать последний рывок через хребет, пастухи отступили в безопасное место на более низком склоне, оставив после себя скопление овец, замерзших за ночь.
Крепость Кесело XIII века с видом на Омало была построена для защиты от монгольских захватчиков. В характерных сланцевых домах деревни размещаются семьи пастухов, а также летние туристы.
Фотография Фернандо Хавьера Уркихо
Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.
У южного подножия Кавказских гор, в деревне Алвани, примерно в 60 милях от столицы страны Тбилиси, на берегу реки находится овчарня. Ограждение из деревянных столбов и проволочной сетки может легко вместить большое стадо, принадлежащее Карсамаули, семье, чьи традиции овцеводства сохраняются на протяжении трех поколений. Как и большинство тушетинцев, карсамаулицы проводят семь или восемь месяцев в Алвани и на пастбищах долины. С приходом весны они загоняют овец в высокогорье Тушети — на нетронутые альпийские пастбища, окружающие их деревню Вестомта.
(Узнайте, что вы можете узнать, следуя за стадом в Италии.)
С мая по сентябрь местные овцы жуют альпийский мятлик, овсяницу, бромус, кошачью траву, осоку Шотта и т. Д. зубчатый колокольчик и лотос — некоторые из трав с высоким содержанием белка, которые придают тушетинскому овечьему молоку особый вкус. Из долины Шираки пастухи идут семь дней, около 90 миль, до Алвани, где они отдыхают и проводят время со своими семьями в течение нескольких недель, прежде чем совершить заключительный трехдневный 62-мильный подъем на Вестомту.
Согласно записям, в 16-17 веках горцам были предоставлены зимние жилища и сельскохозяйственные угодья в долине Шираки и Алвани королем Леваном, правившим регионом Кахети в Грузии, в ознаменование окончания давнего конфликта. С тех пор ежегодная миграция в Тушети стала образом жизни.
Опытный ветеринар и патриарх семьи Робизон Карсамаули, 58 лет, работает с овцами более трех десятилетий, как и его отец. Теперь за ним следует его старший сын Георгий.Солнечным утром встречаю их, семья готовится загнать стадо на летнее пастбище.
«Выгони их, Парна!» Георгий кричит младшему брату, чтобы его услышали из-за блеяния. Четыре поколения Карсамаули живут в двухэтажном доме на берегу реки Алазани. Их тушетский диалект отличается от грузинского. «Бабушка, вы приданое приготовили?» — спрашивает Георгий пожилую женщину. Слова настолько разные, что временами я с трудом могу уловить смысл. Я понимаю, что под «приданым» Георгий подразумевает багаж, который нужно отвезти в горы, и еду в дорогу.Но все же мне было интересно, имелось ли это в виду буквально или одна из шуток Георгия.
Пастухи, в том числе Робизон Карсамаули (второй слева), Георгий Карсамаули (третий слева) и Илья Басилашвили (второй справа), устраивают праздник для посетителей в одной из своих хижин. Гостеприимство, еда и тосты занимают центральное место в грузинской культуре.
Фотография Николоза Мчедлидзе
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Джорджи, также имеющий образование эколог, хочет модернизировать старые традиции, идея, которая пришла ему в голову после его поездки в Италию и Францию.Там он наблюдал, как овцеводы внедряют новые методы разведения и изготовления сыра, сохраняя при этом методы наследия. Георгий экспериментирует с различными техниками семейной реликвии, чтобы сделать сыр из овечьего молока, который выдерживают в мешке из овчины (или иногда козьей шкуры), который называется гуда, дает сыру название: Тушетинское гуда. Традиционный метод изготовления сыра был практически утерян в советское время, когда в производстве доминировали колхозы, а мешки с гудой были заменены более дешевыми полиэтиленовыми пакетами, что приводило к некачественному продукту.Но такие семьи, как Карсамаули, сохранили старые обычаи.
Сегодня они объединили усилия с пятью другими селекционерами, создав ассоциацию по производству тушетинского сыра, а в 2019 году при поддержке ФАО и других организаций группе удалось зарегистрировать тушетинскую гуду в качестве желанного наименования места происхождения, что гарантирует подлинность. : Мало того, что сыр должен созревать в овечьем мешке, овцы должны пастись исключительно на альпийских пастбищах Тушети. Это шаг, который поможет им получить преимущество в трудные для экономики времена: потребители готовы платить вдвое за изысканный продукт.
Крошечная Вестомта балансирует на пике. Я насчитываю около 10 домов. Один принадлежит Карсамаули, которые теперь приветствуют посетителей. Они превратили дом в гостиницу, что потребовало таких же трудозатрат, как и миграция: поскольку до деревни нельзя было добраться на машине, все строительные материалы пришлось привозить на лошадях.
Чтобы добраться сюда, нужно пойти по тропинке в конце дороги. Узкая тропа зигзагами идет по крутому лесному склону на несколько миль. Вид захватывающий, царит тишина.Ничто не намекает на присутствие человека, кроме одинокой вдалеке Вестомты размером с ладонь на фоне гор, висящих между небом и землей.
В начале мая дорога в Тушети все еще закрыта от снежного покрова, а бараньи тропы еще не проложены. Стадо Георгия первым достигнет нетронутых пастбищ — привилегия, дарованная в этом году старейшинами долины, но также и опасность из-за непредсказуемой весенней погоды.
После нескольких недель пребывания в Алвани пастухи были готовы.Утром 7 мая Робизон начинает восхождение с Ильей Басилашвили, пастухом, который проработал у Карсамаули почти восемь лет. Мы с Георгием и трое наемных пастухов присоединимся к ним позже. В этом году снегопад был настолько глубоким, что о перевозке лошадей, которые обычно переправляли припасы, не могло быть и речи. За группой следовал пикап, чтобы помочь перевезти предметы первой необходимости: традиционные шерстяные пальто под названием набади, рулонов толстого пластика для защиты пальто от дождя и снега, продукты для трехдневного восхождения и пачки дешевых сигарет.
Жена Робизона, Тина Беладидзе, обеспечивает жизненно важную деловую смекалку и оказывает материально-техническую поддержку семейному бизнесу. Она ведет переговоры о ставках и платит пастухам. И овцы — не единственные животные, которые отправляются в Тушети. Позже весной она переведет домашний скот в высокогорье. Тина также управляет семейным отелем в Вестомте, предлагая туристам традиционные тушетские блюда.
«Мы, тушетины, увлечены овцеводством с раннего детства, и поскольку наши мужья и дети занимаются этим ремеслом, мы, женщины, поддерживаем их и должны работать вместе с ними», — говорит она.«Дети, которые растут, работая таким образом, будут больше инвестированы в свою землю и постараются сделать так, чтобы еще меньший регион этой маленькой страны, Тушети, продолжал существовать».
Басилашвили ведет свою паству по затопленной дороге в Тушети. Пройдя около 155 миль от долины во время весенней оттепели, пастухи иногда сталкиваются с препятствиями, такими как оползни, возвращаясь на летние пастбища.
Фотография Николоза Мчедлидзе
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Чем больше я разговариваю с Тиной и Карсамаули, тем больше понимаю, насколько важно для них передавать свои традиции. Тина объясняет, что разведение овец для производства мяса и сыра — это не просто источник дохода, но способ сохранить их связь с местом, где их предки жили на протяжении веков.
(Узнайте о древнейших свидетельствах виноделия, обнаруженных в грузинском селе.)
Тушетинские народные сказки и легенды, предшествующие приходу христианства в четвертом веке, рассказывают истории овцеводства времен, когда украшали сланцевые храмы со свечами из пчелиного воска проводились старинные обряды.Местный историк Зураб Муртазашвили пишет, что некоторые обряды могут восходить еще дальше, к шумерским временам, когда «животноводство защищала богиня любви и плодородия Инанна, а овцеводство — Дораэль (Думузи), божество-пастух, которое принесло любовь, плодородие и весна ».
Сегодня их образ жизни угасает по мере того, как новое поколение тянется к более прибыльным занятиям и современным подходам. Результат предсказуем: все меньше тушетин выбирают горы. Часто они находят работу на стройке или эмигрируют.
Ничто не намекает на присутствие человека, кроме одинокой вдалеке Вестомты размером с ладонь на фоне гор, висящих между небом и землей.
Георгий и я встретились с пастухами вечером в деревне Пшавели, где они начали так называемую промывку, чтобы продезинфицировать овец — избавить их от паразитов, прежде чем они попадут на нетронутые горные пастбища. Бесплатные государственные дезинфекционные станции все еще закрыты в начале мая, поэтому Карсамаули заплатили за пользование старой частной баней в Пшавели — практика, которая предшествовала новой системе.
Помимо соблюдения современных нормативных требований, животноводы также придерживаются дохристианского обычая: запретить свинину в Тушети. Считается, что животное приносит несчастье. Некоторые семьи вообще избегают свинины, избегая ее и в долине. 83-летний тушинский старейшина Машо Абаидзе-Бецунаидзе вспоминает, что перед тем, как отправиться в высокогорье, она и ее семья оставляли в долине даже свою обувь из свиной кожи.
В начале октября стаи покидают горные пастбища и спускаются на равнины.Тем же опасным путем пастухам предстоит пройти обратно через перевал Абано.
Фотография Фернандо Хавьера Уркихо
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Наутро после мытья пастухи начали гнать стадо по дороге Пшавели-Абано-Омало — самой коварной в Грузии, но обычно безопасной для пеших прогулок. Он следует по ущелью реки Стори через перевал Абано до села Омало. В ежегодном восхождении Карсамаули это фактически наименее опасная часть их сезонной миграции, то есть в хорошую погоду.Ливень, подобный тому, который мы видели, добавляет опасности.
Наш караван поднялся на высоту 6560 футов. Красота возвышающихся тушетинских деревень контрастирует с остротой их заброшенности.
Столетия назад эти отдаленные деревушки были построены из сланца и усеяны сигнальными башнями, которые защищали от вторжений племен с севера. Даже здесь сезонный сдвиг отразился в микромире: до своего переселения в долину Шираки древние тушетинцы строили зимние жилища на более низких, более солнечных склонах, а летом переезжали выше, в более отдаленные жилища, для пастбищ.
«Сейчас села почти пустуют. Сюда приезжают в основном те, кто владеет гостиницами », — говорит 63-летняя Нуну Сагиридзе. Она переоборудовала башню крепости 18 века в Верховани в гостиницу. Как и другие тушетинские деревни, Верховани находится далеко от асфальтированной дороги, и бесстрашным посетителям приходится пересекать реку на машине, чтобы добраться туда. Погруженный в вековую горную изоляцию, весь регион Тушети до сих пор сопротивлялся массовому туризму, который преображает большую часть остальной Грузии. В Тушети все дороги смыты дождем — как мы вскоре обнаружим.
Мы надеялись достичь гребня высотой 9800 футов в Ткис-Тави, или «конце леса», до наступления темноты. Это будет наш последний лагерь перед переходом по узкой тропе, известной как Снежный перевал, к Вестомте.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Слева : Тонкие облака скрывают Кавказ в Тушети, известной как один из самых опасных горных маршрутов в Европе.
Справа : Лошади появляются, когда утренний туман рассеивается в Омало, где из деревенского отеля открывается панорамный вид на горы.
Фотографии Фернандо Хавьера Уркихо
У нас не получилось. Сумерки настигли нас, и мы остановили стадо на крутом склоне у поворота дороги. Не было открытого пространства или травы, на которой могли бы пастись овцы. Я установил свою палатку на осыпающемся тротуаре.
«Пастухи не носят палатки и спальные мешки. Они слишком тяжелые для путешествий, — говорит Илья Басилашвили.«Мы накрываемся полиэтиленовыми листами или куском брезента, если идет дождь. Мы спим на земле ».
Вечером похолодало, пошёл моросящий дождь. Сгрудившись у костра, пастухи заверили друг друга, что дождь прекратится. Но с наступлением ночи надвигалась буря. К рассвету дождь сменился градом, мокрым снегом и снегом.
Покрытые желтой травой горы накануне были белыми от снега, когда Георгий разбудил меня тем хаотичным утром. Камни грохотали по склонам вокруг нас, оползни становились все сильнее с каждой минутой.Пастухи бросились вести овец вниз по склону в безопасное место, и я тоже последовал за ними. В полусне и оглушенные дождем и громом мы не заметили, что ночью медведь врезался в лагерь, напал на овец и ускользнул с ягнятами.
Час спустя все еще шел снег, и камни продолжали падать. Пятеро из нас — наш водитель и команда National Geographic — укрылись в машине. Мы застряли на краю пропасти, отчаянно нуждаясь в сигнале сотовой связи, когда издалека наблюдали, как с грохотом сваливается снег.Грохот деревьев, сломанных лавиной, эхом разнесся по ущелью.
После долгого дня прогулки усталый пастух отдыхает у костра недалеко от деревни Алвани.
Фотография Фернандо Хавьера Уркихо
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Дорога была усыпана мертвыми или умирающими овцами. Пастухи перерезали глотки раненым животным, чтобы избавить их от страданий, и надеялись спасти их мясо и шкуры. Выжившие овцы, голодные и рассыпанные по склону, грызли нечетные клочки травы.
«Что за черт!» — пробормотал Робизон после бессонной ночи. «Я бывал в этих горах всю свою жизнь, но никогда не видел катастрофы такого масштаба». Это случилось недалеко от дома: Карсамаули в тот день потеряли почти сотню овец на сумму около 5 000 долларов.
Оползни разрушили большую часть дороги: образовались бреши шириной в несколько футов, местами смыло целые участки. Наша репортерская группа вернулась в Алвани. Для нас это закончилось путешествие в Тушети, хотя мы присоединимся к Карсамаули позже в этом сезоне и будем сопровождать их обратно в долину.
Что касается остальных, то после того, как через два дня после катастрофы рейнджеры расчистили дорогу бульдозерами, пастухи просто двинулись дальше. Им потребовалось несколько попыток, чтобы наконец преодолеть гребень Снежного перевала. Но то, что они встретили на другой стороне, тоже обескураживало. Ущелье разлилось водой, размыв дорогу. Пастухи должны были найти способ обойти это.
Пока на дороге ждет стадо овец, вдали над Телави надвигается буря.
Фотография Николоза Мчедлидзе
Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.
Вода здесь почти каждую весну разрушает дорогу. В 2017 году оползень перекрыл реку, и образовавшееся озеро теперь ежегодно разливается. Казалось бы, это не остановило дорожное управление страны, которое регулярно ремонтирует участки дороги в Тушети. Однако законы об охране окружающей среды и экологические соображения препятствовали реализации более масштабных планов строительства дорог, предложенных сторонниками круглогодичного доступа в Тушети.
«Для развития Тушети должна появиться возможность путешествовать туда в течение 12, а не четырех месяцев в году», — говорит Георгий Гоциридзе, основатель компании Geographic, специализирующейся на технологиях управления пространственной информацией в Грузии.Географическое и архитектурное бюро «Студия 21» предложили план развития Ахметского района, в который входит Тушети. Модернизация единственной дороги, ведущей в Тушети, естественно, является важной частью проекта. План включает кольцевую дорогу, которая обеспечит круглогодичный доступ ко всем населенным пунктам Тушети.
В 2003 году Парламент Грузии объявил 114 000 га Тушети охраняемой территорией в виде парков и других заповедников. Инфраструктурные проекты должны быть одобрены Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, которое находится в процессе рассмотрения воздействия плана на окружающую среду.
Активисты, в том числе некоторые местные жители, подписали петицию против строительства новой дороги. «Этот проект направлен на развитие массового туризма в Тушети, который ставит под угрозу дикую природу», — объясняет Тед Йонас, один из авторов петиции и член правления Кавказского фонда природы. «Люди находят Тушети привлекательной, потому что они могут преодолевать большие расстояния пешком и верхом на лошадях, а также ездить туда, куда нельзя проехать машинам. Это само по себе привлекательность ». Петиция, добавляет он, против строительства новых дорог, а не ремонта существующей.
Традиционные тушетские праздники часто сопровождаются соревнованиями. Хитаноба — это скачки, которые обычно привлекают большое количество участников и зрителей. В 2019 году в гонке чествовали тех, кто погиб на трассе Тушети.
Фотография Николоза Мчедлидзе
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Посетители, отправляющиеся на крутые крутые дороги, получают возможность насладиться потрясающими пейзажами и насладиться уникальной культурой региона и гостеприимством, синонимом Грузии.Отели, построенные из крепостей, подобных той, что находится в Верхованах, придают современный вид древним обычаям: все больше тушетинских семей используют туризм как средство заработка, облегчая тяготы овцеводства.
Карсамаули удается сочетать туризм с сохранением наследия своих предков. Их гостиница Вестомта, открытая несколько лет назад, принимает до 300 посетителей ежегодно. Пока Тина ухаживает за туристами, Робизон ухаживает за стадом за пределами деревни.
Пастухи доят скот один или два раза в день, а затем перерабатывают сырое молоко, используя листья крапивы, собранные на месте.«У крапивы есть щетина, верно? Когда его выдавливают в сосуд, оно фильтрует и очищает молоко », — пояснил Робизон. Творог формуют в кружочки, солят и сушат в течение не менее 45 дней в шкурах животных — вывернутых наизнанку, чтобы коротко остриженная шерсть касалась сыра, который придает характерный соленый вкус, — созревая при идеальной температуре и потоке воздуха.
(Вот как сырная тропа в Калифорнии избежала обрушения в трудный год.)
Местные гиды предлагают пешие или конные туры по старым деревням и национальному парку Тушети.Семейные домики, такие как Карсамаули, угощают посетителей супрами, традиционными грузинскими застольями, длящимися несколько часов. Каждый июль в деревнях проводятся фестивали, называемые атингенеби, , которые включают турниры по верховой езде и соревнования по ходьбе на ходулях. Иногда устраиваются инсценированные бои между мужчинами и женщинами с использованием тупых пиков и кнутов.
Тина Беладидзе, жена Робизона Карсамаули, является неотъемлемой частью семейного бизнеса. Она пешком перегоняет стадо скота на высокогорные пастбища и, как и другие тушинские женщины, играет решающую роль в согласовании труда других пастухов.Еще она управляет семейным отелем.
Фотография Фернандо Хавьера Уркихо
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
«Исторически женщины в Тушети изучали боевые искусства вместе с мужчинами», — объясняет Коба Бахтуридзе, который летом проводит в деревне своих предков Илиурта. Он с гордостью отмечает, что в тушетинских сельских советах женщины играют равную роль с мужчинами.
Вряд ли найдется тушинец, который каждое лето с тоской не взирает на снежные вершины своей родины.Крошечные деревушки, соединенные узкими тропинками через глубокие ущелья, разбросанные среди живописных гор, являются не только землей своих предков, но и священными местами в традиционном ландшафте, воспеваемом в песнях и стихах.
Тушетинцев за границу часто тянет вернуться. «Не могу представить, чтобы прошел год без моего приезда сюда», — говорит 34-летняя Майя Юкуридзе, прожившая в США 15 лет. Сидя на скамейке во дворе отеля в Омало, мы сталкиваемся с ущельем, расположенным в горах, и шум реки доносится до нас из глубин.
Накануне вечером Майя с дочерью пели под мелодию гитары и аккордеона для французских туристов, собравшихся у костра. Некоторые из них были тушетинскими песнями, которые она написала сама, другие — американскими блюзами и народными мелодиями. «Я хочу, чтобы все увидели и поняли, почему мы любим эти горы», — говорит Майя, в том числе и ее собственная дочь.
С осенью приходит спуск. По крутым тропам перевала, уже засыпанным снегом, подряд идут овечки, за ними блеют ягнята.Пастухи, стоящие во главе и хвосте стада, свистят, чтобы овцы не двигались.
Робизон Карсамаули закрыл отгон, как называется миграционный цикл в тушетинской традиции: он зажег свечу в виде сот на каменной стене храма, поджарил в дорогу рюмку водки и погнался за ней гордилой. Тушетское блюдо из отварного теста.
Когда через три дня Робизон прибыл в Алвани, его тут же встретили торговцы овцами, стоявшие на спуске и готовые заключить сделки.Робизон решил подождать лучших предложений (он может получить до 100 долларов за овцу). Обычно он продает около сотни каждую осень, большая часть из которых будет экспортироваться в Среднюю Азию на мясо.
Окутанный облаками перевал Абано кажется волшебным порталом в другой мир.
Фотография Фернандо Хавьера Уркихо
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Вернувшись домой, сын Робизона Георгий, когда-то занимавшийся ремеслом, начал экспериментировать с производством нового сыра наряду с традиционным сортом гуда.Он надеется сохранить жизнь пастырским скитаниям, оценивая, что в его поколении осталось всего от 10 до 15 овцеводов.
Тина и сын Парна пасли скот на равнину впереди пастухов. И снова три дня она спала под звездами, закутанная в набади, ожидая, когда пастухи присоединятся к ней в Алвани, где они сделают свой основной дом на зиму.
За те 30 лет, что Робизон и Тина мигрировали со своими овцами, они ни разу не отдыхали.Я спросил, если бы у вас был выбор, что бы вы изменили в своей жизни? «Я много лет хотела заняться чем-то другим, но, думаю, Тушети у нас в крови», — ответила Тина.
«Как только вы привяжетесь к своей земле, вы начнете любить ее так сильно, что не возражаете против испытаний, тяжелой работы и труда, через которые вы прошли все лето. Когда переходишь перевал пешком, забываешь обо всем: метель, снег, буря. А когда в долине приходит весна, снова смотришь на горы, нетерпеливо думаешь, интересно, когда… »
Георгий Гогуа — писатель и фотограф из Тбилиси, Грузия.Следите за ним в Instagram. Французский фотограф Фернандо Хавьер Уркихо часто бывает в Грузии. Тбилисский фотограф Николоз Мчедлидзе также является архитектором. Следите за ним в Instagram.
Эта история была первоначально опубликована в выпуске журнала National Geographic для Джорджии за октябрь 2020 года.
Porsche Cayenne исследует Кавказ
На следующий день мы поднимемся в горы Кавказа. Автомагистраль S3, более известная как Военно-Грузинская дорога, начинается к северу от Тбилиси.Его название происходит от того факта, что русские построили его в девятнадцатом веке, чтобы укрепить свои позиции в недавно завоеванном регионе Кавказа. Несмотря на постоянный ремонт, его изрезанная поверхность и частые участки гравия создают впечатление, что время остановилось после строительства. Но пейзаж с лихвой компенсирует это. Например, Жинвальское водохранилище, гигантская буква V, над бирюзовыми водами которого как бы в сказке возвышается замок Ананури. Мы проедем по живописной долине реки Арагви, окруженной все более высокой чередой вершин.На восточной стороне долины после серии резких поворотов, которые, казалось бы, были призваны продемонстрировать управляемость Cayenne, дорога ведет вверх по впечатляющему склону к горнолыжному курорту Гудаури. Затем идет обширная и суровая долина Терги, где минеральный источник с высоким содержанием железа придает скалам оранжево-красный оттенок. Наконец доезжаем до Степанцминды (бывший Казбеги) и теряем дар речи.
Питер Джексон мог бы просто снять здесь Властелин колец . Эта очаровательная деревня находится посреди крутых хребтов, которые удивительно напоминают Туманные горы из знаменитой трилогии.Над всем этим возвышается массивная снежная вершина спящего вулкана Казбек, а на соседнем холме возвышается Троицкая церковь. Добраться до церкви можно уже само по себе, так как это влечет за собой полосу препятствий на узкой грязной дороге с глубокими колеями. Для того, что обычно составляет трехчасовую прогулку, наш Cayenne занимает менее тридцати минут.
Еще 700 километров до Баку, на берегу Каспийского моря. Сворачиваем с военной дороги на восток. Бесчисленные грузовики на ухабистой дороге к перевалу поднимают облака пыли, из-за которых практически ничего не видно.По мере того, как дорога спускается вниз, пыль рассеивается, и мы смотрим вниз по крутому склону на огромную равнину провинции Кахети. Холодный Кавказ сменился почти мерцающим зноем. Идеальный климат для винограда — один виноградник за другим. Неслучайно вина из этой местности известны во всем мире.
Вскоре после этого мы достигаем границы с Азербайджаном, где обмениваемся вопросительными взглядами и замечаем табличку с надписью «Удачи». Как в фильме о Джеймсе Бонде или романе Джона ле Карре, мы должны выйти из машин и пройти по мосту, чтобы пересечь границу.Оформление занимает около часа, и вот мы уже в Азербайджане, и его приветствует развевающийся на южном ветру флаг.
Несмотря на некоторое сходство с Грузией, эта страна намного более процветающая — она богата нефтью. Медленно, но верно мы приближаемся к Баку, поскольку темнота опускает непроницаемую пелену на сельскую местность. Поздний вечер, когда наш Cayenne присоединяется к суматошному движению на улицах столицы. Через четыре дня и 1500 километров мы достигли конечного пункта назначения. До отеля совсем немного, и тогда и водители, и машина могут с гордостью сказать, что они справились с задачей.
Автор Миколай Киршке
Фото Гэри Парравани, Джонатан Хэтфилд
Porsche Cayenne исследует Кавказ
Следующий день перенесет нас в горы Кавказа. Автомагистраль S3, более известная как Военно-Грузинская дорога, начинается к северу от Тбилиси. Его название происходит от того факта, что русские построили его в девятнадцатом веке, чтобы укрепить свои позиции в недавно завоеванном регионе Кавказа. Несмотря на постоянный ремонт, его изрезанная поверхность и частые участки гравия создают впечатление, что время остановилось после строительства.Но пейзаж с лихвой компенсирует это. Например, Жинвальское водохранилище, гигантская буква V, над бирюзовыми водами которого как бы в сказке возвышается замок Ананури. Мы проедем по живописной долине реки Арагви, окруженной все более высокой чередой вершин. На восточной стороне долины после серии резких поворотов, которые, казалось бы, были призваны продемонстрировать управляемость Cayenne, дорога ведет вверх по впечатляющему склону к горнолыжному курорту Гудаури. Затем идет обширная и суровая долина Терги, где минеральный источник с высоким содержанием железа придает скалам оранжево-красный оттенок.Наконец доезжаем до Степанцминды (бывший Казбеги) и теряем дар речи.
Питер Джексон мог бы просто снять здесь Властелин колец . Эта очаровательная деревня находится посреди крутых хребтов, которые удивительно напоминают Туманные горы из знаменитой трилогии. Над всем этим возвышается массивная снежная вершина спящего вулкана Казбек, а на соседнем холме возвышается Троицкая церковь. Добраться до церкви можно уже само по себе, так как это влечет за собой полосу препятствий на узкой грязной дороге с глубокими колеями.Для того, что обычно составляет трехчасовую прогулку, наш Cayenne занимает менее тридцати минут.
Еще 700 километров до Баку, на берегу Каспийского моря. Сворачиваем с военной дороги на восток. Бесчисленные грузовики на ухабистой дороге к перевалу поднимают облака пыли, из-за которых практически ничего не видно. По мере того, как дорога спускается вниз, пыль рассеивается, и мы смотрим вниз по крутому склону на огромную равнину провинции Кахети. Холодный Кавказ сменился почти мерцающим зноем.Идеальный климат для винограда — один виноградник за другим. Неслучайно вина из этой местности известны во всем мире.
Вскоре после этого мы достигаем границы с Азербайджаном, где обмениваемся вопросительными взглядами и замечаем табличку с надписью «Удачи». Как в фильме о Джеймсе Бонде или романе Джона ле Карре, мы должны выйти из машин и пройти по мосту, чтобы пересечь границу.
No related posts.

Правила путешествий по Кавказу на автомобиле

Асфальт есть не везде

На перевал только с полным баком

Бумажные карты надежнее навигатора

Погода: и друг, и враг

Камнепад — конец пути

При спуске тормозите двигателем

Будьте внимательнее с едой

С инспектором здоровайтесь за руку

И не забывайте про спасибо

Кавказ 2020 — Первалы на машине и штольни. Сайт Ляховца Сергея

Путешествие УАЗа в страну гор. Часть III 90

Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Что вас ожидает

Эксперт рассказал о плюсах дороги из Кисловодска к Черному морю — Российская газета

Сочи | Майский Кавказ на автомобиле, день первый

Майский Кавказ на автомобиле, день четвертый

Дороги Кавказского вызова

Шоссе

Исчезнувшие дороги

Дороги Кавказа

Вода в пути

Извилистые дороги

Узкие дороги

Эпические дороги Кавказа

Вождение в Грузии — Кавказский вызов

Вождение в Грузии: хорошо

…. Интересное

Вызов

Автопутешествие по Азербайджану — Поездка из Баку в самое сердце Кавказа

Разноцветные горы и массивные скалы

Поездка в деревню в небе

Планируете поездку в Азербайджан?

Ищите и сравнивайте цены на сотнях веб-сайтов одним щелчком мыши

Автомобильные путешествия по Кавказу России: что важно и советы по подготовке к путешествию

Редкий взгляд на опасное путешествие в горах Кавказа

Porsche Cayenne исследует Кавказ

Porsche Cayenne исследует Кавказ

Похожие записи

Travelata ru горящие путевки: Горящие туры из Москвы 2021

Города которые входят в золотое кольцо: Page not found | Skyscanner Россия

Кронштадт что посмотреть с детьми: 10 лучших достопримечательностей в Кронштадте 2021

Что можно посмотреть в ельце: 10 лучших достопримечательностей в Ельце 2021

Питание пансион: Что такое пансион, полный пансион и система «всё включено»? | Справка | Вопрос-Ответ

Добавить комментарий Отменить ответ