Фотография звездного неба: Как фотографировать звездное ночное небо

Как фотографировать звездное ночное небо

Световые следы от звезд на снимках могут выглядеть выразительно и необычно. Для создания таких фотографий потребуется много времени и терпения, а также штатив и возможность удаленного управления кнопкой спуска затвора. Следы от звезд, которые сами по себе неподвижны, возникают в результате вращения нашей планеты.

Запечатлеть эти потрясающие полосы света достаточно трудно, но невероятные снимки, которые вы получите в результате, будут стоить всех ваших усилий. Сначала необходимо определить, с какой стороны находится Северный полюс. Для этого можно воспользоваться одним из множества приложений с картами звездного неба, доступных для вашего смартфона. Направьте камеру строго на Северный полюс, который послужит композиционным центром фотографии, и установите длительную выдержку. Это позволит получить на снимке световые полосы, образующие своеобразные кольца вокруг центральной точки, как показано на примере такой фотографии.

Чтобы запечатлеть траектории движения звезд, необходимо использовать высокое значение ISO (800, 1600 или выше), поскольку звезды сами по себе не излучают много света. Будьте внимательны и сделайте пару пробных снимков, прежде чем приступить к съемке с длительной выдержкой, поскольку чем выше значение ISO, тем выше вероятность возникновения «шума» на ваших снимках.

Самая длинная выдержка, доступная на большинстве камер, составляет 30 секунд, поэтому съемку на более длительных выдержках необходимо выполнять в ручном режиме с использованием ручной длительной выдержки. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой. Установите фокусировку на бесконечность. Сделайте несколько пробных снимков, экспериментируя с настройками камеры, прежде чем приступить к съемке на более длительных выдержках, например 30-минутных. Просмотрите получившиеся снимки. Такая съемка требует практики и, возможно, вы сможете достигнуть желаемых результатов только через пару ночей кропотливой съемки.

Фотосъемка Млечного Пути. | Tamron

Как сделать красивые снимки звездного неба?
Фотографии ночного неба всегда очень привлекали людей. Возможно потому, что это достаточно сложно — получить яркие и четкие изображения звезд без светового и цифрового шума. Когда я загружаю фотографии ночного неба в соцсети, я всегда получаю несоразмерно большой отклик. Люди часто спрашивают, как я смог получить такую картинку. Конечно, снимок звездного неба не сделаешь при помощи смартфона. Есть несколько необходимых вещей, которые должны у вас быть. Процесс начинается с выбора оборудования,  места и идеи съемки, настройки камеры, а заканчивается обработкой полученной фотографии. В этой статье я дам вам несколько советов, которые, надеюсь, помогут в съемках ночного неба.

---

 

Объектив Tamron 15-30mm f/2.8; ФР 22mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Убедитесь, что основной объект съемки выделяется четким силуэтом на фоне горизонта и неба — это делает фото намного лучше.

Советы по выбору оборудования.

Без некоторых вещей вы не сможете обойтись при фотографировании ночного неба:
1.    Штатив: абсолютно необходим, потому что ночью вы всегда будете использовать выдержку в несколько секунд.
2.    Пульт дистанционного управления: полезен, чтобы избежать дрожания камеры при спуске  затвора. Немало новых камер может управляться через Wi-Fi (WLAN), при помощи  удобного приложения для смартфона. Кроме того, можно воспользоваться встроенным в камеру 2-секундным таймером. Пульт дистанционного управления понадобится и на выдержках более 30 секунд в режиме ‘Bulb’.
3.    Источник света: чтобы увидеть звезды, нужно найти место, где по-настоящему темно. Чтобы  не терять общую перспективу, пока вы подыскиваете место для съемки, нужен источник света. Налобный фонарь имеет то преимущество, что обе руки остаются свободными для управления камерой. Режим ночного видения, в котором фонарь излучает красный свет  — это тоже полезно. Он не такой яркий, как белый свет, но не заставляет глаза терять ночное видение.

Кроме того, свет может быть творчески использован в изображении (ключевое слово — “светопись”; подробнее об этом позже).
4.    Камера: матрицы камер сейчас настолько хороши, что сделать отличный снимок ночного неба можно даже камерой начального уровня. Большая матрица более светочувствительна и поэтому лучше справляется с шумами, поэтому полноформатная камера даст вам заметный скачок в качестве. Лично я использую Canon EOS 6D.
5.    Объектив: в хороших условиях даже с китовым объективом вы получите неплохой результат. Но для лучшего качества нужен объектив с большой светосилой (f/2.8 или больше, если возможно). Мой абсолютный фаворит для съемок ночного неба — это ультраширокоугольный Tamron 15-30mm f/2.8. Короткое фокусное расстояние означает, что вы захватите в кадр невероятное количество неба и сможете использовать большие выдержки, прежде чем вращение Земли заставит звезды оставить следы (об этом позже).

---

 

В нужном месте в нужное время.

Не нужно быть астрономом, чтобы знать, что шансы увидеть в городе невооруженным глазом ясное ночное небо, и особенно снимать Млечный Путь, — минимальны. “Световое загрязнение”  вызвано искусственными источниками света: уличными фонарями, фарами автомобилей и неоновыми вывесками. Для съемок ночного неба необходимо уйти подальше от светового загрязнения больших городов и поселков. Для меня это означает – подальше от Гейдельберга и дельты Рейна-Неккара, и как можно глубже в лес Оденвальд или Пфальцер. Карта поможет вам определить места с низким световым загрязнением рядом с вами.

Что касается выбора наиболее подходящего времени для съемки, то здесь важнее всего две вещи:
1.    Чем яснее и безоблачнее ночь, тем лучше, поэтому прогноз погоды нужно посмотреть заранее. Конечно, на него нельзя полагаться стопроцентно. Если вы увидели пару облаков в небе, как только добрались до места, это не повод сразу же отправляться домой. Иногда одно или два облака могут придать вашей фотографии нечто особенное, чего в противном случае не хватало бы.
2.    Обратите внимание на фазу Луны. Яркая полная луна может стать привлекательной темой для фотографии, но она будет сиять также ярко, как звезды. Если мы надеемся выделить на небе именно Млечный путь, мы должны снимать ближе всего к новолунию. Я настоятельно рекомендую приложение PhotoPills, которое дает удобный обзор фаз Луны и немало другой полезной информации. У него даже есть функция виртуальной реальности, которая поможет вам найти Млечный Путь на ночном небе, используя экран телефона.

---

Освещение Млечного Пути налобным фонариком, возможно, не поможет лучше его рассмотреть,  но позволит сделать действительно замечательную фотографию.

Объектив Tamron 15-30mm – ФР 15mm, выдержка 30 sec,  f/2.8, ISO 3200

Съемка звезд в определенном контексте: выбор темы.
Если мы следовали всем данным советам, мы сейчас сидим со штативом и камерой с широкофокусным объективом в ясную ночь на новолуние, в темном месте вдали от цивилизации. Мы смотрим на великолепное ночное небо. Мы даже видим невооруженным глазом весь Млечный Путь. Но, каким бы потрясающим не было ночное небо, просто направить камеру вверх и фотографировать было бы откровенно скучно.

Наша фотография выиграет, если на переднем плане под звездным небом будет виден интересный рельеф, подчеркивающий необъятность Вселенной и придающий снимку определенную идею. У нас много вариантов для этого: деревья, здания, озера, горы. Когда я выхожу на прогулку, я уже в поисках потенциальных объектов. Особенно хорошо смотрятся деревья, например, когда они одиночные и выделяются выразительным контуром над линией горизонта.  Но если подходящего предмета нет – не отчаивайтесь: всегда есть вы сами! Почему бы не сделать селфи под ночным небом? Однако если вы используете длительность выдержки в несколько секунд, убедитесь, что воздух достаточно неподвижен, чтобы фотография не вышла размытой.

---

 
Если Если погода не очень хорошая, не переживайте из-за пары облаков в небе – иногда они могут придать вашей фотографии усиленный драматический эффект.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР  15mm, выдержка 75 sec, f/2.8, ISO 2000

Метод, который можно использовать, чтобы выделить больше деталей на переднем плане  — это  “светопись”.

Используйте факел или фонарик, чтобы осветить передний план во время съемок с длительной выдержкой. Вам, вероятно, придется немного поэкспериментировать с мощностью источника света, который вы используете, и с продолжительностью освещения объекта съемки. Лично я почти не использую этот способ, так как получаемый эффект часто выглядит слишком неестественно. Если вы убедитесь, что ваш объект хорошо очерчен на фоне горизонта и неба, вы можете намеренно недоэкспонировать кадр и запечатлеть красивый силуэт без лишних деталей.

---

Одинаковые композиции, одинаковые настройки камеры: слева кадр без дополнительного света, справа – с использованием техники “светописи”.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 15mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Поиск света в темноте: выбор правильных настроек камеры.

Далее мы переходим к следующему пункту: настройки камеры. Во-первых, необходимо снимать в формате RAW, если это возможно. Вы получите своего рода цифровой негатив, который еще не был обработан с помощью программного обеспечения камеры. Это оставляет значительно больше возможностей при постобработке кадра на компьютере.
Во-вторых, ночью нужно забыть про автоматические настройки экспозиции камеры и сразу выбирать ручной режим. Фокус также лучше устанавливать вручную, так как автофокус обычно не срабатывает в темноте. Чтобы звезды были резкие, достаточно установить фокус на бесконечность. Для более точной фокусировки сосредоточьте свое внимание на особенно большой и яркой звезде в режиме “Live View”, а затем увеличьте ее до максимума с помощью функции увеличения. Затем поворачивайте кольцо фокусировки, пока звезда не станет максимально резкой и не примет точную форму. Вот тогда у вас все в порядке и фокус будет идеальным.
Обратите внимание на следующие пункты при настройке экспозиции:
1.    Диафрагма всегда открыта полностью (это дает максимальный приток света).
2.    Значения светочувствительности ISO от 1600 до 3200, в зависимости от выдержки и фокусного расстояния объектива.
3.    Длительность выдержки: как правило,  требуется самая длинная возможная выдержка — это делает кадр более светлым и снижает шум, улучшая качество изображения. Однако максимальное значение выдержки будет ограничено воздействием вращения Земли. При слишком длинной выдержке точки звезд превращаются в линии, которые в большинстве случаев нежелательны (если вы не хотите сделать снимок “звездных следов”).
Какое время пройдет, прежде чем начнут появляться звездные следы, напрямую зависит от выбранного фокусного расстояния. Как правило, здесь действует формула “Максимальное время экспозиции в секундах = 500/Фокусное расстояние”. Нужно учитывать, что значение фокусного расстояния придется умножить на значение кроп-фактора вашей камеры, если вы  работаете не с полноформатной камерой. Пример: если я использую объектив Tamron 15-30mm на фокусном расстоянии 15mm на Canon EOS 6D (полный кадр), я могу выставить выдержку на 500/15 = 33 секунд максимум. С таким же объективом на моем Canon EOS 7D Mark II (APS-C, кроп-фактор 1.6), это всего лишь 500/(15×1.6) = 21 секунда.

---

На фоне красивого звездного ночного неба электрический пилон на переднем плане создает впечатление необъятности Вселенной.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 20mm, выдержка 30 sec, диафрагма f/2.8, ISO 1600

Пост-обработка: выявление лучших снимков
Я не могу обойтись без пост-обработки, особенно при съемках ночного неба. Матрица камеры воспринимает гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Для начала вы можете немного поиграть с ползунками контраста в вашей программе обработки, попробуйте, например, правильно “зажечь” звезды. Ясно выделить Млечный Путь часто можно на уровне локальной коррекции.
Мне сложно давать здесь конкретные рекомендации, поскольку названия параметров отличаются для каждой программы редактирования изображений. Лично я использую Adobe Lightroom и, как правило, работаю с Контрастом (Contrast), Четкостью (Clarity), Балансом белого (White Balanc) и Удалением дымки (Dehaze). Для локальной коррекции лучше всего использовать Радиальный Фильтр (Radial Filter) или Корректирующую Кисть (Adjustment Brush).
Что касается цвета, существует масса вариантов — например, для достижения различных эффектов вы можете по-разному настраивать баланс белого. По моим снимкам легко заметить, что я предпочитаю делать акцент на розовых и фиолетовых тонах. Каждый должен развивать свой собственный стиль — это все дело вкуса.
Я рассказал только о наиболее важных основах. Теперь вы можете отправиться на природу и сами испытать неповторимое очарование съемок ночного неба!

---

 
Ультра-широкий угол нужен не всегда! Млечный Путь над замком Трифельс в Пфальце, снятый объективом Tamron SP 85mm f/1.8 – ISO 2000, выдержка 8 sec для неба, 30 sec – для переднего плана.

---

Об авторе: Дэниел Вохлебен (Daniel Wohlleben)

Дэниел Вохлебен живет в Гейдельберге и страстно увлекается фотографией. Свои любимые мотивы он находит в природе: в первую очередь его привлекают съемки пейзажей и животных. Он путешествует в окрестностях своего родного города в поисках новых идей, особенно в “золотой” и “синий” час на рассвете и закате. Но портреты и урбанические пространства также представлены в его портфолио.

Невероятные фото звездного неба | Фото галерея

Ледяные тропы

© Maurizio Pignotti

Иногда камера может увидеть больше, чем человеческий глаз. Особенно, если в темном месте поставить ее на долгую выдержку. Мало есть способов лучше для наблюдения звездного неба, чем на всю ночь поставить зеркальную камеру снимать для тебя. Фото вверху составлено из 150 снимков трех разных уровней экспозиции. А теперь оцени всю нашу коллекцию впечатляющих ночных кадров.

Добро пожаловать в гиперкосмос

© Maurizio Pignotti

Звезды и восход

Финальный кадр таймлапса «Гиперкосмос» итальянского фотографа Маурицио Пигнотти.

Звезды оставляют следы в небе

© Maurizio Pignotti

Это изображение составлено из 16 снимков.

Зеленое небо над Сан-Хуаном

© Elia Locardi

Зеленые облака

Полюбуйся прекрасным ночным небом с зеленым оттенком

Отличное место, чтобы разбить палатку

© Jacob W. Frank

Звездное небо над рекой Сан-Хуан

Прекрасное ночное небо у берегов реки Сан-Хуан, текущей по территории американского штата Юта.

Скалы под ночным небом

© Maurizio Pignotti

Отблеск звезд

Каменный пляж в парке Монте Конеро у берегов Адриатического моря

Звезды вверху и внизу

© Maurizio Pignotti

Светящееся озеро

Озеро Пилат находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Находясь тут, кажется, что до неба можно достать рукой

Спящий Бромо

© Elia Locardi

Кружащие звезды

Невероятный вид над вулканом Бромо в Индонезии.

Потрясающие виды горного массива Тенгер

© Babak Tafreshi

Плато чилийских Анд на фоне вулкана Ликанкабур.

Наблюдая за Млечным путем

© Babak Tafreshi

Охлажденное молоко

Путешественник смотрит на Млечный путь и две его самые яркие звезды- сверхгиганты Сириус и Канопус.

Чудесный вид

© Babak Tafreshi

Великий пейзаж

Ночное небо над национальным парком Гранд-Титон, что на северо-западе штата Вайоминг.

Великолепные пейзажи Метеоры в Греции

© Babak Tafreshi

Волшебная Метеора

Метеора — это уникальные сталагмитовые скалы в Греции, на которых расположились древние монастыри.

Кажется, здесь можно покататься на скейтборде

© Stefan Forster

Ты можешь не верить, но этот снимок действительно был сделан ночью.

Звезды и песок

© Patrick Galibert

Звезды и песок

В этой пустыне ты наверняка хотел бы застрять. Холодный и сухой воздух не мешает увидеть каждую деталь звездного неба.

Съёмка звёздного неба

© 2018 Vasili-photo.com

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т. е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

***

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 15.02.2018

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Как настроить фотоаппарат для съемки звездного неба

Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд. В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.

Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.

Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки). Если вы заинтересованы в астрофотографии с помощью телескопа или съемки треков звезд на пейзажных снимках, то это немного другая история.

 

Выбор фокусного расстояния

Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.

Если ваша цель — классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива. Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.

Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами — это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд — или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:

 

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5. 6

 

И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив — это то, что вам нужно. 

 

Выбор диафрагмы

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире. 

 

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7. 1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа. 

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2. 8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки. 

NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2

 

Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4. 

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.

 

Выбор выдержки

Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками.

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии). 

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”.  На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8

 

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

 

Выбор ISO

Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:

1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости — обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей

2) Снимайте на ISO, которое спасет звезды от «выдувания» — обычно в диапазоне от 100 до 400, но готовьтесь серьезно вытягивать ваши звезды из тьмы при постобработке*

*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.

Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).

Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки!!!).

NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8

 

Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)

 

Другие настройки и нюансы

Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, но есть еще вещи, которые нужно помнить. Самое главное — снимать RAW, а не JPEG. Это даст вам максимально возможное качество при постобработке.

NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8

Но и самое главное не забывайте о композиции, если ваш кадр технически правильно сделан, но ракурс выбран плохой, ваша фотография не будет пользоваться успехом. Успехов вам и желаю отличных фотографий звездного неба

 

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

Обновлено 07.11.2019 Автор Олег Лажечников Просмотров 93346

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

• Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
• Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
• Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
• Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
• Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

• Фотоаппарат Canon 7d
• Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
• Программируемый пульт
• Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secКрасивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Советы по астрофотографии для начинающих

Прибыв на место, примите во внимание следующие ключевые моменты для съемки астрофотографий.

ISO. Значение ISO указывает на степень светочувствительности пленки в камере. В современных цифровых камерах оно относится к чувствительности матрицы камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем ярче получается изображение, однако при этом также увеличивается его зернистость. Для астрофотографии необходимо выбирать как можно более низкое значение ISO, повышая при этом светочувствительность, чтобы фотографии неба были максимально резкими и четкими.

 

Выдержка. Выдержка определяет время, в течение которого затвор камеры остается открытым и позволяет свету попадать на пленку или на цифровой датчик камеры. Она измеряется в долях секунды, поэтому короткая выдержка может составлять 1/1000 секунды, а длинная — одну секунду. Для ночной съемки вам потребуется штатив, потому что необходимо будет использовать очень длинную выдержку, а изображения при этом не должны получаться размытыми. Сделайте несколько пробных снимков с выдержкой 5, 8 или даже 10 секунд и посмотрите, какие из них выглядят лучше всего.

 

Диафрагма. Скорее всего, потребуется использовать более низкое значение диафрагмы, потому что, несмотря на то что при более высоком значении изображение будет иметь большую глубину резкости, будет трудно получить достаточное количество света для хорошей экспозиции. Поскольку фотографии звезд вряд ли будут привлекать к себе внимание глубиной резкости, более высокое значение диафрагмы будет оптимальным решением (естественно, бывают и исключения).

 

В конечном счете, важно руководствоваться здравым смыслом, экспериментировать и смотреть, что получается в результате, чтобы понять, какое оборудование вам потребуется в следующий раз.

Способы редактирования астрофотографий

Большая часть процесса создания астрофотографий приходится на редактирование и коррекцию изображений, чтобы максимально раскрыть их цветовую мощь. Изображения будут получаться размытыми из-за светового загрязнения или из-за других факторов. Adobe Photoshop и Adobe Lightroom предоставляют инструменты для создания резких и четких изображений.

советов и приемов для ночной фотосъемки звездного неба

Создание красивых снимков звездного неба может показаться невозможным.

Но это не обязательно.

Потому что с помощью нескольких простых советов и уловок вы можете делать снимки, подобные этому:

И вот о чем эта статья. Я собираюсь поделиться своими любимыми советами по фотографированию различных объектов ночного неба, включая Млечный Путь, новолуние и северное сияние…

… чтобы вы могли стать экспертом в фотографии ночного неба.

Приступим.

1. Убедитесь, что вы используете правильные настройки камеры.

Ночь темная, а света мало, поэтому ночное небо сложно сфотографировать.

На самом деле, чтобы сделать снимок ночью, вам, скорее всего, придется пожертвовать качеством изображения. Забудьте об использовании узкой диафрагмы и низкого ISO для получения чистого снимка без шума.

В отличие от обычной пейзажной фотографии , ночная съемка требует далеко не идеальных настроек, чтобы уловить достаточно света для правильной экспозиции сцены.Это означает открытие диафрагмы, увеличение ISO и удлинение выдержки.

К сожалению, не существует одной правильной настройки для каждого сценария. Правильные настройки фотосъемки ночного неба зависят от многих факторов (например, яркости луны).

Но вот простое практическое правило:

Используйте самую широкую диафрагму вашего объектива, чтобы запечатлеть небо с максимальной детализацией. Объективы с диафрагмой f / 2,8 популярны среди ночных фотографов и астрофотографов — если ваш объектив позволяет использовать такую ​​широкую диафрагму, вам следует начать именно с этого.

ISO также необходимо значительно увеличить для ночной фотографии. Хотя я всегда подчеркивал важность съемки с минимально возможным значением ISO для обычных пейзажных фотографий , ночная съемка — это совсем другое; хотя мы по-прежнему хотим снимать с минимально возможными настройками, теперь мы смотрим на ISO как минимум 1600. И нередко использовать ISO 3200 или 6400.

Тем не менее, чтобы получить наилучшее качество изображения, старайтесь использовать минимально возможный вариант.

Выбрать правильную выдержку немного сложнее, потому что она зависит от фокусного расстояния вашего объектива.

Однако не делайте этого дольше 30 секунд, если вы не хотите фотографировать звездные следы (как я буду обсуждать позже в этой статье). Правило 500 является здесь хорошим ориентиром; По сути, разделите 500 на фокусное расстояние объектива, который вы используете, и вы узнаете максимальную выдержку, которую можно использовать, чтобы избежать звездных следов.

(Если вы используете камеру с датчиком кадрирования, вам необходимо рассчитать фокусное расстояние, используя коэффициент кадрирования — например, 20 мм на датчике кадрирования преобразуется в эквивалент 30 мм, а 500, разделенное на 30, дает вам максимальную выдержку скорость 16.6 секунд).

Помните: если вы хотите получить резкое изображение ночью, вам понадобится штатив. Просто невозможно удерживать камеру неподвижно несколько секунд!

2. Заранее исследуйте местоположение и ночное небо.

Выбрать место для ночной фотосъемки, спотыкаясь в темноте, может быть непросто, поэтому я рекомендую вам ознакомиться с местностью, прежде чем отправиться на ночную фотосессию.

Если можете, посетите этот район в течение дня. А если это невозможно, по крайней мере, используйте приложение, такое как PhotoPills, чтобы определить текущую фазу луны, ее положение, а также время восхода, заката, восхода луны, захода луны и всего остального, связанного с вашей съемкой.

Чем больше вы подготовитесь, тем больше у вас шансов получить отличное изображение!

Итак, давайте подытожим то, что вам следует знать перед тем, как отправиться снимать ночное небо:

• Время гражданских, морских и астрономических сумерек
• Фаза Луны
• Положение Луны на небе
• Время восхода и захода Луны
• Когда виден Млечный Путь (если применимо)
• Положение Млечного Пути (если применимо)

Всю эту информацию легко найти с помощью такого приложения, как PhotoPills, или выполнив быстрый поиск в Интернете.

3. Найдите действительно темное место для съемки

Если ваша цель — сфотографировать звезды и естественное ночное небо, я думаю, будет справедливо предположить, что вы хотите увидеть как можно больше звезд.

И чтобы получить наилучший вид на звезды, вам нужно будет найти место вдали от больших городов и светового загрязнения.

Тонкое отображение северного сияния на Лофотенских островах.

Веб-сайты и карты, такие как DarkSiteFinder, являются отличными ресурсами при поиске областей с ограниченным световым загрязнением.Если вы живете недалеко от крупного города, вам, вероятно, придется уехать немного дальше, чем если бы вы жили недалеко от небольшого города.

Существуют фильтры, такие как Natural Night Filter от NiSi, которые помогают уменьшить световое загрязнение. Но фильтр не волшебным образом удалит загрязнения, чтобы дать вам звездное небо — он просто нейтрализует цвет светового загрязнения.

Для получения наиболее детального изображения ночного неба следует избегать недель, ближайших к полнолунию. В этот период небо становится ярче, и звезд, видимых невооруженным глазом и камерой, становится меньше.

Однако это не означает, что вам следует оставаться дома; есть много интересных объектов для съемки в полнолуние!

Как сфотографировать Млечный Путь

Норвегия известна северным сиянием, темными и звездными ночами и в целом красивыми пейзажами, но то, чего нет у , — это Млечный Путь.

Позвольте мне быть более конкретным: Галактический Центр (самая яркая, наиболее видимая часть Млечного Пути, которую вы видите на большинстве фотографий) никогда не виден в Норвегии; мы видим только его края.

Итак, вы можете представить мое волнение каждый раз, когда мне удается фотографировать Галактический Центр и Млечный Путь за пределами Норвегии!

Техника фотографирования Млечного Пути во многом схожа с другими видами ночной фотографии.

Вам нужно использовать широко открытую диафрагму, высокое значение ISO и выдержку не более 30 секунд. Я обнаружил, что немного более высокое значение ISO и выдержка около 25 секунд (при съемке на 14 мм и f / 2,8) дают высочайшее количество деталей.

Если вы еще больше уменьшите выдержку, камера начнет улавливать легкое движение звезд (из-за вращения Земли), и ваши снимки станут размытыми.

Также лучше всего фотографировать Млечный Путь в новолуние или до восхода Луны. Чем темнее небо, тем больше звезд вы видите и тем более детализированным становится Млечный Путь.

Как сфотографировать метеоритный дождь

Каждый раз, когда идет метеоритный дождь, я скрещиваю пальцы за чистое небо.Нет ничего более волшебного, чем находиться на улице в темноте и смотреть вверх на десятки или даже сотни падающих звезд в течение нескольких часов.

Но поскольку большинство падающих звезд длятся всего пару секунд, их сложно запечатлеть на снимке.

Итак, чтобы запечатлеть как можно больше падающих звезд, я установил камеру на интервальную съемку и позволил ей стрелять непрерывно.

Чтобы уловить даже более мелкие падающие звезды, я немного увеличиваю выдержку примерно до 15 секунд (точное значение зависит от яркости ночи).

Как сфотографировать северное сияние

Северное сияние — явление, которое нам повезло наблюдать в Северном полушарии. Они не похожи ни на что другое, и я могу гарантировать, что, увидев световой экран, вы захотите увидеть его снова.

Однако съемка северного сияния сопряжена с некоторыми трудностями.

Во-первых, они часто двигаются довольно быстро, и могут быть довольно яркими. Чтобы заморозить движение огней, вам потребуется более короткая выдержка (например, от 1 до 10 секунд).

(Ваша точная выдержка будет зависеть от интенсивности света; просто имейте в виду, что если свет движется быстро, вам следует использовать более короткую выдержку.)

Также обратите внимание на свою гистограмму, так как на ней легко выделить светлые участки.

Поскольку северное сияние — яркое явление темной ночью, контраст может быть большим. Я рекомендую всегда выставлять световые блики и, если необходимо, делать вторую экспозицию для пейзажа, которую вы можете смешать позже во время постобработки.

Сбавьте скорость и сфотографируйте звездные следы

Из-за вращения Земли ваша камера регистрирует движение звезд при слишком большой выдержке. Это создает мягкое размытое небо — не тот результат, который вам нужен!

Однако время от времени это то, что вы можете использовать в своих интересах.

Увеличив выдержку до нескольких минут или даже до часа (последний позволяет использовать низкий ISO и узкую диафрагму, но может привести к появлению горячих пикселей), вы можете запечатлеть так называемые звездные следы .Эффект может быть действительно интересным, но убедитесь, что выдержка достаточно длинная, чтобы звезды выглядели как полосы, а не как размытые точки.

Как это:

Звезды над пустыней Сахара. Это серия 30-секундных снимков, сделанных в течение 45 минут, сложенных с помощью StarStaX, а затем смешанных с парой окрашенных светом изображений палатки. (Изображение Дарлин Хильдебрандт.)

Обратите внимание, что вы также можете сделать серию изображений, используя более короткую выдержку, а затем объединить их вместе в Photoshop или с помощью такого программного обеспечения, как StarStaX.

Съемка полнолуния и ярких фаз луны

Как я уже упоминал ранее, маленькая луна лучше всего подходит для ночной фотографии, так как именно в этот период вы увидите больше всего звезд.

Однако, когда луна большая и сильная, еще предстоит сделать много интересных изображений.

Прежде всего, поскольку луна является ярким источником света, вы можете использовать немного меньшее значение ISO или более узкую диафрагму.

Также может быть легче найти композицию в темноте, потому что пейзаж более яркий. Используйте этот свет в своих интересах и обращайте внимание на тени в пейзаже. Озаряет ли луна гору? Создает ли он красивое отражение на озере?

Когда луна яркая, может быть разумным скомпоновать ваши изображения с большим количеством пейзажа, чем неба, так как именно там происходят самые интересные вещи.

Лично я предпочитаю фотографировать луну, когда она находится низко в небе, поскольку тени в это время немного интереснее. (Это по той же причине, по которой съемка на рассвете и закате лучше всего подходит для дневной пейзажной фотографии!)

Фотография звездного неба: заключение

Фотографировать звездное небо не всегда легко, но это лот веселья!

Так что запомните советы и рекомендации, которыми я с вами поделился.Затем возьмите камеру и штатив (и, может быть, приятеля для какой-нибудь компании), выйдите и попробуйте!

Теперь к вам:

Какие ваши любимые объекты ночной фотографии? Что планируете снимать? У вас есть изображения ночного неба, которыми вы гордитесь? Делитесь своими мыслями и фотографиями в комментариях ниже!

• ОБЩИЕ

• ПОДГОТОВКА

• ШЕСТЕРНЯ

• РАСШИРЕННЫЕ РУКОВОДСТВА

• КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ

• 9000SPATION

• 9000SPATION
  НАЧАЛЬНАЯ ПРОЦЕСС

  Фотография ночного неба для начинающих

  Съемка звездных следов

  Мы делаем все возможное, чтобы избежать звездных следов при съемке Млечного Пути, но иногда следы — это именно то, что мы стремимся запечатлеть.Длинные выдержки звездных следов создают великолепные изображения ночного неба, отображающие течение времени.

  В северном полушарии все звезды на ночном небе, кажется, вращаются вокруг Полярной звезды или Полярной звезды. Если вы снимаете с длинной выдержкой, направив камеру на Полярную звезду, вы заметите, что все звезды кружатся вокруг нее. Используйте Polaris в качестве ориентира при выборе направления для стрельбы. Две крайние звезды в чаше Большой Медведицы указывают на Полярную звезду.

  У вас есть два варианта при съемке длинных выдержек звездных следов.Вы можете либо сделать одну фотографию с длинной выдержкой, используя очень низкий ISO, либо вы можете сделать последовательность изображений, которые могут быть сложены в программном обеспечении, таком как StarStax. Например, вместо одной 60-минутной экспозиции вы можете снять 120 изображений с 30-секундной экспозицией, снятых последовательно.

  Рекомендуемый метод — суммирование снимков. Во-первых, чем длиннее экспозиция, тем сильнее нагревается сенсор камеры и создается шум на изображении. Во-вторых, метод штабелирования позволяет фотографировать звездные следы в светозагрязненных местах.Даже если вы находитесь в ярком городе, вы можете сделать 1000 снимков с двух- или трехсекундной выдержкой и при этом запечатлеть следы звезд. Наконец, множество различных факторов могут испортить одну длительную экспозицию, например, разряженная батарея, тряска штатива или неожиданный источник света, попавший в кадр.

  В то время как широкоугольный объектив лучше всего подходит для Млечного Пути, вы можете использовать объектив с любым фокусным расстоянием для фотографирования звездных следов. Учтите, что чем шире объектив, тем дольше вам придется ждать, пока звездные следы заполнят ваш кадр.Если вы помните предыдущий пример правила 500, вам нужно подождать около 35 секунд, прежде чем появятся звездные следы с 14-миллиметровым объективом на полнокадровой камере. Используя вместо этого объектив 85 мм, вам нужно подождать всего 500/85, или около 5 секунд.

  Использование большего фокусного расстояния — лучший выбор, если вы хотите, чтобы более длинные звездные следы появлялись в течение более короткого периода времени. Используйте самую широкую диафрагму на вашем объективе, чтобы вы могли снимать с минимально возможным ISO при экспонировании изображения. Всегда помните, что чем выше ISO, тем больше шума.

  Переведите камеру в режим непрерывной съемки и установите желаемую выдержку затвора. Если зафиксировать кнопку спуска затвора на спусковом кабеле, камера будет делать последовательные снимки по мере завершения каждой экспозиции, пока вы ее не остановите. В качестве альтернативы вы можете использовать встроенный интервалометр на вашей камере (если он есть), чтобы установить желаемые параметры.

  Не забудьте взять с собой запасные батареи! Длительные выдержки и холодные ночи быстро истощат их жизнь.

  Happy Shooting

  Фотографирование ночного неба — это чистый холст возможностей для фотографа.Потребуется много экспериментов, чтобы выяснить, какие настройки подходят вам лучше всего. В процессе вы получите более глубокое понимание космоса и увлечете его.
  

  Все, что нужно знать о фотографии ночного неба

  Снимки ночного неба впечатляют. Давайте вместе отправимся в путешествие и сделаем потрясающие фотографии ночного неба. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.

  Привет, я Дэйв Морроу , и я буду вашим проводником в этом путешествии. Я любитель приключений и люблю преподавать фотографию. В этом уроке вы узнаете, как охотиться за темным небом, выбрать правильное снаряжение, открыть для себя правило 500 и сделать потрясающие фотографии.

  Введение в фотографию ночного неба

  Фотосъемка ночных звезд кажется сложной задачей, но поверьте мне, это намного проще, чем вы думаете. Когда я впервые взял в руки камеру и решил сделать несколько снимков ночного неба, я едва увидел свет в конце туннеля.Теперь, спустя несколько месяцев и несколько сотен снимков, этот свет сияет ярко, и я здесь, чтобы поделиться с вами информацией и опытом, которые я получил на этом пути.

  Но подождите, есть одна проблема: с вашей точки зрения может быть миллион и один фактор, мешающий вам увидеть завораживающую красоту космоса или Млечный Путь. Большинство из нас живет в местах, где облачный покров, смог и световое загрязнение — главный враг фотографов ночного неба. Вот где я и вступаю, вооруженный моими обучающими программами, предустановками и простыми приемами, у вас будет все необходимое, чтобы преодолеть трудности и запечатлеть красоту космоса и лежащей за его пределами галактики.У меня есть несколько небольших дел, которые каждый должен выполнить перед отъездом в нашу поездку, так что возьмите прочный штатив, широкоугольный объектив, камеру с ручным режимом работы и свое воображение, давайте отправимся к звездам.

  Что нужно знать

  # 1 Ключевым элементом номер один для съемки ночного неба, Млечного Пути или звезд в целом является темное небо, я имею в виду самое темное небо из возможных. Обратите внимание: если вы не можете увидеть Млечный Путь невооруженным глазом, будет очень сложно запечатлеть его на камеру.Вот несколько решений для обеспечения наилучших возможных снимков. Прежде всего, проверьте карту светового загрязнения.

  # 2 Следующий не менее важный шаг — проверка фаз Луны. Если на небе есть луна, звезды ни в коем случае не будут сиять так ярко. Наша луна намного ближе, чем любая из звезд, видимых на ночном небе, поэтому кажется, что она светит намного ярче. Съемка ночью в новолуние гарантирует, что луна не будет видна на небе и что Млечный Путь будет выглядеть как можно более ярким.Отличный ресурс для отслеживания этой информации — Эфемериды фотографов.

  # 3 Третий важный элемент — очень прочный штатив. Это один из шагов, который многие люди упускают и поэтому жертвуют качеством своих звездных снимков. В настоящее время я использую штатив Really Right Stuff TVC-34L Versa Series 3 с шаровой головкой BH-55 и L-кронштейном Nikon D800 и считаю его лучшим вариантом.

  # 4 Четвертый и последний необходимый элемент — это камера с функцией ручного режима, которая снимает в формате RAW.Это позволяет пользователю полностью контролировать съемку звезд и постобработку. Я предпочитаю камеру для ночной съемки звезд Nikon D800, которая безупречно справляется с высокими значениями ISO и шумом, возникающим при съемке ночного неба. Хотя в этом нет необходимости, наличие пульта ДУ / таймера камеры и очень светосильного (с широкой диафрагмой) широкоугольного объектива значительно улучшит результаты ваших звездных снимков. Я снимаю с объективом Nikkor14-24mm f / 2.8G и / или Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye и настоятельно рекомендую его для всех моих звездных снимков.При f / 2.8 они оба ОЧЕНЬ светосильные линзы.

  Рекомендации по объективам и камерам

  Если вы хотите заняться фотографией ночных звезд и не знаете, какую камеру или объектив выбрать, помните несколько советов. Во-первых, если ваш кошелек достаточно глубок, полнокадровая камера с датчиком 35 мм — лучший способ запечатлеть ночное небо, камера среднего формата также будет творить чудеса, но стоит еще дороже. Когда речь идет о полнокадровых датчиках, на ум приходят несколько хороших.В мире Canon 5D Mark II или Mark III будут отлично работать вместе с моделями 6D. Есть несколько других вариантов, таких как Nikon D700 или D600, со стороны Nikon. Если посмотреть на камеры без полнокадрового сенсора, Canon 7D или Nikon D5100 в какой-то мере помогут, но полнокадровая камера действительно необходима, чтобы запечатлеть Млечный Путь и все его звезды.

  Переходя к линзам, необходимо коснуться нескольких важных моментов. Имея объектив с диафрагмой f / 3.5 или быстрее абсолютно необходимо для съемки Млечного Пути, для звездных следов это совсем не обязательно. Вот несколько отличных объективов, которые будут творить чудеса с вашей камерой с полным или кадрированным сенсором. Я считаю широкоугольный объектив NIkkor 14-24 F / 2.8G лучшим объективом для съемки звезд на планете, я использую его для 95% своих звездных снимков, и он никогда не подводит. Еще один, но более дешевый вариант — это Rokinon 14mm f / 2.8 или Rokinon 24mm f / 1.4. Я также экспериментировал со своим Nikkor 16mm f / 2.8 Fisheye, который, кажется, отлично справляется с безумным количеством искажений, которые иногда могут выглядеть очень круто и необычно.

  Шаг за шагом к фотосъемке ночного неба

  Перейдите к моему бесплатному руководству по фотографии и загрузите бесплатную копию моей таблицы правил из 500, если хотите, мы будем использовать ее в следующем разделе.

  Сначала давайте проясним одну вещь, а затем перейдем к интересной домашней работе по математике, звучит весело, правда? Чтобы получить удачные снимки Млечного Пути, вам нужно будет хорошо видеть его невооруженным глазом. Если вы не можете четко его видеть, физика не позволит вам запечатлеть его с помощью камеры, не вызвав сильного рассеянного света, который испортит изображение.Это устранит все проблемы, связанные с поиском Млечного Пути, поэтому теперь ваша задача — найти действительно темное пятно, где вы можете его увидеть, и начать съемку, используя следующие шаги.

  500 Правило. Давайте приступим к домашнему заданию по математике. Хорошо, хорошо, я просто шучу, математическая часть уже учтена в форме этой диаграммы (прилагается). А теперь я представляю вам Правило 500. Несмотря на то, что это кажется довольно сложным, концепция проста в теории и имеет решающее значение для получения четких снимков звезд.

  Нет звездных троп. Чтобы предотвратить появление звездных следов, также известных как видимое изменение положения звезды относительно положения нашей Земли при выбранной выдержке, разделите число 500 на фокусное расстояние, на котором вы планируете снимать, например, 14 мм. — максимальное время экспозиции для вашего снимка в секундах.

  Да Звездные тропы. Самое замечательное в Правиле 500 заключается в том, что оно также может работать в обратном направлении для стрелка, который хочет запечатлеть следы звезд.Тем из вас, кто не снимает полнокадровыми камерами, необходимо учитывать этот «коэффициент кадрирования» при выполнении расчетов. Ниже я привел стандартные кроп-факторы для различных моделей камер. Например, полнокадровая 35-миллиметровая камера, снимающая на 16 мм, может запечатлеть ночное небо максимум за 31 секунду до того, как будут показаны результаты «Звездных следов» на снимке. Как только время экспозиции превышает 31 секунду, на снимке начнут появляться следы или движение звезд. Лучший способ ясно продемонстрировать эту взаимосвязь — выйти на улицу и поэкспериментировать. Существует миллион различных приемлемых комбинаций, и просто нужно найти то, что работает для вас и вашей камеры.My Free Star Photography Tutorial также предоставляет информацию по этой теме.

  Снимок правильного ночного неба

  Теперь, когда мы рассмотрели объектив и длину экспозиции, пора перейти к техническим аспектам, которые я назову большой тройкой: диафрагмой, ISO и выдержкой.

  В настоящее время я делаю снимки ночного неба с фокусным расстоянием 14-24 мм, ISO в диапазоне от 3000-5000 (в зависимости от вашей камеры эти высокие настройки могут экспоненциально увеличивать шум) и выдержкой 30 секунд.Имейте в виду, что более длительная выдержка захватывает больше света, что, в свою очередь, означает, что вы будете видеть звезды, которые находятся все дальше и дальше от нашей планеты. С другой стороны, источники света, расположенные ближе к нашей планете, будут казаться ярче при более длительной выдержке. Крайне важно поиграть с большой тройкой: диафрагмой, ISO и временем выдержки, пока не будет достигнута правильная настройка. Каждая из этих настроек напрямую влияет друг на друга, при этом существует множество различных комбинаций, которые дадут отличные результаты.Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вас и вашей камеры, нет правильного или неправильного способа сделать это, только хорошие и плохие результаты.

  Фокусировка ночью также может стать затруднительной. Мне легко сфокусироваться на бесконечности, сделать тренировочный снимок, чтобы увидеть, как он выглядит, а затем отрегулировать фокусировку оттуда. Обычно бесконечность работает нормально. Видите на переднем плане что-то, что вам нравится? Сделайте один снимок, сфокусировавшись на звездах, а затем другой на переднем плане; они, в свою очередь, могут быть смешаны вместе в Photoshop с помощью масок слоев для получения резкого и интересного общего изображения.Также стоит отметить, что если я не делаю два снимка, чтобы смешать звезды с моим передним планом с помощью Photoshop, я использую только одну экспозицию RAW или файл, чтобы запечатлеть ночное небо. Поскольку существует очень минимальный диапазон света, динамический диапазон изображения невелик, и однократная экспозиция будет работать нормально.

  Постобработка

  Lightroom правки. Когда дело доходит до постобработки снимков звезд, я использую несколько инструментов, первым из которых является Lightroom 4. Lightroom можно использовать для базового преобразования файлов RAW, цветокоррекции, базового контроля яркости, контраста, резкости и шумоподавления.Все это может быть выполнено с помощью простого ползункового интерфейса, который предоставляется вместе с программой.

  Эксперименты снова — лучший способ найти лучшие настройки, которые подходят именно вам. Чтобы немного облегчить жизнь, я также сделал несколько пресетов Under the Stars Lightroom 4, которые я использую для обработки каждой из моих звездных фотографий. Эти предустановки заставят звезды ожить, а цвета появятся одним нажатием кнопки.

  Редактирование Photoshop. После выполнения указанных шагов можно использовать Photoshop и маски яркости для достижения максимального контроля и получения максимальной отдачи от ваших звездных снимков.Маскирование яркости — это метод, используемый в Photoshop для выделения на изображении только определенных диапазонов света. При этом его самая мощная функция выбирает яркие звезды и позволяет пользователю сделать их ярче, в то время как оставшиеся более темные части фотографии остаются нетронутыми. С другой стороны, маски яркости также могут использоваться, чтобы позволить применить слой шумоподавления только к темным и зашумленным областям фотографии. Детальный выбор и маскирование яркости — это навыки Photoshop среднего уровня, требующие нескольких часов практики, но они того стоят!

  После использования масок яркости в Photoshop моя постобработка завершена, и я могу сохранить файл для последующего просмотра или публикации в Интернете.Я предоставляю видеоурок по постобработке Under the Star, который подробно описывает все эти шаги, указанные выше.

  Спасибо за чтение! Чтобы увидеть больше моих работ, подписывайтесь на меня на 500px .

  Для получения дополнительной информации о фотографии ночного неба посетите мой веб-сайт, страницу в Facebook и ознакомьтесь с моим Бесплатным учебным пособием по фотографии со звездами.

  Надеемся, вам понравился этот урок по фотографии ночного неба! Были ли у вас изображения, сделанные с использованием моей техники? Загрузите их на 500 пикселей и поделитесь ссылками в комментариях ниже — мы будем рады видеть ваши результаты.

  Прочитав следующий урок, возьмите бесплатную копию моей 39-страничной электронной книги «Фотография звезд и ночного неба», которая находится в верхней части учебника Free Night Start Photography Tutorial на моем веб-сайте.

  Вам также могут понравиться эти статьи:

  Связанные

  фотографирует ночное небо | Nikon

  Существует множество методов, которые можно использовать для создания динамических фотографий ночного неба, включая съемку звезд в виде точек света, звездных следов и создание покадровой видеозаписи звезд, движущихся по небу. в течение вечера.

  Мы поговорили с тремя фотографами — Питом Салоутосом, Деборой Сэндидж и Дайаной Робинсон — чтобы узнать, как они делают отличные фотографии ночного неба. Мы также попросили нашего штатного гуру по созданию фильмов и старшего технического менеджера Стива Хайнера дать нам советы по созданию отличных интервальных фильмов о звездах.

  «Объект часто определяет, ищу ли я звездные следы или точки света», — объясняет Дебора. «Если в сцене много чего происходит на переднем плане, звезды, представленные в виде точек, могут дополнять сцену, а не подавлять ее.

  «Энтузиасты астрофотографии могут инвестировать средства в специальное оборудование для отслеживания звезд при движении Земли», — объясняет Дебора. Крепление телескопа перемещает камеру / телескоп по мере вращения Земли. Это позволяет делать длинные экспозиции ночного неба, которые, например, улавливают более слабый свет Млечного Пути.

  Чтобы сфотографировать звезды на небе как точки света, начните с максимально широкой диафрагмы, насколько позволяет ваш объектив, и выдержки около 20 секунд. Еще немного, и звезды начнут расплываться.Увеличьте ISO по мере необходимости для хорошей экспозиции.

  Диана говорит, что она часто позволяет освещать передний план лунным светом по ночам, когда луна достаточно яркая, потому что есть достаточно деталей и света, чтобы добавить к изображению. «Темными ночами я освещаю элементы переднего плана только тогда, когда это имеет художественный смысл», — говорит она, отмечая, что в большинстве случаев она старается сделать передний план как можно более естественным.

  Диана использует две техники при съемке луны и звезд в одной сцене.Иногда она делает брекетинг экспозиции и объединяет два кадра вместе, чтобы на окончательном снимке правильно экспонировались и луна, и звезды. В других случаях она будет использовать множественную экспозицию, чтобы отдельно выставить луну и звезды.

  
  
  Осветите передний план

  Используя широкоугольный объектив или объектив «рыбий глаз», вы также можете включить передний план в свои изображения. В зависимости от объекта, передний план в виде силуэта может улучшить общее изображение, или детали на переднем плане могут дополнить ночное небо.Передний план также можно осветить различными способами.

  Расширенный динамический диапазон (HDR): Один из способов — сделать несколько снимков, используя брекетинг или варьируя фактическое время экспозиции, и объединить их в HDR, который можно объединить с окончательным изображением правильно экспонированного неба.

  Рисование светом — еще одна техника, которую можно использовать, если передний план расположен достаточно близко. Есть два способа рисовать светом: с помощью постоянного источника света, такого как фонарик, или со вспышкой Speedlight.

  Постоянный источник света: при открытом затворе используйте постоянный источник света для освещения переднего плана. Перемещайте свет во время всего экспонирования, чтобы не образовались горячие точки.

  Вспышки Speedlight: при открытом затворе нажмите кнопку вспышки Flash на вспышке. Как и в случае с постоянным светом, перемещайте вспышку по всей сцене, чтобы вспышка освещала весь передний план.

  И то, что в небе облака, не означает, что вам нужно оставаться в помещении.Облака могут добавить интересный аспект к ночной фотографии, когда они редко усеивают небо, позволяя проглядывать звездам.

  Если вы путешествуете по следам падающих звезд, не забывайте, что некоторые из отдельных кадров, которые вы снимаете вместе, могут также стоять сами по себе как отдельные фотографии. Дебора обнаружила, что это относится к первому изображению. Это одна из одиночных экспозиций, которые также были объединены в изображение звездного следа. «Часто один снимок звезды может быть красивым», — говорит Дебора.«Это изображение, поскольку оно было снято в ясных атмосферных условиях, позволяет увидеть Млечный Путь».

  Фотографирование звездного неба — Digital Photo Magazine

  Конец лета — прекрасное время для фотографирования ночного неба. Более низкие вечерние температуры создают комфортные условия для работы на большей части территории США, а Млечный Путь находится на самой высокой точке в году. Вот руководство для начинающих фотографировать ночные пейзажи с луной, звездами и даже великолепным Млечным путем.

  Избегайте искусственного света

  Если ваша цель — сфотографировать Луну, вы можете сделать это практически где угодно — даже в городе. Но для фотографирования звезд нужно избегать как можно большего количества искусственного света. Это может потребовать нескольких минут езды от светового загрязнения города или, что еще лучше, оказаться в глуши. Места вдали от проторенных дорог идеально подходят для фотографирования звезд от горизонта до горизонта. Если поблизости не будет искусственного света, ваши глаза приспособятся через 10–15 минут, так что звезды будет еще легче видеть невооруженным глазом.

  Если вы хотите увидеть нюансы Млечного Пути, темнота необходима. И это также помогает рассчитать время луны. Новолуние обеспечивает темные ночи, и убывающий полумесяц тоже неплох. Просто постарайтесь избегать этих ярких суперлуний и других вечеров полнолуния — если только вы не планируете включать этот большой шар в свою композицию.

  Конечно, комфорт — не единственная причина, по которой погода имеет значение. Для просмотра неба требуется беспрепятственный обзор, поэтому проверьте прогноз и выберите вечер с чистым небом и низкой влажностью, чтобы обеспечить идеальный вид на звезды.

  Местоположение, Местоположение, Местоположение

  Если вы фотографируете в незнакомом месте, лучше всего прибыть до наступления темноты, чтобы безопасно ориентироваться и настраиваться. Но когда солнце садится, вам все равно нужно будет видеть элементы управления камерой в темноте. Однако не используйте просто старый фонарик. Белый свет помешает вашим глазам приспособиться к темноте. Вместо этого используйте красный свет, поместив красный гель на фонарик, чтобы сохранить ночное зрение.

  Планируйте вперед с приложениями

  Если вы надеетесь сфотографировать определенные астральные события или объекты, такие как определенное созвездие, Млечный Путь или ежегодный метеорный поток Персеиды, вам нужно будет кое-что спланировать, чтобы определить лучшее время для ночи.Некоторые вещи становятся видимыми или совпадают с элементами ландшафта вскоре после сумерек, в то время как другие события могут произойти только ближе к восходу солнца. Такое приложение, как The Photographers Ephemeris, предлагает идеальный способ спланировать и спрогнозировать, где будут находиться солнце, звезды и луна в зависимости от вашего местоположения и точки обзора. Это идеальный способ убедиться, что Млечный Путь расположен именно там, где вы хотите, особенно когда это звездное небо сочетается с земным ландшафтом.

  Элементы переднего плана

  Говоря об элементах изображения ближе к дому, часто самые интересные фотографии звездного неба включают элементы переднего плана, такие как горы, озера и деревья, чтобы обеспечить контекст для небесных тел.Рассмотрите возможность кадрирования, чтобы включить эти объекты, чтобы добавить интерес к вашим изображениям. Даже если они не освещены, их силуэты создают обрамление, масштаб и намек на контекст. С озером на переднем плане, как в примере здесь, добавленные отражения от воды — еще один способ визуально связать Землю со звездами.

  Выбор объектива

  Широкое поле зрения позволяет легко объединить пейзаж с небом. 24-миллиметровый широкоугольный объектив является фаворитом астрофотографов во всем мире, хотя чуть более длинный объектив может помочь выделить определенную область неба или увеличить наземные композиционные элементы.Телеобъектив значительно увеличивает эти объекты, но имейте в виду, что чем длиннее объектив, тем быстрее потребуется выдержка, чтобы звезды не образовывались из-за размытия изображения. Например, для объектива 24 мм 20 секунд представляют собой верхний предел длительной выдержки. Есть удобное правило для определения максимальной выдержки, при которой получаются четкие звезды: разделите 500 на фокусное расстояние объектива в миллиметрах. Например, 24-миллиметровый объектив будет 500 делить на 24, что дает максимальную выдержку 20.83 секунды. Конечно, вы всегда можете сделать снимок специально для того, чтобы получить звездное небо, остановившись и используя выдержку от лампы для снимков, которые длятся минуты или даже часы.

  Настройки экспозиции

  Цифровые камеры произвели революцию в астрофотографии, позволив повысить ISO и получить четкое звездное небо без чрезмерного шума. Но лучший подход — уменьшить ISO и использовать штатив с немного большей выдержкой. Начните с выбора ручной экспозиции, которая максимизирует резкость — например, выдержку менее 15 секунд и большую диафрагму.Широко открытая диафрагма поможет впустить как можно больше света, но она не очень резкая, поэтому я предлагаю остановиться на пару стопов и начать с / 4 или ƒ / 5,6, а затем отрегулировать ISO как нужный. В идеальном мире установка ISO ниже 1600 обеспечивает резкие изображения с низким уровнем шума, но вам может потребоваться увеличить это значение до 3200 или даже выше, чтобы получить короткую выдержку и резкую диафрагму. Не стесняйтесь открывать стоп, если необходимо, но старайтесь избегать максимальной диафрагмы для резкости.

  Используйте автоспуск камеры или дистанционный спуск затвора, чтобы держать руки подальше и исключить вероятность того, что вибрация испортит экспозицию. Установите баланс белого и фокусировку вручную — на дневной свет и бесконечность соответственно. Если вы используете большой или тяжелый объектив, заклейте тубус лентой, чтобы кольцо фокусировки не скользило.

  И наконец, хотя всегда рекомендуется повышать качество изображения и снимать файлы изображений в формате RAW, в астрофотографии это обязательно. Вам понадобится максимально возможное разрешение, отличное соотношение сигнал / шум, а также возможность уменьшить этот шум и точно настроить экспозицию при публикации.Это позволит вам не только выявить нюансы звездного неба, но и тонкие детали ландшафта.

  Первоначально опубликовано 24 августа 2020 г.

  Советы по фотосъемке звезд и ночного неба для начинающих

  В фотографии звезд есть что-то невероятно увлекательное. Комбинация видения мира ночью и съемки звезд в определенный момент времени определенно дает сильное ощущение значимого существования во Вселенной.

  ---

  ---

  Однако фотографировать звезды на ночном небе может быть непросто. Это требует большого планирования и терпения, а также использования ресурсов, которые вы обычно не используете для дневной фотографии. Для начала мы собрали наши лучшие советы и приемы для падающих звезд, которые помогут избавиться от догадок при создании уникальных и вдохновляющих снимков в ночное время.

  ---

  ---

  Наконечник №1.Используйте полнокадровую камеру

  Если вы ищете новое оборудование для фотосъемки звезд, подумайте о покупке полнокадровой камеры вместо камеры с кадрированным сенсором. Причина этого в том, что при съемке в более высоких диапазонах ISO камеры с полнокадровыми сенсорами, как правило, дают изображения более высокого качества. Вы также получите большее поле зрения с полнокадровой камерой, которая идеально подходит для съемки обширного ночного неба.

  ---

  ---

  Наконечник 2. Используйте широкоугольный объектив

  Широкоугольный объектив — лучший тип объектива для съемки звезд ночью.Большое поле зрения — это именно то, что вам нужно, чтобы получить как можно больше неба в кадре, а это значит, что вы сможете увидеть больше звезд!

  Широкоугольный объектив позволит вам запечатлеть больше ночного неба. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  Выбирая широкоугольный объектив, выбирайте не слишком тяжелый, чтобы никогда не пожалеть, что брали его с собой в длительные походы и поездки. Объективы с постоянным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой, такие как Sigma 14mm f / 1.8 DG HSM Art, отлично подходят для съемки звезд, поскольку они часто дают более четкие изображения и хорошо подходят для съемки деталей в ночное время.

  Кроме того, низкий уровень хроматической аберрации также делает объектив идеальным для фотосъемки звезд, поэтому обязательно проведите исследование, прежде чем приобретать специальный объектив для ночной фотосъемки.

  ---

  ---

  Наконечник 3. Принесите штатив

  Давайте посмотрим правде в глаза — последнее, что вам нужно при фотографировании звезд, — это размытое изображение, а это именно то, что вы получите, если не возьмете с собой штатив. Прочный штатив абсолютно необходим для фотосъемки звезд, он существенно изменит изображения, которые вы сможете сделать ночью.

  Установите камеру на штатив, чтобы уменьшить дрожание камеры при длительных выдержках. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  Установив камеру на штатив, вы создадите устойчивое рабочее пространство, которое будет удерживать камеру неподвижно во время длительных выдержек. Вы также сможете обеспечить единообразие композиции, особенно если вы планируете сделать серию снимков с одними и теми же элементами переднего плана. Просто убедитесь, что штатив, который вы выберете, может выдержать вес вашего снаряжения.

  ---

  ---

  Наконечник №4. Носите налобный фонарь

  Если вы не хотите упасть в темноте ночи, то для фотографирования звезд рекомендуется взять с собой источник света. Вместо того, чтобы таскать с собой фонарик, попробуйте надеть налобный фонарь.

  Налобный фонарь или фонарик — важные инструменты для ночной фотографии. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  Фары

  отлично подходят для ночной фотографии, поскольку они следуют за вашим обзором, а это означает, что ваши руки будут свободны для работы с фотоаппаратом.Выберите налобный фонарь с функцией красного светодиода, который позволит вам управлять камерой в темноте, сохраняя при этом ночное видение.

  ---

  ---

  Наконечник 5. Возьмите запасной аккумулятор или два

  Съемка звезд может разрядить аккумулятор камеры намного быстрее, чем днем. Ночью холоднее, вы, вероятно, будете гораздо чаще использовать функцию Live View, чтобы просматривать изображения, а также делать более длинные выдержки, чтобы запечатлеть звезды. Все эти факторы могут иметь огромное влияние на заряд аккумулятора.

  Батареи разряжаются быстрее при длительной выдержке в ночное время. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  Чтобы вы могли снимать всю ночь, возьмите с собой одну или две запасные батареи. Хранение их в теплом кармане на внутренней стороне одежды также может продлить срок службы батареи.

  ---

  ---

  Наконечник №6. Дистанционный спуск затвора

  Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, вы в конечном итоге вносите определенную степень движения, которая может повлиять на резкость ваших изображений.Это становится более очевидным ночью при съемке с более длинной выдержкой.

  Чтобы предотвратить риск дрожания камеры при фотографировании звезд, используйте дистанционный или внешний спуск затвора. Таким образом, вы сможете спускать затвор, не касаясь камеры.

  Некоторые камеры имеют встроенную функцию, которая позволяет настроить автоматический спуск затвора после 2-секундной задержки. Хотя вам все равно придется нажимать кнопку спуска затвора вручную, часто бывает достаточно пары секунд, чтобы движение прошло через ваше снаряжение и не повлияло на окончательное изображение.

  ---

  ---

  Наконечник 7. Купите интервалометр

  Интервалометр похож на дистанционный спуск затвора, но включает таймер, который позволит вам делать несколько длинных выдержек, одну за другой, в течение определенного периода времени. Используя интервалометр, вы сможете контролировать, как долго вы будете делать снимки и сколько снимков будет сделано. Это абсолютно необходимо для некоторых видов звездной фотографии, например для съемки звездных следов.

  Интервалометр позволит вам создать великолепные звездные следы.Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  ---

  ---

  Наконечник 8. Используйте фильтры

  Нет, мы не говорим здесь о фильтрах нейтральной плотности. На рынке есть несколько очень полезных фильтров, которые могут существенно помочь вам при фотографировании звезд. Первый — это SharpStar2 Precision Focusing Tool от Lonely Speck. Это вспомогательное средство для фокусировки, которое поможет вам постоянно получать четкие и сфокусированные звезды, особенно при съемке ночью. Второй — это фильтр, снижающий световое загрязнение, который выполняет именно то, что он должен делать, — уменьшает эффект светового загрязнения для обеспечения нейтральности цвета в ваших изображениях.

  ---

  ---

  Наконечник № 9. Съемка в формате RAW

  Съемка в формате RAW особенно важна для звездной фотографии, особенно если вы планируете позже редактировать свои фотографии с помощью такого программного обеспечения, как StarStax или Adobe Photoshop. Файлы RAW содержат все данные, записанные в сцене, в отличие от JPEG, который обрабатывается и сжимается в вашей камере. Снимая в формате RAW, у вас будет больше информации, с которой можно будет работать позже, когда вы захотите изменить баланс белого при постобработке или если вам нужно объединить изображения звездных следов в одну фотографию.

  ---

  ---

  Наконечник № 10. Отключить встроенное шумоподавление

  Причина, по которой вам следует отключить встроенное шумоподавление, заключается в том, что оно увеличивает время обработки камерой между изображениями. После того, как он сделает снимок, он сделает второй снимок с тем же временем экспозиции, который в конечном итоге сгорит ваши батареи. Это также не очень полезно, когда вы пытаетесь запечатлеть звездные следы, поскольку промежуток времени между каждой экспозицией приведет к появлению заметных промежутков в следах.

  Применяйте шумоподавление с помощью программного обеспечения для постобработки, а не в камере. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  При съемке в формате RAW отключите функцию автоматического шумоподавления камеры. Если вам действительно нужно, вы всегда можете применить шумоподавление с помощью программного обеспечения для постобработки позже.

  ---

  ---

  Наконечник №11. Отключить стабилизацию изображения

  Пока вы работаете, отключите все встроенные функции стабилизации изображения в камере или объективе.Поскольку вы будете снимать на штатив, вам не нужно включать эту опцию. Внутренний механизм стабилизации изображения может вызвать небольшие вибрации камеры и штатива, что повлияет на резкость изображений.

  ---

  ---

  Наконечник № 12. Ручная фокусировка

  Функция автофокуса большинства камер часто не работает в темноте, поэтому хитрость для достижения резкой фокусировки ночью заключается в том, чтобы делать это вручную. Вы можете сделать это, просто отрегулировав фокусное расстояние объектива на бесконечность и сделав пробный снимок, чтобы убедиться, что звезды в фокусе.Если это не так, то сделайте небольшие корректировки, пока они не станут резкими.

  Ручная фокусировка для более резких звезд. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  Лучший способ ручной фокусировки ночью — это включить функцию Live View и увеличить яркую звезду, которая появляется на ЖК-дисплее. Если вы вообще не видите никаких звезд, то ваш объектив, скорее всего, полностью не в фокусе, поэтому просто отрегулируйте фокусировку, пока не увидите несколько звезд — не имеет значения, если они размыты на данном этапе. Затем настройте фокус вручную, пока звезда не станет как можно меньше и резкой.

  ---

  ---

  Наконечник 13. Съемка в ручном или ручном режиме

  В ручном режиме снимать звезды проще, чем в любом другом режиме съемки. У вас будет полный контроль над настройками, включая выдержку, диафрагму и ISO, а это значит, что вы сможете снимать невероятные детали даже ночью.

  Единственное ограничение при съемке в ручном режиме состоит в том, что многие камеры позволяют делать экспозицию менее 30 секунд.Если вы хотите делать более длительные выдержки, переключитесь в режим Bulb, который переопределит этот предел. После этого вы сможете снимать с любой выдержкой по вашему выбору, будь то 35 секунд, минута, 20 минут или несколько часов. Затвор камеры будет оставаться открытым, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Это идеально подходит для создания звездных следов и астрофотографии глубокого космоса.

  ---

  ---

  Наконечник № 14. Используйте широкую диафрагму

  Съемка в темноте может быть сложной задачей.При фотографировании звезд цель состоит в том, чтобы собрать как можно больше света на матрицу вашей камеры. Чем шире диафрагма вашего объектива, тем больше света он пропускает во время экспозиции, поэтому выбирайте диафрагму в диапазоне от f / 1,4 до f / 2,8.

  Широкая диафрагма позволяет сократить время экспозиции. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  Хотя вам не нужно использовать максимальную диафрагму вашего объектива, большая диафрагма будет означать, что вы можете добиться более короткого времени экспозиции. Это важно для получения четких точечных звезд.Обычно всего, что превышает 25–30 секунд, достаточно для того, чтобы звезды заметно переместились в кадре, а это означает, что вместо этого вы получите звездные следы.

  ---

  ---

  Наконечник 15. Снимайте с высоким ISO

  Ночная съемка требует использования высоких значений ISO, что увеличивает чувствительность сенсора камеры к свету. За последние несколько лет технология камеры улучшилась быстрыми темпами. В наши дни вы можете фотографировать при более высоких диапазонах ISO, таких как ISO 1600, 3200 и 6400, с очень небольшим шумом.

  При ночной съемке требуется высокое значение ISO. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  Значение ISO, которое вы выберете, будет во многом зависеть от вашей диафрагмы и желаемой выдержки. В общем, начните с ISO около 1600 или 3200, в зависимости от вашего объектива. Затем вы можете отрегулировать ISO выше или ниже, чтобы получить оптимальную экспозицию.

  ---

  ---

  Наконечник 16. Проверьте фазы Луны и движение звезд

  Количество лунного света в небе может сильно повлиять как на пейзаж, так и на звезды.Новолуние отлично подходит для съемки Млечного Пути и более тусклых звезд, более далеких от Земли. С другой стороны, полная луна может хорошо осветить передний план, хотя вы часто обнаружите, что звезды могут быть заглушены светом.

  Фазы Луны могут иметь большое влияние на фотографии звезд. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  Чтобы получить в итоге потрясающие фотографии звездного ночного неба, изучите перед тем, как отправиться в путь. Нет ничего хуже, чем пойти снимать Млечный Путь только для того, чтобы понять, что вы упустили временные рамки, когда он сформировал идеальную арку, которую вы искали.Такие приложения, как PhotoPills, Star Walk (для iOS) и Google Sky Map (Android), отлично подходят для того, чтобы помочь вам спланировать съемку заранее, чтобы вы были идеально подготовлены к съемке.

  ---

  ---

  Наконечник 17. Выберите хорошее место

  И последнее, но не менее важное: при фотографировании звезд обязательно выбирайте область с небольшим световым загрязнением. По возможности отправляйтесь подальше от города и ищите место, которое предлагает интересные композиционные элементы, которые помогут дать звездам некоторый контекст.Сильный объект переднего плана позволит вам рассказать историю и даже может продемонстрировать масштаб сцены. Поэтому вместо того, чтобы просто направлять камеру на небо, поищите что-нибудь, чем можно будет ее кадрировать.

  Хорошее расположение даст вашим звездам некоторый контекст. Автор фотографии: ‘Pxhere’.

  Научиться фотографировать звезды ночью может быть непросто, но когда вы овладеете основами, вы обнаружите, что съемка звезд может быть очень полезным занятием. Обязательно следуйте этим советам и уловкам, но не бойтесь экспериментировать; Немного попрактиковавшись, вы сможете быстро сделать потрясающие снимки звезд.

  ---

  Об авторе: Серена Дзенис — пейзажный фотограф из Исландии. Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.

  ---

  Совершенствуйте свои навыки фотографирования звездного неба и ночного неба. Присоединяйтесь к одному из наших зимних семинаров в Исландии!

  Руководство для новичков по фотографированию ночного неба

  Фотография ночного неба становится очень популярной, и Интернет, особенно Instagram, полон потрясающих изображений звездных полей и Млечного Пути.

  Они могут выглядеть как отполированные снимки, сделанные фотографами с многолетним опытом, но на самом деле именно достижения в области современных фотоаппаратов являются основной причиной внезапной популярности этого жанра.

  Если у вас есть камера с большим количеством ручного управления и ясным небом, делать снимки ночного неба намного проще, чем вы думаете.

  Как подготовиться к фотосъемке ночного неба

  Широкоугольный объектив даст вам большое небо, необходимое для изображения ночного неба.Изображение: Джейми Картер

  Хотя вы можете использовать любую камеру, которая позволяет регулировать ISO, диафрагму и выдержку, компактная камера с сенсором в один дюйм или зеркальная фотокамера дадут наилучшие результаты — и это очень важно, если вы хочу запечатлеть Млечный Путь.

  Так как для съемки с длительной выдержкой вам нужно будет держать камеру как можно неподвижнее, поэтому необходим прочный штатив. Также полезен кабель для дистанционного спуска затвора, хотя большинство камер можно настроить на съемку с двух- или десятисекундной задержкой.

  • См. Также Камеры с лучшим светом

  Еще один незаменимый фонарик — это фонарик с режимом красного света, который поможет сохранить ваше ночное зрение (также стоит снизить яркость ЖК-экрана, чтобы не ослепить блики). Однако искусство ночной фотографии заключается в том, чтобы научиться управлять камерой на ощупь, а не на вид. Простой (и теплый) способ попрактиковаться — выключить свет дома и посмотреть, можно ли установить камеру в темноте.

  Не забудьте также подготовиться к ночи, тепло укравшись и выпив при необходимости горячий напиток.

  Найдите хорошее место

  Сертифицированный парк Dark Sky Park означает, что вы находитесь вдали от искусственного света. Изображение: Джейми Картер

  Если вы собираетесь успешно запечатлеть свет далеких солнц за сотни и тысячи световых лет от нас, вам понадобятся две вещи: чистое небо и темнота. Это не значит, что вы не можете запечатлеть звезды из загрязненного светом города — на самом деле, такие изображения имеют новаторское значение, — но это намного сложнее.

  Когда вы только начинаете, найдите место подальше от искусственного освещения, что означает только одно: идите туда, где нет людей. Международная ассоциация темного неба сертифицирует глобальную сеть парков темного неба, а также полезны онлайн-карта светового загрязнения и поиск темных сайтов.

  Не менее важно думать о Луне для предотвращения светового загрязнения. Запланируйте съемку ночного неба за неделю до новолуния или через несколько дней, чтобы убедиться, что между сумерками и полуночью не будет значительного лунного света.

  Оказавшись в темном безлунном месте в нужное время, подумайте о композиции. Фотографы, снимающие ночное небо, часто упускают из виду его, но он так же важен, как и для любого пейзажного изображения.

  Найдите что-нибудь интересное или неожиданное для размещения на переднем плане, например церковь, дерево, автомобиль или озеро (последнее может даже отражать свет звезд). Может быть полезно прибыть куда-нибудь до наступления сумерек, чтобы разведать некоторые места, чтобы попробовать, а затем подождать, по крайней мере, через час после захода солнца.

  Настройка камеры

  Полнокадровая камера способна улавливать все виды световых явлений. Изображение: Джейми Картер

  Уловка для успешной фотосъемки ночного неба состоит в том, чтобы пропустить как можно больше света с как можно большего количества неба. Это означает использование максимально светосильного и широкого объектива. Объектив 10–22 мм (или около того) с диафрагмой f / 4 подойдет, но большинство фотографов ночного неба будут использовать объектив с диафрагмой f / 2,8 или ниже.

  Сначала установите камеру в ручной режим.Теперь сфокусируйте объектив на бесконечность, убедившись, что автофокус отключен. Это позволит сохранить резкость звезд, хотя определение точного положения циферблата на объективе, обеспечивающего максимальную резкость, будет делом проб и ошибок.

  Установите баланс белого на вольфрамовый или дневной свет (хотя помните, что вы можете изменить это при постобработке) и сообщите камере, что нужно записывать в форматах Raw плюс JPEG.

  Установив камеру на штатив и направив ее вверх в сторону чистого участка неба, попробуйте следующие настройки для вашего первого снимка: диафрагма f / 2.8, ISO 800 и выдержка 25 секунд. Увеличьте полученное изображение на ЖК-экране, чтобы увидеть, резкие ли звезды, и при необходимости поверните диск фокусировки. Продолжайте проверять это; даже если вы получите точку фокусировки, слишком легко случайно подтолкнуть ее во время перемещения камеры, поэтому проверьте и еще раз проверьте.

  Оставьте диафрагму и экспозицию такими, какие они есть (30 секунд имеют тенденцию размывать звезды из-за вращения Земли), и начните экспериментировать с ISO 1600, ISO 3200 и даже выше, если ваша камера может достичь более высоких ISO (и нет никакого искусственного света вокруг).Если где-то почти горит уличный фонарь или фонарь безопасности, использование более высокого ISO вызовет много шума.

  Съемка Млечного Пути

  Млечный Путь сезонный, и лучше всего снимать летом в северном полушарии. Изображение: Джейми Картер

  Хотя это популярное времяпрепровождение среди фотографов ночного неба, здесь все зависит от времени.

  Хотя зимний Млечный Путь может быть красивым, он не имеет такого цвета и глубины, как летний Млечный Путь. Август — самое популярное время для фотографирования Млечного Пути, потому что около полуночи он спускается к южному горизонту.Однако вы можете обмануть систему, выйдя в конце весны и сфотографировать ее до рассвета.

  Для успешной съемки Млечного Пути вам понадобится не только хорошее время, но и камера с сенсором не менее 1 дюйма. Подойдет любая полнокадровая зеркальная камера или современная компактная камера. Увеличьте чувствительность до ISO 6400 и даже выше и приготовьтесь к длительному сеансу работы в Photoshop или подобном, чтобы получить яркий Млечный Путь. Это может занять много времени, но результаты могут быть потрясающими.

  Как сделать снимок звездного следа

  Звездные следы можно снимать практически при любых условиях неба.Изображение: Джейми Картер

  Еще одно трудоемкое, но технически довольно простое культовое изображение ночного неба — звездный след.

  Если вам нужны круги, вы должны направить камеру на Полярную звезду, Полярную звезду. Ось Земли указывает на Полярную звезду, поэтому кажется, что все звезды в северном полушарии вращаются вокруг нее. Вы можете просто направить камеру на север, но если вы хотите кружить вокруг, скажем, церковного шпиля, вы можете легко найти Полярную звезду, используя звезды легко узнаваемого созвездия Плуг / Большая Медведица.

  Самый простой и чистый способ — сделать серию 30-секундных экспозиций и сложить их с помощью бесплатного программного обеспечения. Экспонируйте 30 секунд в качестве пробного снимка, и как только вы будете довольны изображением, особенно фокусировкой и композицией, просто повторите его 100 раз! Переведите камеру в режим непрерывной съемки и вернитесь через 40 минут.

  Когда вы вернетесь домой, загрузите StarStaX на ноутбук, перетащите изображения, и через несколько минут будет составлен красивый звездный след. Если готовое изображение содержит пунктирные линии, это задние фонари авиакомпании, поэтому удалите отдельные кадры и перезапустите процесс.

  Если вы действительно попадаете в следы звезд, может быть полезно пойти на ночную съемку с двумя камерами, способными снимать ночное небо. Итак, в следующий раз, когда вы выйдете из дома, вы можете установить компакт-диск на небольшой штатив, направленный на север, который может снимать кадры для звездного следа, в то время как вы используете DSLR на штативе большего размера для снимка Млечного Пути поблизости. Однако для фотосъемки ночного неба вам действительно понадобится камера с ручным управлением, теплое пальто и чистое небо.

  Хотите узнать больше? Возьмите книгу Джейми «Программа наблюдения за звездами для начинающих», здесь

  Подробнее: Как создать лунный стек

  .

  No related posts.