Настройки зеркального фотоаппарата: Страница не найдена — Путеводители Олега Лажечникова

Основные настройки зеркального фотоаппарата — Про фото MYRAW.RU

Views: 1 602

Сегодня в интернете и на Youtube очень много материалов, которые рассказывают как правильно выставлять настройки на зеркальном фотоаппарате. И ознакомившись хотя бы с несколькими материалами, можно легко запутаться. Но это, как говорится, дело техники. Я уже писал Как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат. Урок 1 и Как правильно настроить фотоаппарат?, но мне кажется, все эти статьи могут быть трудны для новичков, и поэтому, я решил написать коротко и доступно, чтобы вы могли делать снимки не только на автомате, но и на других режимах съемки.

Основные настройки зеркального фотоаппарата

Все что нам нужно для хорошего снимка это три вещи:

1. Выдержка
2. ISO
3. Диафрагма
4. Точки фокусировки

Выдержка

Выдержка — это продолжительность открытия механического затвора внутри камеры, который регулирует количество света который попадает на сенсор фотоаппарата.

Считается, что снимать с рук можно при выдержке 1/60, но я бы рекомендовал делать снимки на выдержке не более 1/100. Так мы гарантировано можем избежать шевеленки и получим резкий снимок.

ISO

Что такое ISO смотрите здесь. В яркий солнечный день значение ISO я бы не рекомендовал выставлять больше 200. Вообще, ISO нам нужно для того, чтобы мы могли увеличивать скорость затвора (выдержки). Например, при съемки в режиме A (приоритет диафрагмы, см. также режимы съемки на зеркальном фотоаппарате) мы ставим Диафрагму f/6.3 что ограничивает попадание света на сенсор. А света, к примеру, у нас недостаточно. Автоматика зеркалки выставит скорость выдержки (срабатывания затвора) до 1/30, что при съемке с рук и даже при включенном стабилизаторе изображения мы гарантировано получим шевеленку (нерезкий снимок).

При увеличении значения ISO, камера будет выставлять выдержку более быструю, т.е. мы увеличивая ISO на несколько стопов автоматический можем поставить затвор на 1/100, что уже приемлемо для съемки с рук.

Но стоит помнить, при больших значениях ISO на снимке появляются шумы.

Диафрагма

В режиме съемки A на моем Nikon D7100 я снимаю практически 95% снимков. При регулировании диафрагмы я уже примерно понимаю, сколько нужно ставить ISO, и какое боке на фото я получу. Даже предметку для фотостоков я фотографирую в режиме приоритета диафрагмы (A), мне так удобно и привычно.  Поэтому, если вы новичек, ставьте у себя именно этот режим. Помните, что диафрагма прямым образом влияет на резкость изображения и на ГРИП.

Рабочий диапазон, который в основном можно использовать это f/5-f/6, но опять же, смотря что и как вы фотографируете. Просто на старте ориентируйтесь на эти значения. А дальше понимание придет само.

Точки фокусировки

Большинство начинающих фотографов фотографируют используя автоматический подбор точек фокусировки. Это когда камера сама выбирает то место, где изображение должно быть в фокусе. Очень часто, по снимку, таких точек может быть две и более. С одной стороны, это хорошо, а с другой, иногда, при съемке чего то одного, мы можем получить несколько резких точек по изображению, хотя по задумке, должна была быть только одна.

Я рекомендую, в мануале вашей камеры найти как сделать, чтобы точка фокусировки выбиралась вручную через джойстик на камере.

В принципе, пока все. Есть еще Баланс белого — ставьте на Авто, Экспозиция — тут тоже можно оставить Авто. RAW — всегда снимайте в этом формате. Также смотрите рубрику Новичку, где публикуются полезные материалы начинающим фотографам.

Если есть вопросы, то задавайте в комментариях, а также можно подписаться на нашу рассылку.

 

Базовые настройки камеры для портретной фотографии

Глупо утверждать, что существует единственный правильный способ сделать хороший портрет, но есть некоторые общепринятые нормы и базовые настройки камеры, которые нужно знать и понимать, если вы хотите развиваться в портретной съемке. В данной статье, основанной на публикациях известного фотографа Джона Харриса, мы разберем основные настройки, которые вы сможете использовать в качестве отправной точки для съемки портретов.

Камера

Для портретной съемки можно использовать самые разные камеры: Нэн Голдин в своих ранних работах использовала потрепанный 35-мм пленочный Nikon, а Ричард Аведон, среди прочего, снимал на камеру большого формата Deardorff 8×10. Для некоторых фотографов высокое разрешение – необходимый критерий хорошего портрета, другие же предпочитают «мечтательную» мягкость.

В целом, опытные портретные фотографы чаще выбирают полнокадровые зеркальные и беззеркальные, а также среднеформатные камеры. Но даже если у вас нет такой камеры, это не повод ограничивать себя и не фотографировать, пока вы не накопите на «правильный» фотоаппарат. Главное – найти правильный способ взаимодействия с моделью, и запечатлеть тот момент, когда человек открывает свое истинное «я». Энди Уорхолл, к примеру, делал это с помощью Polaroid Big Shot – фотоаппарата, который вы вряд ли найдете хотя бы в одном списке рекомендованных для портретной съемки.

Беззеркальная полнокадровая камера Canon EOS R (слева), зеркальная полнокадровая камера Nikon D7500 (в центре), беззеркальная среднеформатная камера Fujifilm GFX 50R (справа).

ISO

Понятие ISO унаследовано со времен пленочной фотографии, и на цифровой камере оно отражает настройки светочувствительности матрицы. Высокое значение ISO позволяет получать более яркое изображение в условиях низкой освещенности, но побочным эффектом является возможное появление шума, или, как его еще называют, зерна. Это цифровые артефакты, которые становятся заметны на высоких настройках ISO, и они не способствуют созданию красивых (с общепринятой точки зрения) портретов. Наилучшей практикой считается использование настолько низкого значения ISO, насколько позволяет источник света. В зависимости от вашего освещения, стабильности камеры и, предполагая что ваша модель не двигается, пытайтесь держать значение ISO ниже 400. Для получения наиболее приятных тонов кожи и общей четкости изображения попробуйте ISO 100. Поддерживать такой уровень светочувствительности будет возможно не во всех ситуациях освещения, но если вы используете сильный постоянный, импульсный или дневной свет, ISO 100 будет наилучшим вариантом.

Низкое ISO (слева), высокое ISO (справа). Источник: Matt Granger

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого пленка или матрица цифровой камеры подвергаются воздействию света. Короткие выдержки хорошо подходят для остановки («заморозки») движения, в то время как длинные позволяют получить больше света, но при этом могут привести к размытию движения. Даже такие мимолетные вещи, как взгляд модели в сторону или моргание, могут привести к размытию, которое, в свою очередь, может испортить портрет. То же относится и к движению камеры при длинной выдержке.

Так каковы же идеальные настройки выдержки при съемке портрета? Опять же, это очень субъективно и зависит от типа портрета, который вы хотите сделать. Вспомните, к примеру, фотографию хореографа Killer Joe Piro, сделанную Ричардом Аведоном или, наоборот, портрет какого-нибудь танцора, «замороженного» в прыжке.

Однако, так как этот материал рассчитан на начинающих, в качестве общего правила пытайтесь использовать выдержки не более 1/60 секунды, чтобы избежать размытия.

Многие фотографы в правильных условиях используют еще более долгие выдержки, особенно при использовании штатива или другой опоры. Однако выдержка не является решающим фактором при принятии решения о настройках, потому что есть другие параметры камеры, в частности, диафрагма, которые будут определять, насколько короткой может быть выдержка.

Также помните, что во время портретной фотосессии вы можете до некоторой степени контролировать движение вашей модели, а еще вы можете поставить камеру на штатив или другую устойчивую опору.

Портрет с размытым движением и портрет на короткой выдержке с замороженным движением. Источник: bhphotovideo.com

Последний момент касаемо выдержки: ваш источник света, будь то вспышка или естественное освещение, также будет определять, какой должна быть выдержка. В данной настройке можно проявить гибкость и изменять ее во время съемки.

Существует простое правило, согласно которому самая длинная выдержка, которую можно использовать при съемке с рук, должна соответствовать фокусному расстоянию объектива, который вы используете. Если вы, к примеру, используете 85мм объектив, самой длинной выдержкой, которую вы можете использовать для того, чтобы избежать размытия, будет примерно 1/85 секунды. Вообще иногда лучше ошибиться и немного недоэкспонировать снимок (в данном случае будет более короткая выдержка), чем переэкспонировать его с длинной выдержкой и получить размытый снимок.

Диафрагма

Настройка диафрагмы определяет размер отверстия объектива, через которое в камеру попадает свет. На большинстве объективов диафрагму можно регулировать – размер отверстия обозначается числом f (относительное отверстие объектива), или, как еще говорят, f-стопами. F-стопы на большинстве портретных объективов варьируются от f/1.4 до f/22, но могут быть больше и меньше. Чем меньше число f, тем больше открыта диафрагма, и наоборот. Диафрагма f/22 — это крошечное отверстие, которое пропускает минимальное количество света в кадр, а f/2.8 – относительно открытое отверстие, которое пропускает больше света.

Главная уловка в фотографии состоит в том, чтобы сбалансировать чувствительность ISO, выдержку и количество света, проходящего через диафрагму, чтобы изображение было хорошо экспонировано – ни слишком темным и ни слишком светлым.

Но диафрагма также обеспечивает еще одну функцию, которая особенно важна для портретной съемки. Размер диафрагмы определяет глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), или просто – глубину резкости, и описывает, какая часть вашего изображения, от фона до переднего плана, находится в фокусе. Изображение с большой глубиной резкости будет в фокусе от переднего плана до фона, а в изображениях с малой глубиной резкости фокус будет только на определенной точке в кадре.

Портрет с малой глубиной резкости (слева) и портрет с большой глубиной резкости (справа).

Настройка диафрагмы для получения той картинки, которую вы хотите, крайне важна для портретной съемки. Для портрета в окружении, в котором задний план и физическое пространство вокруг человека важно для понимания его характера (или, например, профессии), стоит использовать настройки диафрагмы не ниже f/5. 6, так чтобы большинство элементов композиции находились в фокусе.

Когда же вы хотите, чтобы глаза объекта находились в фокусе, а все остальное мягко размывалось (для получения боке), установите диафрагму на f/2.8 или ниже, если вам позволяет объектив. Если максимально упрощать, открытая диафрагма обычно считается настройкой, благоприятной для создания красивых портретов.

После установки диафрагмы, вы можете установить ISO и выдержку. Большинство камер имеют встроенные экспонометры, но для лучшего измерения освещенности и определения этих настроек фотографы иногда используют ручной экспонометр.

Объективы

Определенные объективы обычно называют «портретниками», так как они лучше всего подходят для данной задачи, но, как и в случае с фотоаппаратами, многие великолепные портреты были сделаны с помощью других типов объективов – от широкоугольного до телефото. И, конечно, «портретники» также можно использовать не только для портретов, но и для других жанров съемки.

Фокусное расстояние – наиболее распространенный способ описания и классификации объективов. Длиннофокусные объективы – это объективы с фокусным расстоянием от 85мм до 600мм (телефото-объективы/телеобъективы). Объективы с коротким фокусным расстоянием от 8мм (фишай) до 35мм называют широкоугольными. Промежуточную область между ними от 40 мм до 70 мм обычно называют нормальным фокусным расстоянием (хотя тут присутствуют некоторые разногласия в определениях). Нормальные, а также ближние телеобъективы, в частности от 85 до 105 мм, обычно и используют для портретной съемки. Независимо от того, используете ли вы зум-объектив, который имеет целый диапазон фокусных расстояний, или объектив с фиксированным фокусным расстоянием (так называемый, фикс), именно этот набор фокусных расстояний считается оптимальным для съемки лиц и портретов.

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Важная причина, почему широкоугольные объективы не подходят для портретной съемки, заключается в том, что они создают искажения, которые вряд ли понравятся вашей модели: нос будет казаться слишком большим, глаза широко расставлены, а общая форма лица может выглядеть странной, особенно если снимать сбоку. Это не означает, что нельзя делать портреты с такими искажениями – иногда это даже помогает лучше передать суть характера, но это скорее исключение.

А вот при использовании дальнего телеобъектива картинка в кадре сжимается, из-за чего задний и передний план кажутся неестественно близкими. В этом могут быть свои плюсы для портретных фотографов, но лучше с данным эффектом не переусердствовать. Другая причина избегать длиннофокусных телеобъективов полностью практическая. Если вы не встанете на достаточно большом расстоянии, вы не сможете добиться фокусировки или даже не сможете уместить в кадр все, что вам нужно.

Схожая, но противоположная по эффекту проблема с широкоугольным объективом – вам, возможно, придется подойти слишком близко к модели, чтобы лицо стало основным объектом в кадре. Широкоугольные портреты чаще используют для портретов в окружении, которые включают (и сохраняют в фокусе) элементы по всему кадру.

При использовании портретных объективов с указанным ранее средним набором фокусных расстояний голова и лицо модели будут выглядеть более естественными и реалистично масштабированными. Благодаря мягкому телефото-эффекту такие объективы удобно размещают объект по отношению к фону, но без лишнего сжатия и с подходящим разделением, чтобы сфокусироваться на лице, а фон при этом слегка расфокусировать.

Качество расфокусированной области является еще одним критерием выбора объективов и настройки камеры. Как обсуждалось выше, объективы с большой максимальной диафрагмой (ниже f/2,8) обеспечивают малую глубину резкости, и это хорошо для портретной съемки. Возможность сфокусироваться на лице, особенно на глазах, при сохранении мягкой расфокусировки заднего плана, часто является наиболее важным аспектом портретной фотографии, а ближний телеобъектив с большим максимальным числом f – лучший способ добиться этого.

Итоги

Создание интересных креативных портретов – это больше, чем просто правильные настройки камеры. Важное значение имеют размещение и управление освещением, использование теней и контраста, локация и работа с моделью, о которых мы расскажем в других наших материалах.

Однако, если вы снимаете на полнокадровую камеру при естественном освещении, вы можете отталкиваться от следующих базовых настроек: фокусное расстояние 85 мм, диафрагма f/2, ISO 100 и соответствующая выдержка, которая поддерживает общую экспозицию изображения, чтобы картинка не была слишком темной или слишком светлой.

 

Если у вас остались какие-либо вопросы, наши эксперты всегда будут рады ответить на них. Также мы будем рады услышать о вашем опыте портретной съемки в комментариях.

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов bhphotovideo.com (John Harris) и onfoto.ru

2 главные настройки и 4 совета для точной фокусировки. Как правильно навестись на резкость в разных условиях?

Почему фото получается нечётким? Одна из причин — неправильно настроенная выдержка, об этом мы рассказывали ранее. Но столь же часто причиной таких кадров становятся ошибки фокусировки. В этом уроке вы узнаете, как всегда точно фокусироваться на нужных объектах.

Порой начинающие фотографы вместо того, чтобы разобраться с настройками автофокуса, отключают его и пытаются сфокусировать объектив вручную. Эта ошибка приводит к нерезким кадрам. Современные видоискатели не приспособлены для ручной фокусировки: то, что казалось резким в «глазке» камеры, перестанет быть таковым при просмотре на крупном экране. Ручная фокусировка применяется только в продвинутых приёмах съёмки и при работе со старыми или экзотическими объективами без автофокуса. Автофокус современных фотоаппаратов — мощнейший инструмент, который при правильных настройках позволит точно навестись на резкость в любых ситуациях.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 360, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как всё устроено? О работе автофокуса доступным языком

Объектив фотокамеры, как и любой оптический прибор, фокусируется на определённой дистанции. Именно на этой дистанции будет резкость. Поэтому суть работы автоматической фокусировки заключается в точном определении дистанции до объекта и установке на ней объектива. На некоторых моделях есть шкала, показывающая, на какую дистанцию сейчас сфокусирован объектив. При этом возникает ряд сложностей, которые контролирует только фотограф. Камере неизвестна ваша задумка, поэтому она не может определить точно, на какой дистанции сфокусировать объектив. А что делать, если объект в кадре перемещается? Должна ли камера держать его всё время в фокусе? Эти вопросы можно решить, правильно настроив режим фокусировки и зону автофокуса. Но обо всём по порядку.

Зеркалки и беззеркалки: в чём разница в работе фокусировки?

Два типа фотокамер имеют значительные различия именно в работе системы автофокуса. В зеркальных камерах при съёмке через видоискатель используется фазовый тип фокусировки. На отдельном модуле фокусировки расположены датчики, которые определяют дистанцию до объекта съёмки и отправляют команду объективу, чтобы он настроился на неё. Это довольно шустрая система, а благодаря высокой чувствительности датчиков фазовой фокусировки она может работать даже при слабом освещении.

Об удобстве и эффективности работы с системой фокусировки камеры во многом можно судить по количеству точек автофокуса, доступных для выбора, и площади покрытия ими кадра.

Покрытие кадра точками фокусировки в доступной камере Nikon D3500. 11 точек фокусировки расположены в центре.

Покрытие кадра точками фокусировки в Nikon D6. Точки автофокуса занимают солидную область кадра, но по-прежнему не покрывают всей площади.

Чем больше точек фокусировки и чем больше площадь покрытия кадра, тем удобнее снимать и тем лучше камера фокусируется. По этим двум пунктам сегодня выигрывают беззеркальные камеры: покрытие кадра точками фокусировки приближается к 100%, а количество точек переваливает за несколько сотен.

Где же выигрывают зеркалки? Автофокус зеркальных камер выигрывает в чувствительности и качестве слежения за быстро движущимися объектами. Это можно почувствовать на топовых репортажных зеркалках (например, Nikon D500 или Nikon D6) с очень развитой системой фазовой фокусировки. Если не говорить о профессиональной съёмке большого спорта, сложных репортажных сюжетов или животных в дикой природе, беззеркалки сегодня предлагают гораздо больше возможностей и удобств. Их предпочитают фотографы, занятые семейной съёмкой, съёмкой портретов, свадеб, простого репортажа, путешествий, пейзажа, предметов.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 5, Nikon Z 6 и Nikon D780. В них используется система фокусировки с 273 точками.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 7. Система автофокуса располагает 483 точками.

А что если перевести зеркалку в режим съёмки через экран? Там будет задействована другая технология — контрастный автофокус. Он анализирует изображение в выбранной зоне кадра и делает так, чтобы картинка там стала резкой. Такой автофокус не умеет заранее определять дистанцию до объекта и ему требуется больше времени. Поэтому при съёмке в LiveView зеркалки фокусируются медленнее и неуверенно следят за движущимися объектами. Плюсы контрастного автофокуса: возможность сфокусироваться на любом фрагменте кадра и высокая точность фокусировки при съёмке неподвижных объектов.

Исключением является зеркальная камера Nikon D780, получившая систему фокусировки, аналогичную используемой в беззеркалке Nikon Z 6. Переводя Nikon D780 в режим LiveView, мы приобретаем все возможности автофокуса, имеющиеся в современной беззеркалке, в том числе быструю фокусировку с распознаванием лиц и глаз.

Определение лиц и глаз при гибридной фокусировке. Лицо или глаз героя берётся в жёлтую рамку, и камера фокусируется именно в этом месте.

Гибридная фокусировка доступна на беззеркальных камерах Nikon и зеркалке Nikon D780.

В беззеркальных камерах Nikon фокусировка гибридная. В ней сочетается скорость и чувствительность фазовых датчиков автофокуса и точность контрастной фокусировки. На беззеркалках микроскопические модули фазовой детекции расположены прямо на матрице.

Благодаря фазовым датчикам при наведении на резкость камера моментально наводит объектив на нужную дистанцию, а после этого активируется контрастный автофокус, доводя до идеала резкость в нужной области. Получается быстро и очень точно! На беззеркалках Nikon точками фокусировки покрыт почти весь кадр, можно фокусироваться в любом месте. Кроме того, система уверенно определяет лица и глаза и фокусируется на них. Кстати, современные беззеркалки умеют работать не только с лицами людей, но и с мордами и глазами домашних животных. По нашему опыту, это срабатывает и на диких животных, хотя бы отдалённо похожих на кошек и собак.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/100 с, 35.0 мм экв.

Подытожим. В зеркалках при работе с ОВИ используется фазовый автофокус, точный и быстрый, но не покрывающий весь кадр точками автофокуса. При съёмке через экран в зеркалках обычно задействуется контрастный автофокус, точный, но очень медленный. В беззеркалках Nikon используется гибридная фокусировка, объединяющая достоинства обоих типов автофокуса.

Настройки для точного наведения на резкость

Выбор зоны фокусировки

На каком именно объекте камера должна сфокусироваться? Вопрос можно оставить на усмотрение фотоаппарата. В таком случае будет задействован автоматический выбор зоны фокусировки.

Иконка автоматического выбора зоны фокусировки выглядит так. В зеркальных камерах Nikon начального уровня выбор зоны фокусировки осуществляется в быстром меню, вызываемом кнопкой i. В беззеркальных камерах доступ к этой функции можно настроить через быстрое меню или назначить функциональную кнопку.

На зеркалках продвинутого уровня режимы зоны фокусировки регулируются так: удерживая кнопку, отмеченную жёлтой рамкой, крутим отмеченное рамкой колёсико фотокамеры. На верхнем и основном экранах камеры отобразятся вносимые настройки.

При работе с «автозоной» фотоаппарат сам выберет зону для фокусировки и именно её сделает резкой. Так фокусировка работает в автоматическом «зелёном» режиме. Чтобы выбрать другие варианты, скорее всего, придётся перейти в режимы P, A, S или M — в них доступны все настройки автофокуса. В зависимости от модели камеры и системы автофокуса, автоматический выбор зоны фокусировки может работать по-разному. Как правило, для фокусировки в таком режиме камера выбирает ближайший к камере или самый контрастный объект. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов Nikon даже при съёмке через видоискатель распознают лица людей и стараются брать в фокус именно их. Однако они ограничены количеством точек фокусировки и зоной покрытия площади кадра системой автофокуса. Конечно, камера с 11 точками фокусировки вряд ли сможет с идеальной точностью отследить в кадре лицо и сфокусироваться точно на глазах человека в режиме автозоны. Что касается беззеркалок, то там функция распознавания лиц и глаз в кадре вышла на новый уровень: современные беззеркалки Nikon Z могут фокусироваться по всей площади кадра, точно распознавая лица или глаза.

Фокусировка с помощью функции определения лиц и глаз

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Постоянное использование автозоны — частая причина не совсем точной фокусировки. Ведь камера не знает творческой задумки и может сфокусироваться не там. Поэтому иногда стоит выбрать фокусировку по одной точке — тогда фотоаппарат будет фокусироваться там, где мы поставим точку фокусировки.

Наводка на резкость с помощью одноточечной фокусировки

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Точка фокусировки перемещается по кадру с помощью стрелок навипада или при помощи тач-скрина. Автозона и фокусировка по одной точке — это два самых важных режима работы с зонами автофокуса в современных камерах. Но есть и другие, список может меняться в зависимости от модели фотокамеры. О них мы поговорим ниже.

Режимы фокусировки. Следящий и покадровый автофокус

В любой современной камере существуют как минимум два режима работы автофокуса. Называться они могут по-разному, но суть их неизменна.

Покадровый автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-S (AutoFocus-Single). В этом режиме при нажатии кнопки спуска наполовину происходит фокусировка. Когда камера сфокусировалась, она подаёт звуковой сигнал. Кроме того, в видоискателе зеркалки в левом нижнем углу загорается кружок.

При съёмке через экран на зеркалках или при работе с беззеркалками зоны, на которых камера сфокусировалась, окрашиваются в зелёный цвет. После этого камера блокирует фокус на нужной дистанции и не меняет дистанцию фокусировки до тех пор, пока вы держите кнопку спуска полунажатой. Такой режим подойдёт для неподвижных сюжетов. А ещё с ним можно выполнять фокусировку с перестроением кадра, которая пригодится тем, у кого зона покрытия датчиками автофокуса невелика.

Фокусировка по центральной точке с последующим перестроением. Такой приём актуален на зеркалках начального уровня или старых фотоаппаратах.

Непрерывный (следящий) автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-C (AutoFocus-Continuous). Нажав на кнопку спуска наполовину, мы сфокусируемся в выбранной (нами или автоматикой) зоне. Теперь, пока мы держим кнопку спуска полунажатой, камера будет следить за объектом и перефокусировать объектив в случае перемещения объекта. Единственный недостаток, постепенно теряющий свою актуальность, заключается в том, что здесь невозможно выполнить приём фокусировки с перестроением (во всяком случае, не убрав с кнопки спуска функцию фокусировки, что возможно при кастомизации управления на продвинутых моделях). Сегодня, работая с камерами, у которых весь кадр покрыт точками фокусировки, можно все сюжеты снимать с непрерывной фокусировкой. Режим AF-C обеспечивает более точную фокусировку, страхуя, например, от неожиданной смены дистанции съёмки в случае перемещений фотографа или модели.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 640, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как фокусироваться при съёмке различных сюжетов? Простые советы для начинающего

Теперь разберёмся, как настраивать два основных параметра фокусировки. Ниже даны самые простые советы. Но любое направление фотографии предполагает применение и гораздо более сложных техник. О них мы рассказываем в отдельных статьях в разделе «Уроки».

Как фокусироваться при съёмке портрета?

Сразу обозначим, что под портретом мы понимаем съёмку человека, когда он нам позирует. Здесь резкость должна быть точно на глазах. Если у вас современная беззеркалка, вы в выигрышной позиции: активируйте функцию фокусировки по глазам и лицам, дополнительно используя непрерывный автофокус AF-C, чтобы камера следила даже за минимальными движениями. Вот и вся настройка.

NIKON D850 / 105.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Если такой функции нет, активируйте фокусировку по одной точке: ей мы будем целиться точно в глаза модели. При съёмке лица вполоборота обычно выбирают ближайший к фотографу глаз модели.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 90, F1.6, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Что делать, если при желаемой компоновке кадра ни одна точка фокусировки не попадает на глаз человека? Используйте фокусировку с перестроением. Тут пригодится покадровый автофокус AF-S. Но помните: не меняйте дистанцию между вами и моделью после того, как наполовину нажали кнопку спуска и сфокусировались на глазах модели, иначе фокусировка собьётся.

Основные сложности при фокусировке в портрете возникают со светосильными портретными объективами. При съёмке на открытой диафрагме эффектно размывается фон, выделяя главный объект, но размытый фон — следствие малой глубины резкости, а чем меньше глубина резкости, тем точнее необходимо фокусироваться в нужной области, чтобы не получились размытые кадры.

NIKON D810 / 24.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F2, 1/200 с, 24.0 мм экв.

А как снимать групповой портрет? Ведь объектив может фокусироваться лишь на одной определённой дистанции. О том, как сделать в кадре резким всё, есть отдельный урок. Тут достаточно разобраться, как работает глубина резкости. Простой, но не исчерпывающий совет: снимайте на закрытых диафрагмах F8–11 или/и пользуйтесь коротким фокусным расстоянием (минимальным зумом). Так мы увеличим глубину резкости, куда попадут все объекты. Но есть и альтернативный способ. Попросите своих героев встать на одной дистанции от камеры. Тогда лица попадут в резкость, и не придётся сильно закрывать диафрагму.

Как снимать быстрое движение, репортаж?

Но что делать, если герои в кадре быстро двигаются? Тогда не получится «прицелиться» с помощью одной точки… В эту категорию попадают разные сюжеты: от резвящихся детей или домашних животных на прогулке до спортивных состязаний или свадебного репортажа.

Если в кадре есть люди или животные и вы снимаете на беззеркалку, просто активируйте распознавание лиц людей или морд животных и включайте следящую фокусировку AF-C. Остальное сделает автоматика.

NIKON D780 / VR 70-200mm f/2.8E УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2000 с, 75.0 мм экв.

Если вы снимаете на зеркальную камеру, всё несколько сложнее. Лучше снимать через видоискатель, а не через экран, так как в первом случае задействована быстрая фазовая фокусировка. Исключение одно — Nikon D780, оснащённый гибридной фокусировкой и работающий в режиме LiveView так же быстро, как и современные беззеркалки. Активируйте следящий автофокус AF-C, а в качестве режима зоны фокусировки используйте 3D-слежение. В этом режиме достаточно один раз указать точкой фокусировки на снимаемый объект, и камера будет сама передвигать точку фокусировки вслед за ним. Однако режим 3D-слежения тем эффективнее, чем больше точек фокусировки. Поэтому на камерах начального уровня функция может терять объект съёмки чаще, чем на продвинутых фотоаппаратах с развитой системой автофокуса.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 160, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Дополнительный совет — активируйте непрерывную (серийную) съёмку пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска, камера непрерывно будет делать кадры, следя при этом за объектами с помощью автофокуса. Из серии снимков вы сможете выбрать лучший. Современные камеры позволяют делать от 4,5 до нескольких десятков фотографий в секунду, чего вполне достаточно, чтобы подробно запечатлеть движение героев.

NIKON D850 / Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II УСТАНОВКИ: ISO 2500, F2.8, 1/800 с, 70.0 мм экв.

Как наводиться на резкость при съёмке предметов, натюрмортов?

Цветы в вазе или на клумбе, флакон духов, урожай с огорода, рукоделие — всё это попадает в область предметной съёмки. Здесь следует активировать фокусировку по одной точке. Поскольку предметы неподвижны, можно использовать режим покадровой фокусировки AF-S.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 25 с, 85.0 мм экв.

Если вы хотите сделать всю композицию резкой, снимайте на закрытых диафрагмах F8–16 и фокусируйтесь на том предмете, который находится примерно посередине. Это рациональное использование глубины резкости, которая распространяется от дистанции фокусировки как назад, так и вперёд. Если же вы хотите сильно размыть фон, откройте диафрагму.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 500, F2.5, 1/160 с, 50.0 мм экв.

Наилучший эффект дадут светосильные портретные объективы, где диафрагму можно открыть до F1.8–1.4 — так фон размоется очень сильно и красиво.

Фокусировка при съёмке пейзажа

Вы снимаете городской вид или хотите запечатлеть природный ландшафт во время выезда на дачу? Если переднего плана нет (например, съёмка удалённых сюжетов со смотровой площадки), можно фокусироваться на любом объекте. Всё будет резким, ведь чем дальше дистанция съёмки, тем больше глубина резкости. На больших расстояниях глубина резкости настолько велика, что становится бесконечной. Для этого подойдёт режим автоматического выбора зоны фокусировки и покадровая фокусировка AF-S.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 30 с, 122.0 мм экв.

Трудности начинаются в момент появления переднего плана.

Фокусировка на переднем плане

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 400, F16, 1/320 с, 14.0 мм экв.

Но именно многоплановые композиции смотрятся эффектнее, объёмнее, рассказывают историю. Если вы только начинаете свой творческий путь, просто фокусируйтесь на переднем плане и прикрывайте диафрагму до F8–16. Желательно использовать широкоугольную оптику или снимать на минимальном зуме.

Фокусировка на переднем плане — колодце.

Так мы получим приемлемую резкость на всём снимке. На переднем плане, как правило, резкость должна быть максимальной, чтобы он не смотрелся как «соринка в глазу». Если передний план не очень интересен, можно наводиться на главный объект, расположенный на заднем плане.

Фокусировка на здании

NIKON D810 / Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 35.0 мм экв.

Так же стоит поступать, если вы снимаете телеобъективом или светосильным фиксом на открытой диафрагме, а передний план выступает в качестве дополнительного обрамления. Тогда передний план можно размыть, акцентировав внимание зрителя на дальних планах.

Фокусировка на переднем плане, съёмка на закрытой диафрагме

Съёмка с размытым передним планом, который выступает в качестве обрамления сюжета. Фокусировка на задний план.

По мере развития творческих навыков вы освоите и более продвинутые приёмы фокусировки (например, с помощью гиперфокального расстояния).

Цветы на переднем плане очень близко к камере. В таких сюжетах подчас трудно сфокусироваться так, чтобы все элементы кадра были резкими. Здесь поможет наводка на гиперфокальное расстояние.

Работа с фокусировкой камеры требует не только теоретических знаний, но и практики. Поэтому старайтесь больше снимать, и очень скоро вы научитесь фокусироваться быстро и точно. Эта статья — лишь набор базовых советов по фокусировке. В каждом направлении съёмки есть масса интересных и полезных нюансов, которые стоит освоить. Оставайтесь на Prophotos.ru и читайте другие наши материалы!

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1

Продолжаем подробно знакомиться с меню современных фотокамер Nikon. В предыдущей статье мы рассмотрели пункты меню режимов просмотра. Сегодня нас ждёт следующая категория — меню фотосъёмки.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 4 с, 105.0 мм экв.

У всех современных зеркалок и беззеркалок Nikon структура меню схожая. И разобравшись в одной камере, не заблудишься в другой. Сегодня мы будем изучать пункты на примере Nikon D850. Конечно, в более доступных фотоаппаратах некоторых пунктов может и не быть. Зато так мы разберём все опции, а обладатели моделей попроще узнают, какие возможности есть в более продвинутой технике.

Итак, жмём на кнопку Menu и переходим во вторую сверху вкладку с иконкой фотоаппарата. Это и есть меню фотосъёмки. Тут собраны параметры, связанные с процессом фотографирования.

Папка для хранения. Здесь мы можем выбрать папку на карте памяти, где будут храниться фотографии. Поскольку снимки удобнее структурировать уже на ПК, обычно эта функция остаётся невостребованной. Но при съёмке репортажа не помешает задать отдельную папку для кадров, чтобы фото с события не перемешались с другими снимками на карте памяти.

Отдавая фотографии заказчику, можно отправить ему эту папку. В меню отдельно задаётся числовой номер папки и её буквенное название.

Наименование файлов. Как будут называться файлы? Здесь предлагается выбрать префикс, который прописывается до порядкового номера файла. По умолчанию файлы в камерах Nikon называются DSC_XXXX. DSC — аббревиатура, расшифровывается как Digital Still Camera (цифровая фотокамера).

Вы можете задать другой префикс. Единственное ограничение — он должен состоять из трёх заглавных латинских букв. Для примера я задал префикс PRO_XXXX. Это бывает нужно для работы в крупных компаниях, студиях. Там разными префиксами отмечаются файлы разных авторов, с разных камер, для разных задач и пр. Для простого фотографа это способ дополнительно обозначить файлы. К примеру, можно называть их своими инициалами, и это будет красиво выглядеть при сдаче свадебной съёмки заказчикам.

Выбор основного гнезда. Если в камере два гнезда для карт памяти, значит есть пункт меню, связанный с ними. Какая карта будет задействована в качестве основной, а какая станет вспомогательной?

В качестве основной можно выбрать самую надёжную, ёмкую, быструю карту. На неё, как правило, записывают основной материал. Впрочем, работу с несколькими картами памяти регулирует следующий пункт меню.

Двойной слот для карт памяти на Nikon D850

Функция дополнительного гнезда. Как будет построена работа со вспомогательной картой памяти? Зачем вообще нужен второй слот? Давайте заглянем в этот пункт меню, чтобы разобраться. Для дополнительной карты памяти доступны следующие возможности:

Переполнение. Когда на основной карте памяти закончится место, файлы будут записываться на дополнительную карту. Удобно, если при съёмке вы не хотите тратить время на смену карт памяти. Но такая функция не реализует главное достоинство двойного слота для карт. Надёжность хранения данных не повысится: если какая-то из карт выйдет из строя, информация потеряется. А это недопустимо в профессиональной работе, при съёмке свадьбы или путешествия.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/10 с, 70.0 мм экв.

Если вы хотите застраховать снимки от потери, пригодится пункт Резервирование. Здесь весь снимаемый материал дублируется на обе карты. Если одна из них подведёт, фото сохранятся на запасной. Единственный нюанс — скорость записи файлов на карту памяти будет определяться самой медленной карточкой из двух. Так что в паре к новейшей скоростной картой XQD ставить SD-карту 15-летней давности смысла нет. При серийной съёмке вы будете ограничены её скоростью.

Последний вариант тоже интересен: RAW — основное / JPEG — дополнительное. Тут всё ясно из названия. На основную карту памяти записываются «сырые» RAW-файлы, а на вспомогательную — JPEG. Так запись идёт быстрее, чем если бы вы записывали RAW+JPEG на одну карту. Кроме того, после репортажной съёмки можно сразу отдать карточку с JPEG-файлами заказчику, а себе оставить RAW.

Управление вспышкой. Этот пункт меню для работы со вспышками, поддерживающими «единое управление вспышками», то есть беспроводное управление по радиоканалу (не путать с системой креативного освещения Nikon: там дистанционное управление работает посредством световых импульсов вспышек).

Nikon SB-5000 — вспышка профессионального уровня, первая в мире накамерная вспышка с активным охлаждением.

Nikon SB-300 — доступная вспышка начального уровня.

Поддерживаются вспышки Nikon SB-300, Nikon SB-400, Nikon SB-500, Nikon SB-5000. Если у вас есть одна из этих моделей, можно управлять ею дистанционно прямо с камеры без дополнительных аксессуаров.

Напомним, что Nikon D850 по-прежнему полностью совместим со всеми вспышками Nikon и отлично работает, например, в связке с Nikon SB-700, просто без дистанционного управления из камеры (у более ранних моделей вспышек нет возможности беспроводной связи). Но в этом случае системой вспышек можно управлять с помощью ведущей вспышки, установленной на камеру. Да и радиосинхронизаторов никто не отменял: с ними доступно дистанционное управление любой внешней вспышкой.

Область изображения. Такой пункт меню есть в любой полнокадровой камере Nikon. На полнокадровые камеры Nikon получится установить оптику, рассчитанную под камеры с матрицами APS-C, а здесь можно выбрать, как будет работать аппарат с такими объективами. В фирменной терминологии Nikon кропнутые камеры и объективы маркируются DX, а полнокадровые — FX.

Напомним, что оптика, рассчитанная на меньший формат матрицы, будучи установленной на полный кадр, даст сильное затемнение по краям кадра. Можно не задумываясь выбрать формат DX и превратить свою камеру в кроп-зеркалку или поэкспериментировать с форматом изображения.

«Кропнутая» оптика на полнокадровой камере. Затемнение по краям.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Аппараты Nikon предоставляют возможность выбрать различные варианты кадрирования, вплоть до квадрата 1:1. К примеру, не все «кропнутые» объективы дают одинаково сильное виньетирование. Можно найти формат кадра, который лучше всего подходит вашей модели объектива, не образуя сильного затемнения по краям.

По умолчанию камера автоматически выбирает формат кадра DX при установке кропнутого объектива. Это настраивается тоже здесь.

За то, чтобы оптический видоискатель подстроился под работу с DX-оптикой, ответственен последний пункт меню. После включения этой функции угол обзора в видоискателе будет соответствовать выбранному вами формату изображения, а поля, не входящие в область DX-кадра, будут затемнены.

Качество изображения. Выбор между форматами RAW и JPEG. Различиям между ними мы посвятили отдельный урок. Напомним, что любой системный фотоаппарат Nikon умеет снимать в RAW+JPEG, когда на карте памяти создаются два файла: один в «сыром» формате RAW, а другой в «готовом к употреблению» JPEG. Эта функция хороша тогда, когда вы хотите иметь на карте памяти и готовое изображение JPEG, которое тут же можно передать по SnapBridge, отправить друзьям по почте или распечатать, и гибкий в обработке исходный файл в формате RAW.

Размер изображения. Некоторые камеры (особенно с высоким разрешением матрицы) позволяют выбрать размер получаемого изображения в мегапикселях. Файлы максимального размера нужны не всегда, ведь они занимают много места на карте памяти.

Nikon D850, помимо максимальных 45 мегапикселей, позволяет создавать файлы поменьше — 25 и 11 мегапикселей. Удобно, что размер изображения задаётся отдельно для JPEG, а отдельно для RAW.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/5000 с, 15.0 мм экв.

Запись изображения NEF (RAW). Этот пункт меню позволит настроить параметры сохранения RAW. Здесь можно выбрать глубину цвета и степень сжатия RAW-файлов.

Чем меньше глубина цвета и выше сжатие, тем меньше весит файл. Но ведь в RAW мы снимаем для того, чтобы получить максимум качества и гибкости в обработке. Поэтому глубину цвета я оставляю на значении 14 бит и выбираю сжатие без потерь. Несжатый RAW на Nikon D850 занимает порядка 100 МБ, тогда как сжатый без потерь — порядка 50. Заметная экономия!

Настройки чувствительности ISO. Здесь можно задать значение светочувствительности. Однако удобнее это делать с помощью кнопок на камере. Пункт интересен прежде всего возможностью настройки автоматической работы со светочувствительностью.

Авто-ISO — настоящая палочка-выручалочка в динамичных съёмках. ISO — единственный сугубо технический параметр из экспотройки (выдержки, диафрагмы, светочувствительности). Он не отвечает за творческие аспекты фотографии: ни за передачу движения (выдержка), ни за глубину резкости (диафрагма). А значит, логично этот параметр отдать под управление автоматики. А вот выдержку и диафрагму настраивать самостоятельно. Это легко можно сделать, переведя камеру в режим М и активировав авто-ISO. Мы подготовили отдельный урок, посвящённый работе с этой полезной функцией.

Баланс белого. На фотоаппаратах продвинутого уровня для быстрой настройки баланса белого есть специальная кнопка на камере. В камерах попроще настройку можно произвести в быстром меню i. Настраивать баланс белого через основное меню — самый долгий путь. Зато в этом пункте меню можно настроить баланс белого по эталону или задать значение цветовой температуры в Кельвинах. И то и другое полезно в студийной съёмке, когда есть необходимость добиться идеальной цветопередачи.

Режим Picture Control. Picture Control — функция, позволяющая на лету обрабатывать снимки. Вы сняли кадр, а камера сразу применяет выбранный вами профиль Picture Control.

Профили Picture Control работают довольно деликатно в отличие от простых эффектов из авторежима. Они удобны, если хороший результат нужно получать прямо в камере, не прибегая к компьютерной обработке. Репортёрам необходимо сдавать материал сразу после съёмки, а многие фотолюбители не хотят углубляться в дебри компьютерной обработки. Вот здесь и выручит Picture Control. С помощью этой функции прямо из камеры можно получать не просто корректно сделанное JPEG-изображение, а «вкусное» фото, готовое к публикации.

Применён профиль Picture Control Standard

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Picture Control Vivid — «Насыщенный»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Picture Control Portrait — «Портрет»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Picture Control Monochrome — «Монохромный»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Есть возможность редактировать под свои задачи уже имеющиеся профили или даже создавать пользовательские профили с нуля. Но не стоит уводить все ползунки регулировки на максимум, это может привести к избыточной обработке изображения.

Созданный нами профиль

Пример настроек, которые можно вносить в профили Picture Control

Эти профили работают не только для JPEG, но и для RAW! Если «сырой» файл открыть в «родном» конвертере Nikon Capture NX-D, он прочитает вместе с файлом и заданный профиль Picture Control, применит его к изображению.

Выбор профилей Picture Control в «родном» бесплатном RAW-конвертере Nikon Capture NX-D

Работа с режимами Picture Control. Мы можем создавать собственные профили Picture Control. А что если уже созданный нами профиль нужно перенести на другой фотоаппарат? Для управления и обмена профилями Picture Control существует этот пункт меню. Кстати, профили можно создавать на компьютере с помощью приложения Picture Control Utility и загружать их на фотокамеру через этот пункт меню.

Опция, позволяющая сохранить профиль Picture Control в виде файла на карту памяти

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 1/1600 с, 50.0 мм экв.

Это первая часть статьи. Осталось ещё множество пунктов, и о них мы поговорим во второй части материала. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями на сайте!

Портретная съемка, настройки фотоаппарата для лучших результатов

В этом уроке по фотографии мы поделимся с вами лучшими настройки камеры для портретной фотографии. Эти настройки подобраны для фотосъемки в естественном освещении и для съемки со вспышкой. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в портретной фотографии или уже опытный фотограф, эти совету будут полезны для вас.

# 1 Лучшие настройки камеры для портретной фотографии

Съемка портретных фотографий при естественном свете, то есть на улице в светлое время суток, является наиболее распространенной, поэтому мы начнем с настроек для неё.

Я предлагаю вам перейти в ручной режим М и настроить камеру в нем. В таком случае у вас будет более творческий контроль над экспозицией вашего снимка. Конечно, для съемки в режиме М потребуется чуть больше времени, так как здесь мы настраиваем все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) сами, но и конечный результат будет лучше.

 

Какое ISO установить

Сначала установите значение ISO, нам нужно самое низкое и это как правило ISO 100 на большинстве камер. Некоторые камеры Nikon имеют более низкое минимальное значение ISO и позволяют выбрать ISO 64. В любом случае установите ISO как можно ниже, чтобы избежать шумов.

Какую диафрагму установить

Шаг второй, выберите, какую диафрагму вы хотели бы использовать. Для размытого заднего плана используйте диафрагму f / 1.4. Если вы хотите, чтобы задний план был более в фокусе, и вам нужно чтобы сам портрет получился более резким. Используйте диафрагму, которая на 2-3 ступени уже относительно ее максимального открытия (светосилы).  Если вы не в курсе что такое стопы (ступени) экспозиции, то вкратце вот: Изменение экспозиции на стоп (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает в объектив

 

Например, объектив со светосилой f/2.8 (максимально открытой диафрагмой в f/2.8), будет иметь самую резкую картинку на диафрагмах около f/5.6 до f/8.

Как выбрать выдержку

После того, как вы установили ISO и определили свою диафрагму, следующим шагом нужно выдержку. Ее придется настроить опытным путем. Начинайте танцевать от 1/100 и в зависимости от условий освещения либо уменьшать, либо увеличивать. Сделайте пробный снимок и проконтролируйте по гистограмме на ЖК экране.

Удостоверьтесь, что пик графика смещен к правой стороне, и детали на фото. Примерно, как на фото ниже.

Главное правило заключается в том, чтобы установить выдержку в два раза короче фокусного расстояния объектива. Например, если вы используете 100-миллиметровый объектив, вы должны установить минимальную выдержку 1/200 секунды, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения.

Существуют исключения из этого правила. Если вы используете штатив или у вас есть стабилизация в камере, как у некоторых зеркальных и беззеркальных камер, или вы используете объектив со встроенной стабилизацией изображения, тогда вы можете фотографировать на более длинных выдержках.

# 2 Лучшие настройки камеры для портретной фотографии с использованием вспышки

Когда дело доходит до использования вспышки, есть несколько различных типов вспышек, которые сегодня широко используются. Есть небольшие вспышки, которые подходят для крепления на камере, и есть большие студийные вспышки — стробы.

Все они функционируют по-разному. Некоторые не позволяют снимать с выдержкой короче, чем 1/200 сек (это скорость синхронизации камеры). Другие же позволят вам использовать то, что называется режим высокоскоростной синхронизации, съемка при выдержки 1/8000 сек.

Для такой съемки подойдет и самая дешевая ручная китайская вспышка с выдержкой синхронизации 1/200 сек. Если ваша вспышка не позволяет делать снимки на выдержках короче 1/200, вы можете использовать затеняющий фильтр нейтральной плотности, например ND-8, он затеняет изображение на 3 ступени экспозиции и позволит вам снимать с выдержкой 1/200 сек, и диафрагме на 3 стопа больше, чем вы могли бы без нее.

Например, с 3-стоповым ND-8 фильтром вы можете снимать с диафрагмой f/2.8 вместо f/8 для одной и той же экспозиции. Плюс такой техники в том, что вы можете получить нормально проэкспонированный кадр при малой глубине резкости, а не пересвеченный, как если бы снимали без фильтра.

Еще одна важная вещь, которую следует иметь в виду, если вы фотографируете на открытом воздухе, — это то, что вы получите лучшие результаты, если будете снимать ближе к восходу или закату, когда солнце будет менее резким.

Изображение выше было сделано за один час до захода солнца в тени и обеспечило приятный ровный свет на лице модели. Если вы хотите более мягкий свет, то избегайте съемки в середине дня или переходите работать в тень, если у вас нет возможности вести съемку перед закатом солнца.

 

#3 Используйте на практике эти советы и повысьте свою креативность.

Один из последних советов, которым я хотел бы поделиться с вами — установите уровень яркости на ЖК-дисплее камеры на 4 или 5 и оставить его там. Убедитесь, что яркость вашего ЖК-дисплея не установлена ​​на авто. Это связано с тем, что вам будет трудно оценить уровень экспозиции, если яркость ЖК-дисплея постоянно меняется в зависимости от освещения.

Проверьте настройки камеры и установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и сохраните его в для будущих фотосессий.

Вывод

Если вы еще новичок в съемке в ручном режиме, то сначала съемка в нем может показаться немного сложной. Но с небольшой практикой вы будете снимать в нем, как профессионал.

Если вам интересна съемка портретов с вспышкой, то для вас подготовлен отличный видеотренинг, который научит вас делать профессиональные портретные фото при помощи недорогих вспышек, а также покажет, как организовать прибыльную мобильную-домашнюю фотостудию. Чтобы ознакомиться с описанием курса и сделать заказ, кликните по картинке ниже.

Автор: Craig Beckta

Перевод: Profotovideo.ru

Студийная фотография • Урок №3. Настройка фотокамеры для съемки в студии

В нашем прошлом уроке №2 мы разобрали основные вопросы, связанные со светом и световыми схемами в условиях студии. В новом уроке мы остановимся на основных моментах, связанных с настройками вашей фотокамеры, которые необходимы для студийной съемки. 

 

Прежде, чем начать рассматривать тему нашего урока, остановимся на вопросе качества изображения. Напомним, что практически на всех современных фотоаппаратах есть возможность выбирать, какой тип файла будет записывать камера при съемке: JPEG, RAW или TIFF. Отличаются они друг от друга не только размером и «тяжестью» фотографии, но и, главным образом, количеством информации, полученной с матрицы. Снимая в студии, порекомендуем вам никогда не фотографировать в формате JPEG или TIFF, а использовать только RAW.

 

 

RAW — это некий цифровой негатив, содержащий необработанную и максимально полную информацию со всей детализацией, которую смогла распознать матрица фотоаппарата. Работая с таким файлом в будущем, у вас будет больше возможностей для коррекции изображения, в частности — настроек баланса белого. Однако бывают случаи, когда отснятый материал надо быстро просмотреть или отправить клиенту предварительную картинку по электронной почте. В этом случае решением проблемы будет режим, позволяющий снимать в RAW + JPEG.

 

TIFF — формат, который подразумевает сжатие практически без потерь. Он хранит в себе намного больше информации, чем JPEG, но это также не лучший вариант для съемки. Он занимает в несколько раз больше места, чем RAW, буфер памяти камеры заполняется быстро, загружается процессор и, как результат, запись информации происходит очень долго, камера ненадолго «зависает».

 

Теперь рассмотрим непосредственно настройки фотоаппарата для съемки в студии.

 

 

Настройка ISO, выдержки и диафрагмы

 

Сразу заметим, что каких-то строгих догматических правил не существует, но есть определенная последовательность действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Отметим четыре основных момента, которые надо знать для студийной фотографии:

1. Снимайте в ручном режиме М (Manual).

2. Используйте минимально допустимое вашей камерой значение светочувствительности ISO.

3. Установите значение выдержки в диапазоне 1/125–1/250.

4. Устанавливайте значение диафрагмы под ваши цели (под желаемую ГРИП) или выбирайте его в промежутке от f/5.6 до f/11.

 

 

Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии — возможность создать идеальные и постоянные условия по свету для фотосъемки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам. Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света. как следствие этого — бесполезность использование режимов приоритета диафрагмы, приоритет выдержки или программного режима. Автоматика современных камер, отвечающая за регулировку экспозиции, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически все измерение освещения происходит до съемки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора. Поэтому, если полагаться на автоматику, камера будет некорректно просчитать количество света, фотографии будут бракованными. Чтобы этого избежать, необходимо работать в полностью ручном режиме — М. Он позволяет самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.

 

Студийные условия практически идеальны для съемки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков, без «шума».

 

 

Затвор фотокамеры состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая еще не приведена в действие. 

 

Запоминаем! 

 

Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/250 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок. Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки, и вы получите неприятную черную полосу на фотографии — неэкспонированную часть снимка. 

 

Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в описании технических характеристик в инструкции по эксплуатации к камере или на официальном сайте производителя.

 

 

 Выдержка синхронизации Nikon D700 составляет 1/250 с

 

В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, так как как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO. Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нем надо указать минимальную чувствительность ISO вашей камеры, которую вы выставили — 100 (или 200, как в моей Nikon D700), а способ замера — вспышка. После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработали импульсные источники света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность источников света.

 

 

Принято, что для съемки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f/5.6 и f/11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость и детализацию. Плюс глубина резкости (ГРИП) достаточна для съемки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться за счет дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, что когда вы снимаете небольшие предметы для получения бóльшей глубины резкости надо сильно прикрывать диафрагму.

 

Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путем по гистограмме на мониторе своей камеры, которая показывает, в каких участках ваше изображение переэкспонировано или излишне затемнено. Не будем подробно рассматривать работу с гистограммой, о ней мы рассказывали вам в одном из уроков курса «Фотография с нуля». При этом не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съемки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в ту или иную сторон.

 

Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.

 

Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съемке в студии.

 

 

Настройка баланса белого

 

Человеческий мозг быстро адаптируется к быстрому изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится: в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания. Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают желтый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.

 

В идеале фотография должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении. Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком теплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка регулировок.

 

Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие. Некоторые фотографы предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру. Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но наиболее точный способ — настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры. Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.

 

Работать с серой картой можно двумя способами:

 

1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками. Для этого в меню «Баланс белого» вам нужно выбрать ручную настройку. Она позволяет записать и в будущем повторно использовать полученные значения баланса белого. Саму серую карту необходимо поместить рядом с объектом съемки так, чтобы заполнить всю площадь кадра. Снимать нужно с теми условиями освещения, с которыми вы будете работать в дальнейшем. Полученный кадр будет снимком для вашей камеры.

 

Съемка с серой картой — до и после настройки камеры

 

2. Вы фотографируете серую карту рядом с объектом съемки и в дальнейшем выставляете баланс белого при постобработке, копируя полученные данные для других фотографий в серии.

 

Если вдруг у вас не оказалось под рукой серой карты, вы можете взять лист белой бумаги. Но надо учитывать, что настройки могут быть некорректными. Для изготовления белой бумаги используют различные красители, которые дают разные оттенки. Положив листики из пачек разных производителей, вы увидите, что у одних бумага чуть желтее, а других она может быть ярче. Отличаются они и по своей текстуре.

 

В качестве заключения хотелось бы посоветовать подключать свою камеру напрямую к компьютеру, работая в студии. Особенно если у вас важная съемка и необходим максимально качественный результат. Это позволяет очень оперативно корректировать настройки источников освещения и фотоаппарата. Успехов вам и всего самого фотографического!

 

Курс обучения фотографированию на зеркальном фотоаппарате: основы работы

Рекомендую данный курс для знакомства с основами управления зеркальной камерой. Материал в лекциях и видео уроках был полезен для меня. Преподаватели дают ясные, понятные и конкретные рекомендации.

Интересные домашние задания на любой вкус. Возможность учится в своем ритме. Вся нужная информация в одном месте, после окончания курса можно в любой момент вернуться и пересмотреть.

Вуаля! И Вы успешный фотограф или просто грамотный фотомастер для своей семьи.

Это мой первый курс и я очень надеюсь не последний. Мне все понравилось. Желаю Вашей школе процветания и достижения новых профессиональных высот.

Мне было приятно наблюдать за тем насколько оперативно просматривают фотографии преподаватели, как точно, корректно и аккуратно направляют на нужный вектор.

Спасибо огромное за ваши курсы! Все прекрасно, ни каких замечаний нет. Буду дальше заниматься развитием и непременно приобрету еще еще и еще больше курсов в вашей фотошколе.

Мне понравилась возможность обучаться дистанционно, простота обучения, результат.

Здорово, что можно обсудить с преподавателем желаемое и достигнутое. Понравилось умение (и желание!) понять проблему и предложить варианты решения, доброжелательность и непредвзятость, готовность к диалогу на любой стадии задания. И приятное ощущение живого общения!

Отличная подача материала! Здорово, что можно проходить обучение в своём темпе. Работы рассматривались без задержки, советы были профессиональными и глубокими. Спасибо преподавателю за терпение и интересное общение!

Понравилось всё, особенно лаконичные и информативные видеоролики, профессиональные комментарии преподавателей. Здорово, что можно учиться тогда, когда есть возможность!

Руководство по настройке камеры для начинающих

Когда вы купили свою модную камеру со всеми ее кнопками и дисками, вы отправились в путешествие, которое немногие могут выдержать.

Большинство людей, которые покупают зеркалку, никогда не понимают, как ею пользоваться. Но тот факт, что вы читаете подобную статью, означает, что вы настроены на то, чтобы учиться.

Один из самых сложных этапов фотографии, который вам предстоит пройти, — это понять, как работает ваша камера. Но как только вы хоть немного поймете, мир фотографии откроет для вас свои двери.

Если вы новичок в фотографии, то это Руководство по настройке камеры для начинающих — для вас.

Olympus Tough TG-6 имеет автоматический режим, более десятка сюжетных режимов, а также режим диафрагмы (одна из наиболее часто используемых фотографами настроек). Это фото было сделано ребенком на зеркалку в автоматическом режиме.

Фотографии сделаны светом

Покупка краски и холста не гарантирует того, что вы создадите красивую картину, и покупка фотоаппарата не гарантирует получение хорошей фотографии.

Ваша камера — это сложная технология, созданная для того, чтобы запечатлеть момент, который вы видите, и сделать снимок. Однако основные ингредиенты, которые он использует, — это не тушь или краска, а свет.

Плохая фотография может быть из-за недостатка творческих способностей. Но многие творческие фотографии испорчены из-за неправильного сочетания настроек камеры, использованных для создания снимка. Наиболее важные настройки камеры касаются того, что она делает, делая снимок вне света.

Маленькие ступеньки

Конечно, камеры различаются по своим возможностям и качеству, но на самом деле не камера, в конечном итоге, отвечает за то, как получается фотография.У вас должен быть контроль над камерой, чтобы она делала то, что вы хотите.

Каждый раз, когда вы делаете снимок, вам нужно принимать некоторые решения, на которые влияют настройки камеры:

• Я хочу, чтобы мой фон был в фокусе или нет?
• Должен ли я останавливать движение или снимать размытость изображения?
• Я хочу, чтобы моя фотография выглядела теплой или прохладной?
• Что лучше всего делать в режиме серийной съемки: серию снимков или только одну фотографию за раз?

Эти и многие другие решения представлены «настройками камеры.Вы выбираете определенные настройки, чтобы камера знала, что делать, когда она делает снимок.

Существует множество настроек, и я хочу провести вас через некоторые из наиболее важных.

Лучший способ чему-то научиться — это делать маленькие шаги. Выучите один шаг и не двигайтесь дальше, пока не поймете его. Добавьте эту и другие статьи в закладки, чтобы к ним можно было возвращаться по мере углубления понимания.

Это была моя попытка запечатлеть первые шаги моего сына с помощью продвинутой камеры, которой я не умел пользоваться.

Автоматический режим

Начнем с автоматического режима. Найдите диск в верхней части камеры. Вы увидите либо слово auto , либо зеленую рамку или значок.

Что делает автоматический режим для ? Это означает, что ваша камера будет принимать все решения за вас и выбирать все настройки. Все, что вам нужно сделать, это сфотографировать!

Когда вы переводите камеру в автоматический режим, вы в основном говорите: «Я не знаю, как работать с этой штукой!» Нет ничего постыдного в том, что ты не понимаешь, как работает твоя камера.Если вы настроены решительно, со временем вы научитесь.

В автоматическом режиме можно делать красивые фотографии. Одной из причин того, что автоматический режим может работать так хорошо, является то, что он освобождает вас от технических аспектов фотографии, которые вы еще не понимаете. Автоматический режим позволяет вам сосредоточиться на творческих элементах и ​​использовании света, который вас больше всего привлекает.

Упражнение в автоматическом режиме

Переведите камеру в автоматический режим. Выйди в мир и сделай много снимков.Сортируя фотографии, составьте список проблем, с которыми вы столкнулись. Когда у вас есть конкретные проблемы, о которых вы можете задавать вопросы, легче учиться фотографии и расти.

Проблемы с автоматическим режимом

У вас будет много проблем в автоматическом режиме, но почему? Разве ваша камера не должна быть достаточно умной, чтобы делать отличные снимки самостоятельно?

Во-первых, ваша камера не знает, на что она смотрит. Итак, он не знает, что вы фотографируете, и не знает, как вы хотите, чтобы изображение выглядело.

Все, что он пытается сделать, это сделать снимок с правильной экспозицией. Экспозиция определяет, насколько яркой или темной будет ваша фотография, и это все, что действительно волнует камеру в автоматическом режиме.

Вы можете увидеть перед собой вдохновляющую сцену, но не камера. Все, что он пытается сделать, это правильно экспонировать вашу фотографию, и даже это часто не помогает.

Распространенные проблемы в автоматическом режиме включают размытие изображения при движении.

Передержанные засветки — еще одна серьезная проблема в автоматическом режиме.

Со временем у вас будет довольно хорошее представление о том, что вы хотите, чтобы ваша камера могла делать. Вы скажете: «Хотел бы я сказать своей камере…»

Хорошая новость в том, что на самом деле есть способ сообщить камере, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы это выглядело.

Как сказать камере, что вы снимаете.

Если вы укажете камере, что снимаете, у вас повысится вероятность получения более качественного снимка.

Чтобы сообщить камере, что вы фотографируете, используйте параметр сюжетного режима на камере.Сюжетный режим охватывает самые популярные ситуации фотографии, такие как пейзаж, портрет, крупный план, спорт и т. Д.

Выбирая подходящий сюжет, вы сообщаете камере, что снимаете. Ваша камера выберет комбинацию настроек, которая лучше всего подходит для этой ситуации. Он будет выбирать примерно те же настройки, что и опытный фотограф.

Вы можете использовать спортивный режим, когда фотографируете быстро движущихся детей или когда снимаете какое-либо действие.На фотографиях по-прежнему будут дефекты, но вы, скорее всего, остановите действие.

Фиксируйте быстро движущиеся объекты в спортивном режиме.

Портретный режим поможет вашей камере добиться расфокусированного фона. Это размытие фона называется боке.

Пейзажный режим способствует большей глубине резкости на фотографии. Это позволит сохранить в фокусе больше переднего, среднего и заднего планов. Он также делает цвета более яркими.

У вашей камеры есть все виды сюжетных режимов для изучения. Обдумайте ситуацию, в которой вы находитесь, и посмотрите, есть ли у вашей камеры режим сцены, который вам поможет.

Но все же ваши фотографии могут не получиться хорошими. Почему ? Потому что в конечном итоге ваша камера больше всего одержима тем, чтобы сделать вашу фотографию достаточно яркой. И вы могли бы направить его на сцену, которую действительно сложно правильно запечатлеть.

Свет и творчество

Когда вы переводите камеру в автоматический режим, она должна сбалансировать три основных параметра, чтобы сделать снимок не освещенным.

Три настройки: ISO, диафрагма и выдержка. Каждая из этих трех настроек влияет на общую яркость или экспозицию вашей фотографии. Но диафрагма и выдержка также имеют творческие эффекты.

Диафрагма способствует осветлению или затемнению фотографии, но также помогает сделать фон не в фокусе или сохранить его в фокусе.

Выдержка способствует осветлению или затемнению фотографии, но также помогает заморозить действие или сделать фотографию размытой.

ISO способствует осветлению или затемнению фотографии, но на самом деле не имеет собственного творческого эффекта.

Я покажу вам, как начать управлять диафрагмой, выдержкой и настройками ISO, чтобы вы могли получить предсказуемо хорошие фотографии. Я имею в виду фотографию, которая достаточно яркая, но не слишком яркая, фотография, на которой действие фиксируется по вашему желанию, а фон находится в фокусе или не в фокусе по вашему желанию.

Немного больше похоже на фото справа, чем на фото слева!

Принимай одно решение

Хорошая новость в том, что вы можете получить некоторый контроль над камерой без необходимости полностью контролировать ее.Вы можете управлять одной из трех основных настроек, которые являются частью треугольника экспозиции. Но как выбрать какой?

Вы можете принять это решение, задав себе вопрос, что важнее; замораживание действия или размытие фона?

Если вы снимаете птиц, спортивные состязания или другие быстро движущиеся объекты, вас, скорее всего, беспокоит замораживание всего происходящего. Если вы снимаете портрет, скорее всего, вас беспокоит расфокусированный фон или боке .

Чтобы добиться расфокусированного фона, мы начнем с настройки, называемой диафрагмой.

Режим диафрагмы

Если вас больше всего беспокоит, находится ли фон в фокусе, выберите режим диафрагмы (также известный как приоритет диафрагмы).

• Для Nikon и большинства других фотоаппаратов поверните циферблат в положение A.
• Для Canon выберите Av.
• Если вы используете Fuji, вы управляете диафрагмой с помощью кольца на объективе.

Когда вы переводите камеру в режим диафрагмы, вы сообщаете камере, что вы хотите управлять диафрагмой, но вы хотите, чтобы камера управляла выдержкой и ISO.

Вы используете диафрагму, чтобы контролировать, находится ли ваш фон в фокусе, но что такое диафрагма?

Чтобы понять диафрагму, подумайте о кухонной мойке. Представьте, как переключаете кран на полную мощность. Из крана хлынет вода. Но вы также можете осторожно открыть кран, чтобы вода текла медленно.

Вот что такое диафрагма, кроме света.

Откройте диафрагму и направьте сильный поток света через объектив.Закройте диафрагму, и у вас будет только струйка света.

Творческий эффект диафрагмы

Откройте диафрагму, и фон будет больше не в фокусе (отлично подходит для портретов). Слегка закройте диафрагму, и ваш фон станет более четким (отлично подходит для пейзажей).

Диафрагма измеряется числами, например 1,8, 3,5, 5,6, 8 или 11 и т. Д. Чем меньше число, тем больше открывается диафрагма. Чем больше цифра, тем больше закрывается.

Это была диафрагма f / 4.Фон не в фокусе. Чем дальше вы отодвинете объект от фона, тем больше будет не в фокусе фон.

Для этой фотографии была установлена ​​диафрагма f / 11, чтобы фон был более четким.

Чем меньше число и чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает и тем больше не в фокусе фон.

Чем больше число и чем более закрытый фон, тем меньше света попадает и тем больше резкость фона.

В режиме диафрагмы вы используете скроллер на камере, чтобы открывать и закрывать диафрагму.

Выберите режим диафрагмы, если вас больше всего беспокоит, находится ли фон в фокусе.

Если вы немного закроете диафрагму, то ваша фотография получит большую глубину резкости. Эта фотография была сделана при f / 5,6, но я бы даже рекомендовал f / 11 для пейзажных фотографий. Закрытие диафрагмы поможет сохранить в фокусе как передний, так и задний план.

Если вы хотите, чтобы фон был размытым, откройте диафрагму как можно шире. Это может быть f / 3,5 или f / 5,6 на объективе, который вы используете. Если у вас есть объектив 50 мм, вы можете полностью открыть его до f / 1.8.

Другой способ сделать фон размытым — это подойти ближе к объекту.

Чем ближе вы подходите к ним, тем больше размывается фон.

ISO

Помните, что ISO не дает творческого эффекта.

Итак, что такое ISO и когда вы его используете?

ISO — это волшебная настройка, которая помогает вашей камере видеть в темноте.

Итак, вы должны установить ISO в соответствии с условиями освещения, в которых вы находитесь.

• Яркий солнечный день? Затем установите ISO на 100 или 200.
• Может быть, небо затянуто облаками? Установите ISO на 400 или 800.
• Вы при тусклом освещении в помещении? Установите ISO 1600 или 3200. Может быть, даже 6400!

У вас есть два основных варианта ISO:

• Установите значение «Авто» и позвольте камере во всем разобраться.
• Возьмите это под свой контроль.

Я рекомендую играть в режиме диафрагмы с автоматической настройкой ISO. Таким образом, вы можете поэкспериментировать с диафрагмой и позволить камере определять ISO и выдержку за вас. Через мгновение мы рассмотрим режим затвора. В этом случае я также рекомендую оставить ISO на автоматическом режиме. Возьмите под свой контроль ISO, когда будете чувствовать себя комфортно с другими настройками.

Предупреждение относительно ISO

Чем выше вы поднимаете ISO, чтобы лучше запечатлеть свет, тем больше шума или зернистости будет на вашей фотографии, особенно при слабом освещении.Шум или зернистость усиливаются еще больше, если вы сделаете фотографии ярче при постобработке (с помощью такой программы, как Lightroom).

Я не всегда возражаю против небольшого шума или зернистости на моих фотографиях. Шум и зернистость обычно считаются недостатком на наших фотографиях. Для меня это отражает зернистость или несовершенство повседневной жизни и момент за моментом борьбы, с которой мы, фотографы, делаем снимки.

Мои фотографии полны недостатков, как и я в реальной жизни.Если на моем фото все выглядит хорошо, кроме зерна, я счастлив. У меня есть старый iPhone, который я держу с собой только из-за ностальгической зернистости.

Зернистость или цифровой шум хорошо видны на этой фотографии с высоким ISO. Как правило, чем новее камера и больше сенсор, тем меньше у вас проблем с шумом.

Режим выдержки

Если ваша главная проблема — заморозить действие, вам следует выбрать режим выдержки (также известный как приоритет выдержки).

• Nikon — установите циферблат в положение S.
• Canon — установите циферблат на телевизор.
• Fuji — ищите циферблат с такими цифрами, как 125, 250, 500 и т. Д.

Если диафрагма показывает, сколько воды выходит из крана, то выдержка — это время, на которое вода выходит.

Диафрагма контролирует количество светового потока, попадающего в камеру, а выдержка определяет, как долго этот свет поступает.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает.

Чем длиннее выдержка, тем больше света проникает.

Обычно при ярком освещении требуется более короткая выдержка, а при тусклом свете — более длинная выдержка. Опасность более длинной выдержки заключается в том, что фотография может стать размытой.

Почему ваша фотография станет размытой из-за длинной выдержки?

Считайте, что выдержка — это время, которое требуется вашей камере, чтобы сделать снимок. Короткая выдержка означает, что фотография сделана так быстро, что действие на фотографии застынет.Но более длинная выдержка означает, что камере требуется больше времени, чтобы сделать снимок, и любое движение в сцене будет смазано по фотографии.

Два обстоятельства приводят к нечеткой фотографии. Во-первых, вы перемещали камеру во время съемки — это часто называется дрожанием камеры. Может быть, у вас трясется рука или камера вибрирует, когда вы делаете снимок.

Держите камеру неподвижно и подумайте об использовании штатива, когда ваши фотографии получаются такими.

Другая возможность состоит в том, что ваша камера неподвижна, но ваш объект движется.Если человек, которого вы фотографируете, движется, он может размазаться по фотографии.

Но даже если вы поставите камеру на штатив, движущийся объект может вызвать размытость изображения.

Итак, что нужно сделать, чтобы заморозить действие?

Вы заметите, что выдержка измеряется в долях секунды. Вы увидите такие числа, как 1/125 или 1/2000. В основном, чем меньше дробь, тем больше вероятность заморозить действие.

Таким образом, 1/2000, скорее всего, остановит действие, а 1/60 — нет.

Выдержка 1/40 секунды. Камеру держали неподвижно, чтобы фон был резким, но движение было размытым.

Скорость затвора 1/500 секунды заморозила движение ее волос, когда она повернулась.

Скорость затвора 1/2500 заставила его заморозиться, пока он подпрыгивал в воздухе.

Творческие эффекты с длинной выдержкой

Эти шелковистые водопады были запечатлены с использованием длинной выдержки.ISO 100, выдержка 1 секунда

В технике панорамирования используется комбинация длинной выдержки и отслеживания движения объекта с помощью камеры. Выдержка составляла 1/20 секунды.

Другие статьи для изучения

Теперь у вас достаточно знаний, чтобы управлять степенью размытия фона на фотографии и замораживать или размывать действие. Вы также можете использовать ISO, чтобы ваша камера лучше видела в темноте.

Теперь вам нужно практиковаться понемногу, пока вы не почувствуете себя комфортно и не будете готовы двигаться дальше.

Вот еще несколько сложных концепций, которые могут помочь вам в будущем.

Многим сложнее освоить вводный этап настройки камеры, чем продвинутый этап. Продвинутым техникам легко научиться, если вы знаете основы. Не расстраивайтесь и не стесняйтесь оставлять вопросы в разделе комментариев ниже.

Общие настройки камеры для начинающих

Многие начинающие фотографы часто задаются вопросом, какие настройки камеры им следует использовать, чтобы получить наилучшие возможные результаты с их текущим оборудованием.Хотя не существует установленного правила для настроек камеры, которые хорошо работают в любой среде съемки, я заметил, что есть некоторые настройки, которые я лично устанавливаю для каждой камеры, которую я использую, и которые универсальны для всех марок камер на рынке. Это «базовые» настройки, которые я установил изначально — как только они сделаны, я редко когда-либо возвращаюсь к ним. Кроме того, есть особые режимы камеры, которые упрощают или ускоряют процесс съемки, особенно для тех, кто только начинает. Давайте рассмотрим эти общие настройки камеры более подробно!

Camera Setup

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые настройки камеры, которые должны применяться к любой современной цифровой камере.Вы должны найти все настройки, указанные ниже, поскольку они более или менее универсальны для разных марок и моделей камер:

• Качество изображения: RAW
• Запись RAW: со сжатием без потерь (если доступно)
• Баланс белого: Авто
• Управление изображением / Стиль изображения / Творческий стиль / Имитация пленки: Стандартный
• Цветовое пространство: sRGB
• Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл.
• Шумоподавление при высоких значениях ISO: Выкл.
• Активный D-Lighting / DRO, HDR, Коррекция объектива (Контроль виньетирования, Контроль хроматической аберрации, Контроль искажений и т. Д.): Выкл.

Выше приведены наиболее важные настройки камеры.Во-первых, вы всегда начинаете с выбора правильного формата файла — RAW. Если есть параметр для выбора сжатия RAW, всегда выбирайте сжатие без потерь, как описано здесь, поскольку это уменьшает объем места, занимаемого вашими файлами RAW. Хотя такие вещи, как Picture Control, не имеют значения для изображений RAW (они влияют только на то, как изображение отображается на ЖК-дисплее вашей камеры), лучше всего придерживаться стандартного профиля, не изменяя никаких других параметров, таких как Sharpening, Contrast, Saturation и т. Д. поэтому такие настройки имеют значение, только если вы снимаете в формате JPEG.

То же самое с цветовым пространством и балансом белого — вам не нужно беспокоиться о них при съемке в формате RAW, так как вы можете изменить их позже. Если вы не знаете, что делаете, я бы оставил включенным «шумоподавление при длительной выдержке», поскольку оно влияет на ваши изображения RAW при съемке с длительной выдержкой — оно работает за счет уменьшения количества шума, который вы увидите на ваших изображениях (хотя он будет также вдвое больше времени, которое обычно требуется для захвата изображения). Все другие встроенные в камеру коррекции объектива, оптимизацию динамического диапазона и параметры шумоподавления также должны быть отключены, поскольку они не делают ничего для улучшения ваших изображений RAW.

После того, как вы настроили в камере указанные выше параметры, пора переходить к вещам, которые имеют значение при съемке.

Лучший режим съемки камерой

Хотя некоторые фотографы утверждают, что лучше всегда снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над камерой, я категорически не согласен с этим. Учитывая, насколько удивительны современные камеры, когда дело доходит до правильного замера сцены и экспонирования объекта, на самом деле очень мало причин для съемки в ручном режиме, так почему бы вместо этого не использовать один из полуавтоматических режимов камеры?

Например, я лично полагаюсь на режим приоритета диафрагмы моей камеры в 90% случаев, потому что он отлично справляется со своей задачей, и я полностью контролирую не только диафрагму моей камеры, но и то, насколько я яркая или темная. хотите, чтобы изображение появилось.Если моя камера делает более яркое изображение, чем мне хотелось бы, я просто использую кнопку компенсации экспозиции для настройки экспозиции и устанавливаю:

Если вам интересно, хорошо ли снимать в любом из « Сюжетные »режимы вашей камеры (например,« Макро »,« Спорт »,« Фейерверк »и т. Д.), Я бы не рекомендовал использовать эти режимы по ряду причин. Основная причина в том, что такие режимы сильно различаются не только у разных производителей камер, но и у разных моделей. Поэтому, если вы научитесь всегда полагаться на определенный сюжетный режим на одной камере и решите перейти на новый в будущем, возможно, вы не сможете найти тот же сюжетный режим на другой модели камеры.Также важно подчеркнуть, что большинство профессиональных моделей камер вообще не имеют сюжетных режимов.

Лучший режим автофокуса

Вы всегда должны убедиться, что вы снимаете в лучшем режиме автофокуса, в зависимости от того, что вы фотографируете. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, вы можете захотеть использовать режим фокусировки по одной области (также известный как «Автофокус по одной области», «Автофокус по одному снимку» или просто «AF-S»), тогда как если объект, который вы фотографируете непрерывно движется, вам следует переключиться в режим непрерывной / сервофокусировки AI, так как вы, вероятно, захотите, чтобы ваша камера активно отслеживала ваш объект.

Чтобы упростить для новичков, производители камер иногда включают гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной / сервофокусировки AI в зависимости от того, неподвижен ли объект съемки или движется. Этот гибридный режим, который известен как «AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может стать отличным режимом автофокусировки, который используется по умолчанию, если вам сложно постоянно переключаться между AF-S и AF-C. режимы камеры.

Некоторые камеры также имеют режим «Auto AF», который смотрит на всю сцену и пытается сфокусироваться либо на ближайшем объекте, либо на том, которое камера считает важным.Я бы рекомендовал избегать использования таких режимов для большинства новичков, потому что лучше контролировать, где именно фокусируется ваша камера, перемещая точку фокусировки в то место, на котором ваша камера должна фокусироваться. Вы можете добиться этого, переключившись в режим одноточечной зоны АФ, как описано в статье, посвященной режимам автофокусировки. Если у вас есть одна точка, которую можно перемещать в видоискателе, вы можете либо переместить эту точку фокусировки в пределах кадра на объект / область интереса, либо переместить объект в точку фокусировки:

Лучший режим замера

Пока ваша камера может иметь несколько различных режимов замера, таких как точечный, центрально-взвешенный и матричный / оценочный. лучшая работа по раскрытию ваших предметов.

Лучшая диафрагма объектива

Диафрагма объектива не только влияет на то, как ваш объект изолирован от переднего плана и фона, но также влияет на то, сколько света фактически проходит через ваш объектив, поэтому вы должны быть осторожны с тем, какую диафрагму вы выбираете в данной ситуации. Кроме того, диафрагма может влиять на такие вещи, как резкость изображения и глубина резкости, поэтому все дело в выборе наилучшей диафрагмы для вашего объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки при слабом освещении и не хотите, чтобы ваши изображения дрожали при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может предоставить ваш объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. насколько возможно.Например, если вы снимаете объективом 35 мм f / 1,8, в таких условиях вам может потребоваться установить диафрагму f / 1,8. Однако, если вы стоите с прекрасным видом и хотите сделать резкую фотографию всего пейзажа, оптимальным вариантом будет уменьшение диафрагмы объектива до примерно f / 5,6.

Диафрагма часто связана с тем, насколько объект отделен от фона, но это лишь одна из ее многочисленных функций. В приведенном выше примере вы можете увидеть, насколько по-разному изображение может выглядеть при фотографировании с широкой диафрагмой, например f / 2.8 по сравнению с маленькой диафрагмой, такой как f / 8.0.

Важно понимать влияние диафрагмы и то, что она может сделать с вашими фотографиями, поэтому я настоятельно рекомендую вам прочитать статьи по ссылкам выше.

Лучшая выдержка

Как и диафрагма, выбор наилучшей выдержки во многом зависит от того, что вы пытаетесь снять. Например, если ваша цель — сделать фантастический снимок водопада, вам нужно будет использовать длинную выдержку, которая может длиться несколько секунд, чтобы текущая вода выглядела размытой:

Тогда как если вы хотите заморозить объект в вашей сцене вам нужно будет использовать очень короткие выдержки, составляющие очень малую долю секунды:

Однако для большинства ситуаций вам лучше использовать выдержку, которая достаточно велика, чтобы делать снимки без использования камеры. встряхнуть.По этой причине я бы рекомендовал вам прочитать нашу статью о взаимном правиле и включить Auto ISO (подробнее об ISO и Auto ISO ниже).

Лучшая настройка ISO

Когда дело доходит до ISO камеры, вам всегда лучше снимать с самым низким ISO, потому что это дает наименьшее количество шума / зернистости на ваших изображениях. Меньше всего вам нужно, чтобы каждое изображение выглядело слишком шумным из-за слишком высокого ISO. Хотя использование методов шумоподавления может помочь, лучше вообще избегать шума.

Однако съемка при самом низком значении ISO не всегда практична, особенно при съемке в условиях низкой освещенности. В таких ситуациях вам нужно будет увеличить ISO камеры, чтобы выдерживать достаточно короткую выдержку, чтобы избежать размытия из-за непреднамеренного дрожания камеры.

Помните, фотография — это всегда баланс между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известный как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как эти трое работают и как они связаны друг с другом.

Авто ISO

Если у вас есть современная цифровая камера, она, скорее всего, имеет функцию Auto ISO, которая может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. После того, как вы включили Auto ISO, ваша камера автоматически настроит ISO вашей камеры в зависимости от яркости вашего объекта и окружающей среды, пытаясь поддерживать скорость затвора на том же или более высоком уровне, чем минимальная скорость затвора, которую вы установили в Auto ISO. меню. Взгляните на образцы меню Auto ISO с нескольких разных камер, которые Элизабет Грей собрала для наших читателей в своей превосходной статье Understanding Auto ISO для начинающих:

Некоторые камеры от Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные меню Auto ISO. который может учитывать правило взаимности и допускать настройку «Авто» для минимальной выдержки, которая будет учитывать фокусное расстояние используемого объектива.Такие параметры могут быть очень полезны для новичков, поскольку избавляют от необходимости постоянно настраивать параметры камеры.

Стабилизация изображения

Наконец, не забудьте воспользоваться преимуществами стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, подавление вибраций или компенсация вибрации), которую предлагает либо ваша камера (внутренняя стабилизация изображения), либо ваш объектив. Не забывайте включать его при съемке с рук и выключать при съемке со стабильного штатива. Кроме того, перед съемкой всегда рекомендуется наполовину нажать кнопку спуска затвора на несколько секунд и дать камере или объективу стабилизироваться.Это снизит вероятность получения нечетких изображений.

Перейти к главе 13: Как делать четкие снимки

Лучшие настройки камеры для самостоятельной фотосъемки товаров

Вы задаетесь вопросом: «Какие настройки камеры следует использовать для фотосъемки продуктов?» Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, будь то Canon, Nikon или Sony, съемка в ручном режиме — большой шаг для тех, кто занимается производством товаров своими руками. Заманчиво позволить камере автоматически обрабатывать важные настройки экспозиции, такие как ISO, диафрагма (F-ступень) и выдержка.В конце концов, однако, вам нужно взять под свой контроль; автоматический не даст вам наилучшего изображения продукта.

В этом сообщении блога мы научим вас устанавливать ручные настройки камеры для фотосъемки продуктов. Этот пост предназначен для развития нашего поста в фотостудии своими руками; вам не нужно читать его, чтобы понять, но некоторые примеры фотографий продуктов ссылаются на эту студийную настройку. А если вы ищете надежный сервис для редактирования фотографий продукта, прочтите здесь обо всех сервисах Pixelz и посмотрите, подходим ли мы вам, или поговорите с нами, нажав кнопку «Давайте поговорим» ниже.

Удалить фон и многое другое

Экономьте время и деньги с лучшим онлайн-сервисом редактирования изображений товаров.

• 42M + миллиона обработанных фотографий
• Доставка на следующее утро
• Платформа по запросу

Настройки камеры почти все регулируют отношение датчика камеры к свету, и ISO, диафрагма и выдержка ничем не отличаются. ISO устанавливает чувствительность к свету, диафрагма определяет, сколько света проходит, а выдержка — это то, как долго ваш сенсор подвергается воздействию света.

В наших демонстрациях мы будем использовать камеру Canon DSLR. Не беспокойтесь, если ваша камера другого производителя, вы все равно сможете найти те же настройки на своей камере, если у вас есть «ручной режим».

Итак, какие настройки следует использовать?

ISO: максимально низкий

ISO — это чувствительность сенсора камеры к свету. Чем меньше число, тем менее чувствительна и дольше вам понадобится снимок. Вы можете увеличить ISO, чтобы делать снимки при слабом освещении, или просто чтобы делать снимки быстрее, но за это придется заплатить.Более высокие значения ISO могут привести к зернистым или «зашумленным» изображениям.

Более высокое значение ISO приводит к появлению зернистого «шума» на фотографии. Источник изображения: photographyylife.com

измерения ISO отражают доли секунды и обычно находятся в диапазоне от 100 до 3200. «ISO 100» — это полная секунда, а «ISO 3200» — это 1/32 секунды.

Вы должны использовать наименьшее возможное значение ISO, чтобы свести шум к минимуму. Установите камеру на штатив и посмотрите на свой продукт после того, как будет установлено освещение.Начните с минимально возможного значения ISO и постепенно увеличивайте его, пока ваш продукт не будет хорошо освещен.

Например, давайте выберем наши настройки ISO в зависимости от освещения в нашей студии. В нашей домашней студии мы выбрали 400, потому что хотели снизить ISO для четкости изображения и в то же время помочь улучшить освещение продукта.

Вот вид поближе. Посмотрите, как чем выше значение ISO, тем больше зернистости или шума мы видим на изображении. Мы хотим как можно меньше шума.

Вывод : ISO измеряет чувствительность датчика изображения, который делает ваше изображение. По мере увеличения ISO увеличивается и зернистость. Для фотографирования продукта начните с как можно более низкого значения (например, ISO 100), а затем увеличивайте по мере необходимости.

Диафрагма: максимально высокая

Диафрагма действует как зрачок глаза: она контролирует количество света, проходящего через объектив в камеру. Он также определяет глубину резкости вашего снимка. Глубина резкости — это область кадра, которая находится в фокусе, и это имеет важные эстетические последствия.

Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив камеры. Более низкие настройки F-stop позволяют больше света и создавать меньшую глубину резкости.

Если вам нужны высококачественные изображения товаров, вам необходимо самостоятельно установить ISO, диафрагму и выдержку.

Диафрагма измеряется с использованием системы, известной как F-ступени, и обычно находится в диапазоне от F1 до F22. Чем меньше число, тем больше света попадает в камеру и тем меньше может быть выдержка. Более низкие значения F-ступени также создают небольшую глубину резкости, позволяя вам сосредоточиться на конкретных деталях, в то время как фокус падает и размывается вокруг вашей точки фокусировки.

Для товарной фотографии выдержка не является проблемой, потому что ваша камера установлена ​​на штативе, а ваш свет в целом постоянный (даже с источниками, сделанными своими руками). Вы почти всегда захотите использовать максимально возможную диафрагму, например, F16 или F22, чтобы полностью сфокусировать внимание на вашем продукте.

Диафрагма Настройки диафрагмы определяют глубину резкости, то есть область, которая находится в фокусе.

Исключение, подтверждающее правило, — это когда вы пытаетесь выделить деталь, например ручку ножа или пряжку на ремне, и используете меньшую диафрагму, чтобы привлечь внимание к фокусной точке.Практически в каждом другом случае вам нужно, чтобы весь продукт был полностью сфокусирован.

Takeaway : Диафрагма — это зрачок вашей камеры. Чем выше значение F-Stop, тем больше света вы пропускаете и тем больше фокусируется на вашем продукте. Для фотографии продукта начните как можно выше (например, F22 или F16) и уменьшайте по мере необходимости.

Выдержка: медленная и устойчивая (на штативе)

Скорость затвора (также известная как «время экспозиции») определяет количество времени, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света при съемке фотографии; буквально, это то, как быстро ваши ставни открываются и закрываются.Вообще говоря, чем выше скорость затвора, тем сильнее замораживается объект, в то время как более низкие скорости могут создавать размытость при движении.

Скорость затвора, также известная как время экспозиции, может замораживать или смазывать движущиеся объекты. Источник изображения: photographyylife.com

Для пейзажной, спортивной и природной фотографии выдержка чрезвычайно важна с эстетической точки зрения, поскольку снимки содержат движущиеся объекты. Фотограф тоже может двигаться и держать камеру за руку.

Низкая скорость затвора идеальна для съемки продуктов, когда камера установлена ​​на штатив, а вы снимаете неподвижный объект.

При фотографировании товаров своими руками ваша камера почти всегда будет на штативе, снимая неподвижный объект. По этой причине нам не нужно сильно беспокоиться о размытости изображения или дрожании камеры (из-за того, что вы держитесь за руки), поэтому можно использовать низкую выдержку для создания чрезвычайно резких изображений.

Выдержки указаны в долях секунды. При использовании штатива в студии используйте низкую настройку, например 1/13, чтобы направить в камеру больше света. Используйте экспонометр, чтобы определить точную настройку, регулируя выдержку до нуля.

Используйте экспонометр, чтобы определить, следует ли настраивать выдержку камеры.

Если вы снимаете модель, вам может потребоваться увеличить выдержку, чтобы компенсировать движение. Если вам приходится держаться за руки, выдержка менее 1/60 секунды будет слишком медленной, чтобы избежать размытия движения, даже с компенсацией от хорошего встроенного стабилизатора изображения. Так что оставайтесь выше этого порога.

Вывод : Скорость затвора — это скорость открытия и закрытия затвора.Камера на штативе при постоянном освещении может иметь длинную выдержку. Для товарной фотографии используйте низкую настройку, например 1/13, и настройте ее в соответствии с вашим экспонометром.

Дополнительные ручные настройки камеры

Пришло время бонуса! Давайте быстро взглянем за пределы треугольника экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка) на дополнительные ручные настройки камеры для фотографии продукта.

Режим камеры: ручной

Это сообщение в блоге посвящено ручному режиму, и это то, что мы рекомендуем, но есть и другие режимы.Камеры обычно предлагают множество настроек, но наиболее популярными являются режимы «Ручной», «Приоритет диафрагмы» и «Автоматический».

Приоритет диафрагмы позволяет выбрать диафрагму, а затем автоматически настраивает ISO и выдержку в соответствии с выбранной диафрагмой. Возможно, вы захотите использовать эту настройку за пределами студии, где свет резко меняется с оттенком, и вы хотите быстро настроить глубину резкости, чтобы привлечь внимание к конкретным объектам.

Automatic — это именно то, на что это похоже.Камера делает все возможное и самостоятельно устанавливает диафрагму, ISO и выдержку. По сути, это превращает вашу камеру в более интеллектуальную систему «наведи и снимай».

Manual позволяет вам контролировать все аспекты вашей фотографии. Если вы знаете, что делаете, это даст вам изображение высочайшего качества. В наши дни камеры довольно умны, но если они не настроены на ручной режим, они будут использовать некоторые неоптимальные автоматические настройки (например, вспышку, выдержку, диафрагму и т. Д.).

Takeaway : Используйте ручной режим для фотографии продукта.

Формат изображения: RAW

Формат изображения — это формат файла, который камера использует для хранения изображений на карте памяти или подключенном компьютере. Если у вас есть возможность установить изображения в формате RAW, обязательно сделайте это. Файлы RAW огромны (20 МБ +), но они максимально высокого качества, и впоследствии у вас будет больше гибкости при постобработке; в конечном итоге вы перейдете в формат JPEG, но сначала вы захотите сделать первоначальную настройку в RAW. Если у вас нет опции RAW, мы предлагаем вам выбрать самый большой размер и формат изображения, которые ваша камера позволит вам выбрать, в большинстве случаев это JPEG.

Вывод : используйте RAW, если он у вас есть, и JPEG самого высокого качества, если у вас его нет.

Баланс белого: автоматический

Как вы знаете, мы разместили нашу фотостудию рядом с окном, чтобы использовать естественный свет. Красивый солнечный свет может творить чудеса с изображениями ваших товаров, но нам также необходимо измерить солнечный свет, чтобы не переэкспонировать изображение — или создать неправильный результат из-за слишком большого количества теней или резкого прямого света.

Чрезвычайно важно следить за тем, чтобы в окно не попадал прямой («резкий») солнечный свет.

День, как правило, идеальное время для фотографирования, но если по какой-то причине во время съемки на вас падает прямой солнечный свет, вы можете накрыть окно белой занавеской или простыней, чтобы рассеять свет. Это позволит создать более ровный свет в вашей домашней студии.

Поскольку вы не можете управлять солнцем, вы должны обходить его каждый день. Если у вас есть возможность использовать освещение для фотосъемки, воспользуйтесь им. Осветительное оборудование обеспечивает большую универсальность и дает вам больший контроль над результатами освещения.Что касается эффективности и ограничений по времени, он также позволяет вам работать в любое время дня, вместо того, чтобы ждать, пока солнце будет определять время съемки.

Теперь пора выбрать баланс белого, чтобы наша камера знала, как правильно настроить цвет изображения. Большинство людей выбирают настройку «автоматический баланс белого», которая позволяет камере выбрать лучший вариант в зависимости от того, что она ощущает в студийном освещении. Чтобы подробнее узнать о балансе белого, прочтите нашу запись в блоге о том, как использовать баланс белого и серые карты.

Дневной свет

Облачно

Флуоресент

Вольфрам

Авто

Как вы можете видеть на наших изображениях, наиболее близким к тому, что правильно видно нашим глазом, является настройка «Облачно» или «Авто». Настройка дневного света также близка, но в ней слишком много желтого по сравнению с двумя другими вариантами. Итак, чтобы снять нашу красивую пару черных каблуков, мы будем делать снимки днем ​​и выбирать настройку баланса белого «Облачно», потому что мы используем естественный свет, а на улице облачно.

Вывод : Если у вас нет опыта, используйте автоматический баланс белого.

Фокус: автомат

Когда вы делаете покупки в Интернете, вам нужно, чтобы фотографии продукта отображали продукт как можно точнее. Это означает полный фокус. Не беспокойтесь о создании «атреццо» или художественных картинок, просто сосредоточьтесь на продукте.

Для этого выберите настройку автоматической фокусировки на камере и объективе, чтобы камера фиксировалась на вашем продукте через объектив и держала его в фокусе для вас.Вам не придется фокусироваться на объективе, что может быть сложно сделать просто на глаз. После пары часов в студии ваши глаза могут устать, и даже если вы думаете, что видите ясно, это не так.

Если вы попытаетесь сфокусироваться вручную, нет ничего необычного в том, чтобы открыть изображения и обнаружить, что они кажутся немного размытыми, почти как дрожание камеры. Поскольку в кадре находится только наш продукт, это прекрасная возможность позволить камере делать всю работу и освободить руки от объектива.

Вывод: Использовать автоматическую камеру и фокусировку объектива

Бесплатная пробная версия ретуши

Удаление фона, обрезка, выравнивание и многое другое.

• 42M + изображения отретушированы
• Доставка на следующее утро
• 10 бесплатных правок изображений

Контрольный свет

Вы чувствуете, что у вас нет настроек камеры?

Осветительное оборудование и настройка имеют решающее значение для фотографии продукта.

Хорошо! Следующий большой шаг в совершенствовании фотографа — это научиться формировать сам свет. Прочтите наше руководство по осветительному оборудованию для фотосъемки, чтобы определить, что покупать, арендовать или строить для фотосъемки товаров своими руками.Затем ознакомьтесь с тремя распространенными схемами освещения для одежды и посмотрите, помогут ли они на вашей следующей съемке.

Наконец, если у вас есть сотни или тысячи новых фотографий продуктов в месяц, узнайте больше об услугах редактирования фотографий Pixelz или поговорите с нами, чтобы узнать, как мы можем сэкономить ваше время и сократить ваши расходы. Мы специализируемся на сотрудничестве с ведущими студиями электронной коммерции, устранении узких мест и улучшении рабочих процессов — мы даже предлагаем 3-часовую доставку для студий с большим объемом продаж.

Настройки камеры

— Руководство по фотографии SLR

Здесь вы найдете информацию о том, как использовать настройки камеры DSLR, включая ручной и автоматический режимы.Это также полезно для тех, у кого есть беззеркальные камеры CSC (компактные системные камеры) или при наведении и съемке, где вы можете регулировать и изменять такие параметры, как диафрагма, выдержка и ISO.

Если вы только что приобрели свою первую зеркальную камеру, вы будете искать полезные советы по ее использованию. Цифровые SLR великолепны, но им нужно изучить гораздо больше настроек. Ниже перечислены некоторые из наших лучших советов, которые помогут вам лучше понять настройки камеры DSLR.

Ручные настройки камеры DSLR

Что такое ISO — Узнайте, что такое ISO на вашей цифровой камере и как его использовать.	Что такое режим приоритета AV / A — прочтите о числах f и настройках диафрагмы.
Приоритет выдержки — Узнайте о разнице между быстрой и длинной выдержкой и о том, как их установить. Приоритет выдержки может быть представлен настройкой ТВ на вашей камере.	Полностью ручной режим — Включает примеры и пошаговые инструкции, которые помогут вам полностью понять, как использовать вашу цифровую зеркальную камеру в ручном режиме.
Настройки камеры ISO — Узнайте, как выбрать правильные настройки камеры ISO для каждого времени дня и любых ситуаций.	Как правильно сфокусировать камеру DSLR — Узнайте, как правильно сфокусировать камеру. Объяснение фокусных точек DSLR и способов их использования.
Советы по экспозиции для естественной фотографии — Основные приемы DSLR, которые изменили мою фотографию в десять раз.	Как сфокусироваться на бесконечность — Фокусировка на бесконечность — это метод, который важен для пейзажной фотографии. Узнайте, что означает этот термин.
Частичный замер — Прочтите, когда следует установить частичный замер на камере, а также о преимуществах.	Точечный замер — когда использовать точечный замер с примерами изображений.
Компенсация экспозиции — Узнайте, как использовать компенсацию экспозиции на вашей цифровой зеркальной камере и почему это полезно. Удобный наконечник для компенсации переэкспонированных или недоэкспонированных фотографий.	Формат файла RAW / CR2 — Raw (CR2 для Nikon) — это формат файлов, который используют профессиональные фотографы по уважительным причинам. Прочтите, почему вам также следует снимать в формате RAW.
Настройки баланса белого камеры — Полезный совет по выбору правильных настроек баланса белого.	Как использовать режимы замера — Когда использовать матричный, шаблонный, оценочный, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер.

Советы новичкам

Когда вы впервые опробуете свою цифровую зеркальную камеру, используйте полностью автоматические настройки.

Если вы новичок в SLR фотографии, вы должны просто получать удовольствие от ее использования и хорошо разбираться в том, как с ней обращаться. Лучший способ сделать это — установить его полностью автоматически.Найдите на шкале режимов камеры символ в виде прямоугольника. Когда ваша камера находится в автоматическом режиме, все важные настройки, такие как ISO, диафрагма и экспозиция, выполняются за вас, избавляя вас от догадок.

Если ваша камера настроена на автоматический режим, также рекомендуется, чтобы ваш объектив был настроен на автоматическую фокусировку. Если у него есть такая возможность. Если у вашего объектива есть опция автоматической фокусировки, вы заметите сбоку буквы AF.

Совет для начинающих по фокусировке: Всегда нажимайте кнопку спуска затвора наполовину, а затем, когда она правильно сфокусируется, нажмите ее до конца.т.е. фокусировка и съемка — всегда двухэтапный процесс.

Шесть автоматических настроек, которые вы найдете в своей цифровой SLR-камере:

Следующие настройки DSLR можно найти на большинстве моделей камер. Однако в зависимости от марки вашей камеры некоторые из них могут быть недоступны.

Описание других общих настроек камеры

1. Можно ли отключить шум затвора?
2. Как восстановить заводские настройки камеры по умолчанию.
3. В чем разница между режимами A, AV, DEP и A-DEP.
4. Что такое гистограммы и как их читать
5. Что такое метаданные EXIF ​​- почему это полезный инструмент обучения и как вы его читаете.
6. Как использовать кнопку предварительного просмотра глубины резкости (если в вашей камере есть такая опция) для чего она нужна и советы по ее использованию.

Настройки DSLR специально для фотоаппаратов Nikon

Master All Basic Camera Settings: 101 Guide

Вы недавно купили новую камеру, но не знаете, какие настройки камеры использовать? Ты не одинок.Большинство начинающих фотографов изначально поражены бесконечным количеством кнопок и функций меню на своих цифровых зеркальных камерах.

Это руководство для начинающих по основным настройкам камеры поможет вам понять, как управлять камерой и настроить ее так, как вам нужно. Чтобы снимать отличные визуальные эффекты, необходимо немного познакомиться с тремя основными настройками камеры: диафрагмой, ISO и выдержкой.

Комбинация этих трех функций присутствует в большинстве камер и является обязательной для работы с камерой.В этой статье мы более подробно рассмотрим диафрагму, ISO и выдержку.

5 настроек камеры, которые должен знать каждый

Это видео познакомит вас с 5 основными настройками камеры, которые вам следует знать.

Дополнительные функции и режимы камеры различаются от камеры к камере, но мы рассмотрим наиболее распространенные режимы камеры в цифровых камерах, включая автоматический режим, ручной режим, приоритет диафрагмы и приоритет выдержки.

Знание всех этих основных настроек и режимов камеры — ключ к раскрытию всего потенциала и возможностей вашей камеры.Готовы ли вы лучше узнать свою камеру? Давайте начнем!

БЫСТРЫЙ ОБЗОР: Онлайн-курсы по настройкам камеры

Что такое Aperture?

Начнем с одной из трех основных настроек экспозиции — настройки диафрагмы. Понимание того, как работает диафрагма, не только поможет вам лучше управлять камерой, но и даст вам больше творческой свободы при съемке фотографий.

Вы когда-нибудь замечали, что у некоторых фотографий фон более размытый, чем у других? «Боке», которое вы видите на фотографиях, зависит от диафрагмы или отверстия в объективе вашей камеры.Посетите нашу статью, чтобы узнать больше о взаимосвязи между диафрагмой и глубиной резкости.

Диапазон значений диафрагмы составляет от f / 1,4 до f / 29 и измеряется в диафрагмах. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, затвор открывается, и свет попадает на датчик камеры. Вы можете контролировать количество света, попадающего в отверстие, изменяя диафрагму или диафрагму. Имея это в виду, чем меньше апертура или отверстие, тем меньше света вы получаете. Чем больше апертура, тем больше света проходит через сенсор.

А вот и сложная часть. Как упоминалось выше, открытие отверстия измеряется в диафрагмах. Однако важно помнить, что чем меньше число диафрагм, тем шире становится диафрагма. Значение диафрагмы f / 1,4 означает, что отверстие диафрагмы полностью открыто, позволяя максимальному количеству света попадать на матрицу вашей камеры. С другой стороны, диафрагма f / 22 означает, что отверстие намного меньше, и на датчик попадает намного меньше света.

Так что это значит? Диафрагма — это мощная настройка, позволяющая легко управлять светом на фотографиях.Вы можете сделать фотографии ярче, открыв диафрагму (меньшее значение диафрагмы) или минимизировав попадание света на датчик, увеличив диафрагму.

Что такое ISO?

Далее идет ISO, что означает «Международная организация по стандартизации». Возможно, вы слышали об ISO во времена старой школы, но выбор светочувствительности остался в прошлом. В настоящее время в современных цифровых камерах ISO чаще называют чувствительностью камеры к свету, и это гораздо более быстрый процесс при манипуляции со светом.

Простая настройка уровней ISO поможет сделать изображения ярче или темнее. Чем выше значение ISO, тем ярче будут выглядеть ваши изображения. Чем меньше число, тем темнее изображение. Набор ISO — это быстрый и простой способ получить желаемую экспозицию, но это имеет последствия.

Когда вы увеличиваете ISO до более высокого значения, такого как ISO 3200, это создает нечто, известное как зернистость или шум. Если на фотографии много шума, область изображения будет содержать много точек и иметь «зернистый» вид.Вместо получения четкой и гладкой поверхности изображения при ISO 100 вы получите изображение с шумом при ISO 3200, но фотография будет ярче.

Вот почему опытные фотографы обязательно отрегулируют диафрагму и выдержку, прежде чем делать резкие изменения ISO. Хотя это эффективный и быстрый способ настройки яркости, он может сказаться на качестве ваших изображений.

Что такое выдержка?

Наконец, у нас есть скорость затвора, которая позволяет нам контролировать, как долго затвор остается открытым.Чем короче выдержка, тем больше знаменатель. Например, многие камеры могут снимать со скоростью до 1/4000 секунды, что очень быстро. Более длинная выдержка, например, 1/100 секунды, позволит большему количеству света попасть на датчик. Имейте в виду, что для использования длинных выдержек обычно требуется штатив или стабилизация изображения, чтобы избежать размытых фотографий и дрожания камеры.

В зависимости от того, какой эффект вы хотите получить на своих фотографиях, вам нужно будет выбрать правильную выдержку для конкретной фотографии.Например, если вы хотите запечатлеть водопад с эффектом шелковистой воды, вам нужно использовать длинную выдержку в 5 секунд, чтобы получить эффект мечтательного водопада (необходим штатив). С другой стороны, если вы хотите «заморозить» момент, используйте очень короткую выдержку, чтобы запечатлеть объект за эту долю секунды.

Выберите лучшую диафрагму, выдержку и настройки ISO

Это видео покажет вам, как объединить все три настройки для создания идеальной экспозиции.

Автоматический режим

Большинство современных цифровых фотоаппаратов имеют автоматический режим, в котором камера будет управлять всеми аспектами фотографии, включая диафрагму, фокусировку, выдержку и многое другое.Фотограф не сможет сильно управлять настройками в этой настройке.

Во многих случаях использование автоматического режима является очень быстрым и простым вариантом. Новички будут стремиться к автоматическому режиму, чтобы почувствовать камеру, не слишком беспокоясь об элементах управления. Хотя это совершенно нормально, это может ограничить использование всех возможностей камеры.

Рекомендуется использовать автоматический режим при идеальном освещении, чтобы камера могла автоматически определять правильные настройки и экспозицию.Во многих случаях автоматический режим выполняет свою работу, создавая высококачественные фотографии при сбалансированном освещении и настройках. Это особенно полезно, если вы торопитесь и у вас нет времени изменить определенные настройки. Большинство современных фотоаппаратов очень хорошо работают в автоматическом режиме.

Ручной режим

В отличие от этого, ручной режим позволяет вам полностью творчески управлять камерой и фотографиями. Когда вы освоитесь с настройкой диафрагмы, ISO и выдержки, использование ручного режима станет отличным способом улучшить свои навыки фотографии и позволит вам снимать красивые и контролируемые портреты и пейзажи.

Использование ручного режима требует, чтобы вы указали каждую настройку, что может пригодиться, когда освещение не идеальное или если вы снимаете изображения из художественных соображений. Некоторые из самых опытных фотографов снимают в ручном режиме по той причине, что они могут полностью управлять творчеством. Вы можете легко добиться кремового боке на заднем плане, вручную настроив диафрагму, или создать потрясающие изображения звездных следов с длинной выдержкой.

Общее практическое правило состоит в том, что если у вас есть достаточно времени, чтобы настроить элементы управления вручную, снимайте вручную.В противном случае рекомендуется использовать другие режимы, такие как приоритет диафрагмы или выдержки.

Приоритет диафрагмы

Если в вашей камере есть режим приоритета диафрагмы, то вам повезло. Возможность вручную управлять диафрагмой — отличный способ контролировать глубину резкости изображения. Помните, мы говорили о боке? В режиме приоритета диафрагмы вы можете легко создать эффект боке, но при этом увеличьте диафрагму до минимального значения диафрагмы.

В этом режиме фотограф управляет только значением диафрагмы, а камера регулирует все остальное (выдержку и значение ISO).Иногда вы также можете контролировать значение ISO, и камера автоматически выберет правильную выдержку.

Режим приоритета диафрагмы пользуется популярностью у фотографов, поскольку вы можете контролировать, какая часть изображения находится в резком фокусе. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше будет глубина резкости. В этом режиме вы можете создавать великолепные снимки с эффектом боке. Если вы пейзажный фотограф, вам нужно, чтобы большая часть вашей фотографии была в фокусе. Приоритет диафрагмы позволяет быстро выбрать меньшее значение диафрагмы, чтобы ваши изображения получались очень резкими.

Приоритет выдержки

Наконец, у нас есть приоритет выдержки, который позволяет полностью сосредоточиться на выдержке. Как мы уже говорили выше, выдержка — это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы свет попал на датчик. Чем меньше выдержка, тем меньше света попадает на сенсор. Более длинная выдержка пропускает больше света, и ваши изображения получаются более яркими.

Вы захотите использовать приоритет выдержки, когда фокус изображения сосредоточен на движении и «замораживании» объекта.Например, если вы снимаете спортивное мероприятие и хотите запечатлеть спортсменов крупным планом, вашим приоритетом может быть выдержка, поскольку вам нужно зафиксировать момент и запечатлеть спортсмена в действии. Напротив, если ваша цель — запечатлеть движение, такое как фотография с длинной выдержкой и световые следы, вам нужно настроить очень длинную выдержку, чтобы добиться этого эффекта.

Еще один индикатор, который следует переключить в режим приоритета выдержки, — это когда вы находитесь в условиях низкой освещенности. Регулируя выдержку на гораздо меньшее значение, вы можете легко сделать фотографию ярче и увеличить экспозицию.Подводя итог, можно сказать, что приоритет выдержки можно использовать, когда вы хотите запечатлеть что-то конкретное и творческое, сфокусированное на движении, или когда вы находитесь в условиях низкой освещенности и вам нужно уменьшить выдержку, чтобы сбалансировать экспозицию.

10 Советы по настройке камеры и оборудованию для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов и настроек камеры для портретов. Это только отправные точки, которые помогут вам начать работу. Так что используйте их, но проверяйте, экспериментируйте и улучшайте их каждый раз, когда вы делаете фотосессию или переезжаете в новое место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что это применимо к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянное (не меняется), а камера и объект неподвижны (не движутся). Я расскажу о противоположной ситуации (когда все меняется и движется) в следующей статье.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки камеры и советы по созданию портретов.

Настройки камеры и оборудование для портретной съемки:

1. Объектив — чтобы сделать объект более привлекательным, используйте короткий телеобъектив.
2. Штатив — используйте его, когда вы и объект не движетесь.
3. Дистанционный спусковой крючок или спусковой тросик — используйте один!
4. Съемка в ручном режиме.
5. ISO — низкое значение, например 100-400, если возможно, более высокое, если требуется более короткая выдержка.
6. Режим фокусировки — автофокус, установите его на одну точку и используйте кнопку возврата фокуса.
7. Режим движения — одиночный выстрел.
8. Диафрагма — между f / 2 и f / 4 для одного объекта (чтобы фон не в фокусе) или f / 5,6-f / 8 для групп.
9. Выдержка — не менее 1/200 с рук или 1/15 со штатива (быстрее, если вы фотографируете детей).
10. Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения или настройте баланс белого.

Рассмотрим каждый подробнее.

# 1 — Какой объектив использовать

Я подробно рассмотрел эту тему в этой статье «Как правильно выбрать линзу», поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности. Идите туда и прочтите это для получения дополнительной информации.

Объектив 17 мм — голова объекта необычной формы, искажена. Объектив 70 мм — обратите внимание, насколько меньше видна фоновая сцена, а ее лицо имеет нормальную форму.

Короткий ответ здесь заключается в том, что если вы хотите льстить вашему объекту, используйте короткий телеобъектив. Что-то вроде 85-100 мм — хороший выбор. Если вы используете полнокадровую камеру, попробуйте объектив 135–150 мм.

Телеобъектив помогает сжать перспективу, при желании больше расфокусировать задний план и не искажать лицо объекта съемки.Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но оно исказит ваш объект и заставит его лицо выглядеть странно пропорционально и искаженно. Обычно это не то, что вам нужно.

Если вы больше делаете портрет в окружении, позу в полный рост или снимаете групповое фото, то использование небольшого широкоугольного объектива по сравнению с обычным объективом может быть хорошим выбором.

Объектив 27 мм (на полнокадровой камере), ISO 400, f / 5,0, f / 30. Легкий широкоугольный объектив позволил мне больше узнать о его окружении.Объектив 105 мм, ISO 800, f / 4, 1/200. использование длиннофокусного телеобъектива позволяет увидеть меньше фона и больше сосредоточить внимание на его лице.

# 2 — Используйте штатив

Когда я говорю об этом своим ученикам в классе, я часто сталкиваюсь с большим сопротивлением использованию штатива.

Многие фотографы считают, что это ограничивает их творческие возможности, является громоздким и просто раздражающим. Если это правда и для вас, я назову вам две причины, по которым я рекомендую это, и вы можете решить.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Это хорошая вещь!

Найдите время, чтобы проверить все свои настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте мне — вы получите лучшие результаты, если вы замедлитесь и подумаете, прежде чем нажимать кнопку.

Во-вторых, вы можете выйти из-за камеры и смотреть в глаза объекту.

Если вы хотите добиться наилучшего выражения лица и наладить контакт с человеком, которого фотографируете, это чертовски сложно сделать, когда он не может смотреть вам в глаза.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и контакта с вашей моделью или объектом.

Попробуйте это — попросите желающую модель позировать вам и сделайте несколько снимков с камерой, установленной у вас в лицо. Затем установите его на штатив и пообщайтесь с ними во время съемки. Вовлеките их в разговор и сделайте еще несколько снимков. Посмотрите, какие изображения лучше, где лучшие выражения? Но что еще более важно, спросите свою модель, какая из них была для них лучше? Как все было иначе?

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте выключить стабилизацию изображения (или подавление вибраций) при использовании штатива.На самом деле это может вызвать большее дрожание камеры, когда камера прочно установлена ​​на штативе.

# 3 — Используйте удаленный триггер

Добавление удаленного триггера или спускового крючка поможет вам получить более четкие изображения, поскольку вы избежите дрожания камеры при нажатии кнопки.

Этот просто соответствует пункту 2 выше. Установив штатив на штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека).

И вы можете еще больше уйти от того, чтобы спрятаться за камерой.Это очень важно при съемке детей.

Дети лучше отреагируют на ваше лицо, чем на взгляд в объектив.

# 4 — Съемка в ручном режиме

В каком режиме камеры снимать — это ваше следующее важное решение.

Могу сказать, какие режимы использую в разных ситуациях. На самом деле это довольно просто — просто следуйте этим рекомендациям:

• Если ваша камера установлена ​​на штативе, снимайте в ручном режиме.
• При съемке с рук используйте приоритет диафрагмы.

Я бы сказал, что следую этому примерно в 95% случаев.

Таким образом, использование штатива также включает в себя такие вещи, как съемка снимков с брекетингом HDR, ночная съемка и любые длинные выдержки.

Для повседневной съемки прогулок, например, уличной фотографии или путешествий, я снимаю с приоритетом диафрагмы. Единственное исключение, о котором я могу думать, — это когда я хочу выполнить панорамирование. Затем я переключаюсь на приоритет выдержки.

Хорошо, теперь, когда вы находитесь в ручном режиме, я расскажу вам, почему я рекомендую это.Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедляться. Так же, как и съемка в ручном режиме, так что они хорошо работают вместе.

Но еще одна вещь, которую делает съемка в ручном режиме, — это то, что она позволяет вам выбирать все свои настройки, и они не изменятся — даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будет действительно постоянная экспозиция от одного кадра к другому.

Этот набор изображений прямо из камеры — здесь НИКАКОЙ обработки не производилось.Обратите внимание на выдержку и согласованность цветового тона. Это Мириам. Я снимал ее портрет в Виньялес, Куба, перед ее домом. Я не хотел отнимать у нее много времени, но она предложила это крыльцо в качестве еще одного места для съемок, поэтому мы сделали там серию снимков. Так она их увидела на фотоаппарате. В следующем году я вернулся, навестил ее домой и снял ей несколько отпечатков!

Если вы работаете с портретным объектом (будь то модель, платный клиент или друг) , это заставит вас выглядеть намного лучше.

Когда вы показываете им изображения на ЖК-экране, экспозиции не везде одинаковы. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого не хочется.

Но другая сторона этого преимущества состоит в том, что субъект будет больше доверять вам и вашим способностям.

Они будут доверять вам больше.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами или идеями, открываются и дают вам отличные выражения.

Это может показаться мелочью, но доверие вашего объекта огромно!

Это одно из моих любимых изображений из набора. Я применил обработку к этому, а затем синхронизировал (копирование и вставка тоже работает) их все в Lightroom в течение пары минут.

# 5 — ISO

Для портретов требуется максимально возможное качество изображения.

Итак, для ISO установите как можно более низкое значение, чтобы избежать лишнего шума на ваших фотографиях.

Выберите значение ISO от 100 до 400.

Но при этом вам также необходимо поддерживать приемлемую скорость затвора.

Если ваше изображение размыто из-за движения объекта или камеры, не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и при необходимости отрегулировать. Это означает, что если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении, используя оконный свет, вам, вероятно, потребуется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если вам нужно. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму при слабом освещении.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f / 4 при 1/200. Я использовал объектив 24-105 мм f / 4, поэтому не мог открывать шире, поэтому использовалось более высокое ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

Это танец, который нужно выполнять, чтобы найти правильный баланс трех настроек треугольника экспозиции (ISO, диафрагмы и выдержки). Измените один, и вам придется компенсировать это, изменив один из других факторов. Прежде всего, сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их на ЖК-дисплее, прежде чем начинать съемку.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить дрожание камеры, когда вы держите камеру в руках, и движение объекта, когда вы используете штатив. См. Пункт 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержке.

# 6 — режим фокусировки

Используйте здесь одноточечную фокусировку (не зону или несколько точек) , не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться за вас.

Часто ошибается. Всегда сосредотачивайтесь на глазах объекта. Если один глаз находится ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближайшем.

ISO 200, f / 2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который находился ближе всего к камере. Другой немного мягкий на этой диафрагме. И наоборот, с острым задним глазом и мягким передним глазом, просто не выглядит правильным. Не делай этого.

Также с точки зрения настроек фокусировки выберите Покадровый снимок (AF-S), а не непрерывный (серво или AF-C). Вы хотите, чтобы автофокус фиксировался на объекте, вам не нужен отслеживающий фокус (то есть для движущихся объектов). Подробнее о фокусе читайте здесь: 6 советов по фокусировке и получению четких изображений.

Наконец, узнайте, как настроить камеру на выполнение фокусировки с помощью кнопки «Назад». По сути, это пользовательская настройка, в которой вы убираете функцию автофокусировки с кнопки спуска затвора и назначаете ее кнопке на задней панели камеры.

Преимущество этого заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект неподвижны. Вы можете зафиксировать на них фокус, а затем оставить это там. Если вы немного отодвинетесь или приблизитесь к ним, просто перефокусируйтесь и снова заблокируйте его.

Блокируйте фокусировку на объекте и снимайте вдали, используя кнопку фокусировки назад.Настройки съемки: объектив 17 мм, ISO 100, f / 9,0 при 1/5 секунды (с использованием штатива).

Так я снимаю и ночью.

Поскольку камеру легко обмануть в темноте и она не может легко сфокусироваться, она просто будет искать бесконечно долго, и вы упустите кадр.

Подробнее об этой теме можно прочитать на dPS в этой статье; Back Button Focus: что это такое и почему вам стоит попробовать?

# 7 — режим движения

Это короткий — установите Drive Mode на Single.

Нет необходимости использовать режим серийной съемки и снимать со скоростью 4–8 кадров в секунду. Это не пулемет, и вы не занимаетесь спортом.

Не распыляйте и не молитесь. Вместо этого намеренно нажимайте кнопку спуска затвора, когда видите хорошее выражение лица и хорошо освещаете объект.

Съемка большого количества изображений не даст вам лучших снимков в портретной съемке.

По своему опыту я получал фотографии, снятые таким образом, и могу вам сказать, что это не работает.

В режиме серийной съемки часто снимаются закрытые глаза и странные выражения лица. Я получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, на котором я был, и ни на одном кадре не были открыты глаза всех, и у всех было хорошее выражение лица.

Избегайте соблазна режима серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Иметь меньше фотографий для редактирования — это хорошо, и поверьте мне, так у вас будет больше хороших эмоций и хранителей.

Нет — снимайте по одному кадру за раз.

Общайтесь и разговаривайте со своей моделью. Нажмите кнопку, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящего момента.

# 8 — Апертура

Я мог бы дать вам здесь правило, например «Всегда снимайте портреты с f / 5,6», но я не собираюсь этого делать. Я дам вам отправные точки, а затем вам нужно все обдумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму от f / 2 до f / 4.Если у вас нет объектива с таким широким открытием, купите старый добрый 50 мм f / 1,8. Он недорогой и универсальный. Использование такой широкой диафрагмы поможет сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке со слишком широко открытой диафрагмой, например, f / 1.8 или f / 1.4, если у вас есть эти настройки. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными при фокусировке, и вы можете получить их глаза острыми, а нос и уши не в фокусе. Если вам нравится этот вид и вы можете сосредоточиться — дерзайте.Если нет, выберите немного меньшую диафрагму: f / 2,8 или f / 4.

Снято при ISO 400, f / 1.8, на 1/250 в одном из моих классов в качестве демонстрации. Теперь присмотритесь — посмотрите, насколько мала глубина резкости при такой диафрагме? Острый только ее глаз, а не весь глаз! Вы должны добиться идеального фокуса! ISO 400, f / 1.8, 1/400 — объектив 85 мм. Хороший размытый фон при такой диафрагме, хорошо? Ага, если вы совсем не сфокусировались на глазах объекта! ISO 400, f / 2.8 на 1/125 — объектив 85 мм. Это обрезано с изображения выше. Когда она смотрела в камеру более прямо, при диафрагме f / 2.8 мне удалось получить резкий фокус на оба глаза.

Для портретов пар или групп используйте меньшую диафрагму, чтобы все были в фокусе, обычно лучше всего подходят f / 5,6 или f / 8. Также следите за тем, как вы позируете и размещаете людей в группе, чтобы они не находились слишком далеко друг от друга (расстояние до камеры). Держа всех близко к одной плоскости, вы легко сможете снимать с f / 5.6 и сделайте их все острее.

ISO 400, f / 5,6 при 1,250-м. ISO 400, f / 4,5 при 1/125. Я поставил их ближе друг к другу, чтобы можно было получить немного большую диафрагму.

# 9 — Выдержка

В пункте 5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение оставалось резким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать с рук (на единицу больше фокусного расстояния), а также о том, насколько медленно вы можете использовать штатив.

Штатив удерживает камеру в устойчивом положении при любой выдержке, даже при одной секунде и более.Но каковы шансы, что объект не двигается в течение этого времени? Поэтому выбирайте выдержку в соответствии с вашим объектом.

Снято с рук при ISO 500, f / 4,5 при 1/125.

Если вы работаете со взрослым или подростком, и они мало двигаются и не жестко жестикулируют, вы, вероятно, можете уменьшить значение до 1/15 или даже 1/8 секунды. Я сделал это при съемке при слабом освещении из окна — просто попросите их быть относительно неподвижными.

Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе — увеличьте выдержку.Начните с 1/125 или выше и при необходимости отрегулируйте. Если вы получаете размытые изображения человека, увеличьте выдержку. Если вы не хотите настраивать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (отсюда ссылка в пункте 5 выше).

# 10 — Баланс белого

Для баланса белого я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого вашей камеры, например Daylight или Shady. Выбирайте тот, который наиболее соответствует условиям освещения. Сделайте пробный снимок для оконного освещения в помещении и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, дает наиболее естественные или приятные оттенки кожи.

Здесь используется предустановка теневого баланса белого. Shady WB также используется здесь для добавления золотого свечения к изображению.

Я склонен ошибаться в сторону или слишком тепло, а не слишком холодно. Люди выглядят лучше, если в их коже больше тепла (желтый), чем в синем (холоднее).

Почему я предлагаю предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, что и при съемке в ручном режиме. Постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор.AWB делает нейтральный.

Вы также можете настроить баланс белого с помощью серой карты, если условия освещения не меняются. Но вам придется переделывать это, если вы двигаетесь или свет меняется.

Пользовательский баланс белого был выполнен и применен здесь.

AWB имеет тенденцию улавливать цветовые оттенки на одежде людей, деревьях и других предметах вокруг вас и на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета как можно лучше, но иногда ошибается, а в лучшем случае это просто непоследовательно.

СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО:

Щелкните здесь, чтобы

скачать эту камеру настройки для портретов руководство

в формате PDF, чтобы его можно было распечатать или сохранить на мобильном устройстве, чтобы он всегда был под рукой. Щелкнув ссылку, вы получите бесплатное руководство в формате PDF, станете участником моей мини-серии портретной фотографии из 9 частей и подпишетесь на нашу еженедельную рассылку по электронной почте.

Дополнительный совет — снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше возможностей для настройки экспозиции и баланса белого, если это необходимо.Но следуя советам №4 и 10 выше, ваши изображения должны быть довольно последовательными на протяжении всей фотосессии. Это упростит вам настройку одного изображения при постобработке и синхронизацию настроек для всех ваших изображений.

Если кадры расположены повсюду, у вас будет больше работы для обработки.

Сделайте меньше работы для себя, для начала снизив скорость и сделав это прямо в камере. Тогда вы сможете быстрее оторваться от компьютера и у вас будет больше времени для фотосъемки.

Полный список рекомендованного фотоаппарата для портретной фотографии — см. На странице .

Заключение

Если вы примените эти советы к портретной фотографии, вы увидите улучшения в своих изображениях. Не только в технических качествах, но и в общем успехе портретов.

Вы уже применяете эти 10+ советов в своей фотографии?

Есть ли у вас другие, на кого вы подписаны?

Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже, а также любыми портретными изображениями, которыми вы хотите поделиться.

Если вам нужна более подробная помощь и уроки по портретной фотографии, посетите наш онлайн-класс — Основы портрета здесь.

Ура,

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Режимы P, S, A и M (режимы экспозиции)

Режимы съемки делятся на три категории: автоматический, сюжетный и режимы P, S, A и M. В автоматическом и сюжетном режимах камера регулирует выдержку и диафрагму. Режимы P, S, A и M известны как режимы экспозиции и дают фотографам возможность выбирать, какими элементами экспозиции — диафрагмой или выдержкой — они хотят управлять.

・ Режим P (программный автоматический)

Камера автоматически регулирует диафрагму и выдержку для оптимальной экспозиции, но фотограф может выбирать из различных комбинаций диафрагмы и выдержки, которые дадут одинаковую экспозицию. Это известно как гибкая программа.

・ Режим S (автоматический режим с приоритетом выдержки)

Фотограф выбирает выдержку, а камера автоматически настраивает диафрагму для оптимальной экспозиции.

・ Режим A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)

Фотограф выбирает диафрагму, а камера автоматически регулирует выдержку для оптимальной экспозиции.

• Примечание: во всех трех режимах — P, S и A — экспозиция автоматически настраивается для достижения оптимальных результатов.

・ Mode M (Ручной)

Фотограф выбирает и диафрагму, и выдержку, обеспечивая максимальную свободу для творческого самовыражения. Однако выбор неправильной комбинации может привести к получению слишком ярких (переэкспонированных) или слишком темных (недоэкспонированных) фотографий. Поэтому мы рекомендуем использовать индикатор экспозиции камеры в качестве ориентира при выборе диафрагмы и выдержки.

Режим	Выдержка	Диафрагма
P (программный автоматический)	Выбирается камерой	Выбирается камерой
S (автоматический режим с приоритетом выдержки)	Выбрано фотографом	Выбирается камерой
A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы)	Выбирается камерой	Выбрано фотографом
M (ручное)	Выбрано фотографом	Выбрано фотографом

Выбор правильной выдержки в режиме S В режиме S фотограф регулирует выдержку, а камера автоматически настраивает диафрагму для оптимальной экспозиции.Однако, учитывая, что диапазон доступных выдержек чрезвычайно велик — например, от 30 с до 1/4 000 с, при определенных условиях могут быть выдержки, при которых никакая возможная установка диафрагмы не может обеспечить оптимальную экспозицию. Например, если вы выберете короткую выдержку, такую ​​как 1/4 000 с для темного внутреннего снимка, время, в течение которого датчик изображения будет подвергаться воздействию света, будет слишком коротким для оптимальной экспозиции, даже если для обеспечения гарантии используется наименьшее число f. что изображение, попадающее на матрицу в это время, было максимально ярким, а фотография была слишком темной (недоэкспонированной).В этом случае на индикаторе диафрагмы будет отображаться «Lo». С другой стороны, если вы выберете длинную выдержку, например 1 с, для снимка на открытом воздухе при ярком освещении, время, в течение которого датчик изображения будет подвергаться воздействию света, будет слишком большим для оптимальной экспозиции, даже если используется максимальное число f. чтобы изображение, попадающее на датчик изображения в это время, было как можно более темным, а фотография была слишком яркой (переэкспонированной). В этом случае на дисплее диафрагмы будет отображаться «Hi». недоэкспонировано Передержано

При съемке в режиме S обратите внимание на диапазон диафрагм, поддерживаемых объективом, чтобы избежать передержки или недоэкспонирования.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

Режим экспозиции:

Обозначается буквами «P» (программный автоматический режим), «S» (автоматический режим с приоритетом выдержки), «A» (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) или «M» (ручной).

.