Советы по съемке динамичных сцен
Создание фотографий движения
В первую очередь необходимо выбрать, каким образом вы будете снимать движущийся объект. Существует два подхода: четкая фиксация момента движения объекта или создание «размытости» для передачи ощущения движения на снимках. Ваш выбор зависит от того, какую историю вы хотите рассказать зрителям в своем снимке. Снимок, запечатлевший эмоции теннисиста во время игры в виде статичного изображения, несет совершенно другой посыл нежели снимок, на котором динамика стремительного движения игрока на корте будет передана посредством размытия. Обе фотографии могут получиться в равной степени выразительными.
Какой бы камерой вы ни пользовались, различные приемы помогут вам красиво запечатлеть движение, создать оригинальные творческие работы и показать целую историю в своих фотографиях. Брайн Ворли (Brian Worley), наставник Canon, расскажет, как максимально эффективно использовать возможности вашей камеры. Он также поделится полезными советами по съемке на видеокамеру LEGRIA и объяснит, каким образом следует выполнять печать динамических изображений, полных движения, на принтере PIXMA.
Начало работы
Не забывайте, что дети и небольшие животные очень подвижны!
Если вы понаблюдаете за детьми и собаками в местном парке, то заметите, как быстро они бегают, при этом чаще всего вы не сможете предугадать, куда именно они побегут в следующую секунду. Как правило, постоянное изменение направления и скорости движение усложняет процесс съемки маленьких детей и собак.
Режим «Дети и животные» отлично подходит для таких ситуаций, поскольку в этом режиме фокусировка выполняется с использованием нескольких рамок фокусировки для сохранения четкой фокусировки на главном объекте съемке. Этот режим более эффективен при съемке объектов, расположенных на расстоянии не менее трех метров от камеры.
На этом расстоянии камере проще фокусироваться и сохранять фокусировку на объекте съемки. Если объект съемки приблизится к камере на очень небольшое расстояние, камере будет сложнее сохранять фокусировку на объекте. В случае отсутствия режима «Дети и животные» включите на камере режим серийной съемки и следящую автофокусировку (Servo AF) для обеспечения четкой автофокусировки на объекте съемки.
Снимаете на больших спортивных стадионах или концертах? Отключите вспышку
Если вы планируете снимать на большом спортивном стадионе, не забудьте отключить вспышку или выбрать режим «без вспышки». Встроенная вспышка предназначена для освещения объектов съемки, расположенных на относительно близком к камере расстоянии, обычно до пяти метров. При использовании вспышки на стадионе большую часть получившегося снимка будут занимать расположенные непосредственно перед вами объекты, освещенные вспышкой.
Режим «Спорт» для начинающих фотографов
Режим «Спорт», доступный на камерах EOS и многих других камерах Canon, идеально подходит для автоматической фиксации движения во время съемки быстродвижущихся объектов и фотосъемки спорта. Выбор этого режима приводит к оптимизации стандартных настроек камеры для съемки и отслеживания движущихся объектов, а также выполнения непрерывной съемки.
— При съемке отдаленных объектов, например во время динамичных спортивных соревнований, достаточно часто используются объективы с большим фокусным расстоянием. В режиме «Спорт» камера автоматически оптимизирует выбранную выдержку затвора для используемого объектива.
— При использовании режима «Спорт» камера не фиксирует фокус, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Вместо этого камера будет отслеживать объект во время его приближения, удаления и перемещения в пределах кадра.
— Для того чтобы камера могла эффективно выполнять отслеживание объекта, лучше всего сначала расположить объект в центре кадра, отображаемого в видоискателе.
— Это также позволит заранее начать отслеживание объекта, т.е. до того, как объект займет идеальное положение в кадре.
Длиннофокусные объективы
Длиннофокусные объективы выполняют съемку с более узким углом обзора, чем угол зрения человеческого глаза. Обычно такие объективы используются для съемки спортивных событий и дикой природы. При съемке на объективы с более длинным фокусным расстоянием отдаленные объекты выглядят в кадре значительно больше, что позволяет приблизиться к действию. Объективы с фокусным расстоянием, превышающим 70 мм относятся к длиннофокусным объективам или телеобъективам.Съемка движущихся объектов
Функция стабилизации изображения позволяет получать четкие снимки, компенсируя дрожание камеры, которое, как правило, возникает при съемке на длиннофокусные зум-объективы. Для получения более качественных снимков при съемке с использованием максимального значения зума старайтесь держать камеру неподвижно двумя руками.
Используйте карту памяти большого объема с высокой скоростью записи и чтения
Для съемки движущихся объектов лучше всего использовать режим серийной съемки. Это позволит вам не упустить лучший кадр. Ознакомьтесь с несколькими полезными советами, приведенными ниже.
— Используйте карты памяти большого объема с высокой скоростью записи, чтобы камера могла сделать как можно больше снимков за один сеанс съемки.
— Установите на камере режим съемки изображений в формате JPEG для максимального увеличения длины серии при серийной съемке.
Съемка с проводкой — перемещение камеры одновременно с движением объекта
Отслеживание объекта съемки во время его движения с помощью камеры называется «съемка с проводкой». Освоение этого приема может занять некоторое время, поэтому старайтесь практиковаться регулярно.
Съемка велосипедистов во время движения –– это отличный способ совершенствовать свои навыки. Для создания идеального снимка с проводкой необходимо перемещать камеру с той же скоростью, что и главный объект съемки, чтобы зафиксировать его движение на снимки и одновременно получить размытый задний план, передающий динамику и скорость движения. Если вы фотографируете какое-либо транспортное средство в движении, то именно колеса на снимке будут создавать ощущение этого движения, корпус же получится четким на красиво размытом фоне.
Съемку с проводкой можно также использовать для съемки разнообразных движущихся объектов, например, гоночных автомобилей на треке. Сочетание резкого изображения автомобиля и размытого заднего плана создает на снимке ощущение скорости.
Для съемки объектов, движущихся с меньшей скоростью, рекомендуем использовать режим приоритета выдержки (Tv) и устанавливать значение выдержки самостоятельно.
Советы для более опытных пользователей:
Приоритета выдержки (Tv) или Ручная экспозиция
Если вы хорошо владеете расширенными функциями вашей камеры EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv), который позволяет фиксировать движения объекта съемки или создавать красивое размытие.
Режим ручной экспозиции (M) обеспечивает полный контроль над экспозицией, поэтому его предпочитают использовать некоторые профессиональные фотографы. Для получения наилучших результатов попробуйте сделать ряд снимков с различными настройками и определить, какие из них подходят под ваш стиль фотосъемки.
Установка выдержки затвора
То, каким образом движение будет запечатлено на ваших снимках, зависит в первую очередь от установленной выдержки затвора. Более короткие выдержки позволяют фиксировать движение объекта, в то время как более длительные выдержки позволяют передавать движение с помощью размытия. Однако при выборе значения выдержки важно учитывать скорость движения объекта съемки. Для фиксации движения гоночного автомобиля требуется более короткая выдержка, чем для передачи на снимке движения идущего человека.
Время, в течение которого затвор камеры остается открытым, измеряется в секундах, или, чаще всего, в долях секунды. Если затвор камеры остается открытым на более короткий промежуток времени, камера создает статичное изображение движущегося объекта.
Короткая выдержка затвора составляет обычно 1/500 секунды или выше. На некоторых моделях камер EOS скорость срабатывания затвора может достигать 1/4000 секунды или даже 1/8000 секунды. Если вы хотите передать на снимке движение объекта с помощью размытия, необходимо установить более длительную выдержку. Как правило, длительная выдержка затвора составляет 1/30 секунды и ниже, хотя на некоторых камерах EOS длительность выдержки затвора может достигать 30 секунд.
Режим стабилизации изображения 2 для съемки с проводкой
Многие длиннофокусные объективы Canon имеют несколько режимов работы стабилизатора изображения; по возможности выберите «Режим 2» с помощью переключателя на боковой части объектива для выполнения съемки с проводкой. Помните:
съемку с проводкой можно выполнять в любом направлении: горизонтальном или вертикальном.
Отслеживание объекта при съемке с проводкой лучше всего начинать до нажатия кнопки спуска затвора и продолжать в течение некоторого времени уже после завершения экспонирования. Это позволит обеспечить стабильную скорость движения камеры во время съемки с проводкой.
Если вы используете объектив со стабилизатором изображения, не оснащенного переключателем режимов, то обычно объектив сам определяет направление движения камеры во время съемки с проводкой и автоматически переключает стабилизатор изображения в «Режим 2».
Съемка в режиме мультиэкспозиции
Некоторые из последних моделей камер EOS, например EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark III, также оснащены функцией мультиэкспозиции. Эту функцию можно использовать в режиме серийной съемке, чтобы запечатлеть несколько этапов развития события в одном кадре.
Встроенный режим мультиэкспозиции лучше всего подходит для съемки сцен со светлым задним планом и темным объектом или темным задним планом и светлым объектом.
Интервальная съемка
Движение — это не только быстродвижущиеся объекты и стремительно развивающиеся события; в режиме интервальной съемки камера снимает определенное количество кадров через заданные интервалы для создания эффекта ускорения движения или времени. При воспроизведении интервальной записи облака на небе, к примеру, будут двигаться очень быстро. В коротких интервальных видеозаписях объекты съемки движутся гораздо быстрее, а события развиваются очень динамично.
Чтобы создать интервальный видеоклип, необходимо сделать целую серию кадров, запись которых выполняется через заданные интервалы времени. Существует три способа управления процессом съемки.
Вы можете использовать программное обеспечение EOS Utility, чтобы сделать серию снимков через заданные интервалы времени, подключив камеру к ПК или Mac с помощью кабеля для удаленного управления кнопкой спуска затвора.
С некоторыми моделями камер EOS можно также использовать пульт дистанционного управления Canon TC-80N3 с таймером для нажатия кнопки спуска затвора через запрограммированные интервалы.
В меню камеры EOS 7D Mark II есть встроенный таймер, который вы можете использовать для установки интервалов времени, через которые камера будет делать снимки.
После создания серии снимков для интервальной записи необходимо объединить все эти снимки в один видеоклип.
Попробуйте что-нибудь новое: передача движения с помощью размытия при зумировании
Серийная съемка с зумированием или размытие с зумированием — это фотографический эффект, позволяющий передавать ощущение движения на снимке. Вы легко можете применить его на практике во время съемки на цифровую зеркальную камеру EOS с зум-объективом, в том числе с использованием штатива. Для получения такого эффекта камера выполняет «наезд» или «отъезд» в момент съемки с длительной выдержкой, создавая размытие из центра к краям кадра. В зависимости от выбранного способа съемки ваш снимок будет наполнен экспрессией движения или получится абстрактным. Для получения наилучших результатов экспериментируйте, выбирая разные моменты для съемки. Если вы только начинаете осваивать такой прием съемки, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.
1. Выберите режим Tv на цифровой зеркальной камере EOS и установите выдержку в диапазоне от 1 до 4 секунд.
2. Выполните «наезд» на объект съемки до максимального увеличения и сфокусируйтесь на объекте. Зафиксируйте фокус, нажав на камере кнопку фиксации автофокусировки AF-ON.
3. Если у вас нет штатива, прислонитесь к какой-нибудь опоре, чтобы вам было легче держать камеру ровно.
4. Теперь выполните «отъезд» без смещения фокуса до максимально широкого угла обзора, при котором вы планируете сделать снимок.
5. Нажмите кнопку спуска затвора и снова выполните «наезд», пока объект съемки не заполнит собой весь кадр. Старайтесь, чтобы зумирование происходило максимально плавно.
Перемещайте камеру для добавления интересных фрагментов в свои видеоролики
Видеоролики получаются гораздо интереснее при съемке в момент перемещения камеры. Если объект съемки также движется, то рекомендуем выполнять как статическую видеосъемку, так и съемку с проводкой.
При статической видеосъемке камера должна быть неподвижна, но со временем вы научитесь снимать небольшие видеоролики даже с рук. Помните, что при широкоугольной съемке дрожания и сотрясения камеры менее заметны, чем при съемке крупным планом. Для получения максимально качественного результат при статичной съемке лучше всего использовать штатив или другую опору.
Статичная видеосъемка чаще всего отлично подходит для создания первых кадров вашего видеоролика. Начните с широкоугольной съемки, чтобы сделать несколько обзорных кадров и показать место действия или объект съемки общим планом. Затем подождите, пока не начнется основное действие и объект съемки выйдет за пределы кадра. Как только объект начнет движение приступайте к его отслеживанию, перемещайте камеру с той же скоростью, что и скорость движения объекта, и следите за тем, чтобы положение объекта в кадре оставалось неизменным. Это может оказаться достаточно трудной задачей, но такой прием съемки позволит создавать относительно короткие видеоролики. Короткие видеоролики позволят передать ощущение места в видеофильме, над которым вы работаете.
Используйте статичную съемку и съемку с перемещения камеры для съемки различных деталей и их движения. Такие короткие фрагменты видео с движущимися деталями можно будет использовать для объединения других клипов в полноценный рассказ. Если вы снимаете бегущего спортсмена, не забудьте создать несколько фрагментов с крупным планом его кроссовок и ног во время бега.
Сочетание статичных снимков и снимков с размытием
Съемка видео — это в первую очередь стремление передать движение. И для этого существует целый ряд приемов по видеосъемке. Например, статичная видеосъемка, когда движущейся объект перемещается в кадре, а камера при этом остается неподвижной; или съемка с проводкой, когда оператор перемещает камеру, следя за движениями объекта съемки.
Вы можете использовать оба этих приема, чтобы получить больше интересного материала для своего видеоролика.
Если вы собирайтесь снимать событие, которое будет развиваться по достаточно предсказуемому сценарию, например, соревнования в беге, рекомендуем вам заранее спланировать ваш съемочный процесс.
Лучше всего начать с широкоугольной съемки, чтобы сделать несколько обзорных кадров и показать место действия, а затем переключиться на съемку более крупным планом, удерживая при этом камеру в одном положении.
Во время самого соревнования попробуйте сделать несколько кадров, перемещая камеру, и несколько кадров с фиксацией положения камеры. Будьте наготове, чтобы запечатлеть один из самых важных моментов — финиш.
Возможно, лучше всего сделать общий план финиша, чтобы включить в кадр всех участников соревнования, пересекающих финишную черту, но будьте готовы переместить камеру вслед за победителем забега, чтобы запечатлеть момент его радости.
Выбор правильных настроек для печати изображений, полных движения
Печать фотографий на принтере PIXMA — отличный способ продемонстрировать ваши снимки быстродвижущихся объектов. Принтеры PIXMA позволяют создавать отпечатки высокого качества с невероятным уровнем детализации. Ниже приводятся рекомендации для получения максимально качественных отпечатков.
• Выберите подходящий размер бумаги, соответствующий разрешению вашего изображения (например, изображения с высоким разрешением можно напечатать в формате крупнее, чем A4, если ваш принтер поддерживает такие форматы печати)
• Выберите правильный тип бумаги для обеспечения превосходной цветопередачи (возможности принтера PIXMA и широкий ассортимент фотобумаги Canon позволят создать отпечатки с точными цветами)
• Установите высокие значения для параметров качества печати в драйвере принтера для повышения детализации ваших отпечатков до максимального уровня
Использование программного приложения My Image Garden при печати на принтере PIXMA
My Image Garden — это удобное программное приложение, которое позволяет с легкостью систематизировать и печатать фотографии. Это приложение позволяет даже печататься отдельные кадры видеозаписей, снятых на камеры Canon. Кроме того, с помощью этого приложения можно объединять несколько кадров в один файл для печати. Например, если у вас есть видеозапись теннисиста в момент подачи мяча, вы можете разбить ее на отдельные изображения и объединить их в один отпечаток для того, чтобы показать все этапы подачи.
Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования
Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».
Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:
- Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
-
Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
- Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
- Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».
Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.
При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.
Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью
Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние – ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.
Режимы на фотокамере
Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.
Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.
Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:
P
Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.
Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.
Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.
Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.
Снимок в одном из режимов PASM
A (или Av)
Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы
Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.
Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.
Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
S (или Tv)
Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки
Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.
Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
M
‘M’ (Manual) – ручной режим.
В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.
Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.
Выводы:
Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:
Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.
Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью
Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.
Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).
Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.
Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.
Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.
Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.
Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.
В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.
Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).
Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».
Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.
Как настраивать выдержку? — Блог PhotopointБлог Photopoint
Если вы хотите снимать объект, который находится в движении, например, гоночную машину, бегающего ребенка или струящуюся воду, то вы должны выбрать для этого правильную выдержку.Если вы хотите, чтобы двигающийся объект получился на фотографии четким и не размытым, тогда вам следует снимать с быстрой выдержкой (в зависимости от движения, от 1/90 секунды или быстрее). Если же вы хотите, чтобы движение объекта было размыто, и было видно траекторию, тогда вам нужна медленная выдержка (в зависимости от скорости движения, от 1/15 секунды или медленнее).
Вода на плотине – фотография сделана с быстрой выдержкой в 1/2000 секунды.
Та же самая вода, снятая с довольно медленной выдержкой в 1/2 секунды.
Приоритет выдержки и разные зеркальные камеры.
Самый лучший способ управления выдержкой – съемка в режиме “приоритета выдержки“. На зеркальных камерах этот режим можно выбрать при помощи колесика выбора режимов. Если у вас камера, которая позволяет настраивать выдержку, то возьмите камеру и включите этот режим.
На камерах Canon
| . | . |
1. Для съемки в режиме с приоритетом выдержки колесико выбора режимов на камерах Canon следует поставить в положение “Tv”. (На фото сверху камера Canon EOS 600D).
2. Теперь на LCD-экране камеры Canon, сверху и слева, в синем окошке отображается выбранная выдержка. В данном случае это 1/30 секунды. Выдержку можно менять при вращении колесика камеры вправо-влево. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
На камерах Nikon
| . | . |
1.Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов следует повернуть до положения “S”. (На фото камера Nikon D5100).
2. Зеркальная камера Nikon отображает выбранную выдержку посередине экрана. На данный момент выдержка – 1/80 секунды. Выдержку можно менять при помощи вращения колесика, находящегося на задней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
На камерах Pentax
| . |
1. Для съемки в режиме приоритета выдержки, колесико выбора режимов на камерах Pentax следует поставить в положение “Tv”. (На фотографии камера Pentax K-r)
2. Теперь на LCD экране камеры Pentax, в верхнем левом углу, можно увидеть синее окошко со значением диафрагмы. В данный момент это 1/60 секунды. Выдержку можно менять вращением колесика на задней части корпуса камеры. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
На камерах Sony
| . |
1. На камерах Sony для съемки в режиме приоритета выдержки следует повернуть колесико выбора режимов в положение “S”. (На фотографии камера Sony a65).
2. На LCD-экране зеркальной камеры Sony выдержка отображается в левом нижнем углу и выделяется оранжевым цветом. На данный момент это 1/10 секунды. Выдержку можно менять при помощи колесика на передней части корпуса. В зависимости от выбранной вами выдержки камера автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы в итоге изображение имело правильную яркость.
Выдержка и стопы.
Выдержку можно менять исходя из того, как настроена ваша камера, по полным стопам, на половину стопов или на четверть стопа.
На таблице сверху расположены выдержки между ¼ и 1/125 секунды. Попробуйте поменять выдержку на вашей камере и посмотрите насколько длинный шаг настроит ваша камера.
Выберите выдержку в 1/60 секунды и сделайте фотографию. Если это возможно, то лучше фотографируйте движущийся объект. Теперь поставьте выдержку на ¼ и сделайте еще один кадр. После выставите выдержку на 1 секунду и сделайте еще один кадр. Таким образом вы можете эксперементировать с разными выдержками и смотреть каким получается движение на ваших фотографиях.
Обратите внимание!- При длинной выдержке вы можете заметить, что размытым становится весь кадр. Это происходит из-за движения камеры. Если вы поставите камеру на штатив или придумаете другую опору, то размытость пропадет.
- В режиме приоритета выдержки камера сама автоматически настраивает диафрагму таким образом, чтобы снимки сделанные с разной выдержкой получались с одинаковой яркостью.
- Если вы снимаете в помещении или при плохом освещении, то можете заметить, как при быстрой выдержке на LCD-экране начинает скакать значение диафрагмы. Это означает, что диафрагму больше нельзя открывать. Если такое случается, то нужно либо сделать выдержку медленнее, либо поднять ISO.
Автор: Лаури Веерде
Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.
На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.
(90574)
[wpsr_facebook] [wpsr_plusone] [wpsr_retweet]
Тэги: Nikon, Pentax, Sony, быстрая выдержка, выдержка, длинная выдержка, зеркальная камера, как настроить, короткая выдержка, медленная выдержка, стоп, ФотоУчеба, что значитКатегории: Статьи, ФотоУчеба, Чтиво
9 этапов ручной настройки фотоаппарата
Независимо от разновидности съемки: портрет, макрорежим, пейзаж или групповое фото, фотографу необходимо уметь обращаться с фотоаппаратом так, чтобы качество снимков оказывалось на высоте каждый раз, а кадры требовали минимум постобработки.
Автоматический выбор опций, “вшитый” в каждый фотоаппарат, справляется с задачей не всегда: фотохудожники, профессиональные фотографы, а также новички, любящие экспериментировать, должны уметь настроить фотоаппарат вручную.
К тому же настраивая фотоаппарат самостоятельно, игнорируя авторежимы, владелец техники получит возможность создавать удивительные эффекты и добиваться, чтобы изображение выглядело именно так, как он задумал.
Не хотите копаться в опциях, чтобы ничего не испортить, но хотите уметь правильно и самостоятельно настроить фотоаппарат – читайте эту статью. Мы рассмотрели основные ручные настройки, рассказали, зачем они нужны и как ими пользоваться.
Обязательные настраиваемые величины
Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.
Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.
Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.
К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.
Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.
Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.
Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.
Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.
Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.
Читайте также: Как выбрать профессиональный фотоаппарат: 11 шагов к успеху
Настройка фокусировки
Несмотря на то, что каждая из современных фотокамер оснащается опцией, которая “ловит” фокус автоматически, в некоторых ситуациях, например, при создании снимков в “макро”, фотографы вынуждены фокусировать объектив на предмете съемки самостоятельно, чтобы задать фокус с точностью.
Когда фотограф работает в плохом освещении: во время туманной погоды, на вечеринке с запущенной дым-машиной, автоматически срабатывающая функция, которая наводит фокус, не “цепляется” за объект, так как все предметы, попадающие в поле зрения оптики выглядят одинаково размытыми.
Пользователь определяет фокусировку вручную и при создании серии фотографий, которые захватывают динамично движущиеся объекты: животных, спортсменов, участвующих в соревновании, танцоров.
4 шага, чтобы “приручить” фокусировку
- Найдите на объективе переключатель из “автоматики” в режим ручного контроля AF\MF или A\M. Передвиньте его в M (MF).
- Аккуратно поворачивайте фокусировочное кольцо, расположенное на объективе, параллельно просматривая и контролируя степень резкости в видоискателе. Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока четкость кадра не станет удовлетворительной.
- Снимаете ночью – воспользуйтесь шкалой расстояния, нанесенной на оптику. Она поможет определить дистанцию.
- Оцените снимок, просмотрев отснятое фото на дисплее: увеличьте картинку, чтобы убедиться, что резкость фотографии достигла максимума.
Читайте также: Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок
Настройка баланса белого
Чтобы добиться естественной трансляции цветов, а также оттенков на фотографии, следует отрегулировать эту величину еще до съемки: в противном случае (особенно это касается фотографов, снимающих в jpeg) постобработка поможет всего лишь чуть-чуть.
Контроль баланса белого (ББ) цвета осуществляется с помощью белого листа бумаги, который крепится на объектив.
5 этапов настройки ББ:
- Переключите оптику в ручной режим и прислоните белый бумажный листок/платок к линзе объектива.
- Направьте фотоаппарат на снимаемый объект и сделайте фотографию.
- Переключите объектив обратно в авторежим.
- В меню фотокамеры выберите опцию, предназначенную для самостоятельного настраивания ББ и подтвердите выбор.
- Найдите отснятый с белым листом кадр и проверьте в меню, определена ли ручная настройка.
После того, как пользователь отрегулировал параметры, процессор фотоаппарата сохранит снимок-эталон как образец, что позволит не настраивать балансировку в одинаковых условиях заново, причем при съемке в любом формате. Когда освещение изменится, фотографу достаточно лишь повторить вышеописанную процедуру.
Интересно: если нет под рукой белого листа, воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом чистого белого цвета (без цветных рисунков и надписей) и наденьте его на объектив. Пакет должен быть плотным настолько, чтобы сквозь него было трудно читать надписи, нанесенные на фотокамеру.
Читайте также: История изобретения фотоаппарата: 5 любопытных фактов
Настройка экспозиции
Чуть выше мы говорили о том, что “тренога”, без которой не выйдет хорошей экспозиции, а значит, и хорошего кадра – состоит из выдержки, апертуры и показателей светочувствительности, ведь для каждой фотографии необходимо конкретное количество света.
Если экспозиция в порядке – четкость и натуралистичность изображения – тоже. С помощью этих трех экспозиционных обозначений контролируется доза потока света, направленного в объектив.
Важно: параметры светочувствительности регулируются лишь в тех случаях, когда пользователь не имеет возможности менять настройки апертуры и выдержки.
Апертура
Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.
Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.
Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.
Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.
Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.
Читайте также: Топ-6 лучших фирм производителей фотоаппаратов — рейтинг 2017
Выдержка
Временной интервал, на который затвор открывается, чтобы пропустить свет на чувствительный к нему компонент называется выдержкой. Как и в случае с апертурой фотокамеры, чем дольше створки затвора держатся открытыми, тем больше света проникает в кадр.
Показатели этой величины отображаются в миллисекундах и секундах. Минимальное значение, в отличие от максимального, непостоянная – зависящая от расстояния фокуса.
Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.
При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера “поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.
Световая чувствительность
ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).
Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.
Интересно почитать: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи
Ручные режимы для настройки экспозиции:
Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.
Ручной режим М
Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.
Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.
Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.
Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.
Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.
Приоритет диафрагмы А
Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.
Приоритет выдержки S
Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.
Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.
Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.
Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи
Резкость
Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.
Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.
Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.
Читайте также: Как выбрать зеркальный фотоаппарат: 5 параметров
Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.
Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.
Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.
Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.
Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.
Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов — Рейтинг 2017 года
Синхронизация фотовспышки
Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.
Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.
Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.
Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.
Читайте также: Факты о фотоаппаратах, которые Вас точно удивят
Уменьшение шумов при долгой экспозиции
Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.
Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.
Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.
Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.
Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.
Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация
Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию. Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.
Смотрите видео
Как выставить выдержку фотоаппарата — Уроки фотографии
Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.
Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.
Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.
Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.
Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.
А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.
Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.
Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.
Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.
Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.
Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.
Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.ru
По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.
Удачных вам снимков!
Основы работы с камерой # 17: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (режим ТВ)
Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки — это режим съемки, который полезен, когда вы хотите «заморозить» объекты в движении или, наоборот, сфотографировать движущиеся объекты с размытием движения. Читайте дальше, чтобы узнать, как это можно использовать! (Сообщил Томоко Судзуки)
Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки: позволяет управлять захватом движения объекта
Для заметок
— Вы выбираете выдержку, и камера соответственно устанавливает значение диафрагмы (число f).
— Диапазон выдержек, которые вы можете выбрать, зависит от камеры.
Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки — это режим съемки, который позволяет вам контролировать захват движения объекта. Выбрав желаемую выдержку, теперь вы можете легко «заморозить» движущийся объект, например, с короткой выдержкой, или создать размытие при движении с длинной выдержкой.
Когда вы устанавливаете желаемую выдержку в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки, камера автоматически устанавливает настройку диафрагмы, которая обеспечивает оптимальную экспозицию.Доступный диапазон выдержек зависит от модели вашей камеры.
Так как же выбрать, какую выдержку использовать? Сначала внимательно наблюдайте за движениями вашего объекта, а затем решите, хотите ли вы, чтобы фотография «заморозила» движущийся объект или подчеркнула его движение размытием движения. (Это решение всегда должны принимать фотографы, как описано в этой статье о фотографировании водопадов.)
Если вы планируете использовать длинную выдержку, это означает, что на датчик будет попадать много света, что также позволяет снимать тусклые сцены в качестве ночных фотографий.Медленная выдержка также отлично подходит для съемки движения света, поэтому вы можете использовать ее для создания световых следов от движущихся транспортных средств или самолетов.
Диск переключения режимов на камере
Чтобы использовать режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки, поверните диск выбора режима камеры в положение [Tv].
Экран быстрого управления
A: выдержка
B: Настройка диафрагмы (число f)
Фотограф устанавливает выдержку.Камера устанавливает диафрагму.
После того, как вы установите выдержку, камера автоматически установит соответствующую настройку диафрагмы. Если вы установите короткую выдержку, вы сможете «остановить» движущийся объект. Если вы установите более длинную выдержку, вы сможете создать размытие движения на своей фотографии.
Если экспозиция не совсем та, на которую вы рассчитывали …
В режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки, когда вы устанавливаете выдержку, диапазон чисел f, который камера может установить для вас, зависит от прикрепленного объектива.Если вы видите, что экспозиция в сделанном вами снимке не совсем подходящая, вы можете попробовать отрегулировать чувствительность ISO, чтобы исправить это.
— Если фотография слишком темная: увеличьте число ISO
— Если фотография слишком яркая: уменьшите число ISO
Пример использования №1: «заморозить» и запечатлеть решающие моменты
EOS 6D / EF70-200 мм f / 4L IS USM / FL: 169 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 4, 1/2000 с, EV + 0,3) / ISO 125 / WB: дневной свет
Чтобы в нужный момент заморозить и запечатлеть динамический объект, такой как брызги воды из фонтана, вам понадобится короткая выдержка.Попробуйте использовать хотя бы 1/500 секунды.
Чтобы узнать больше о том, как делать такие фотографии, посетите:
Пошаговое руководство по съемке брызг волн при настройках короткой выдержки
Пример использования № 2: Создание размытия при движении для ощущения скорости
EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 95 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 9, 1/8 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет
Создание смазанного изображения движущегося объекта придает изображению ощущение скорости.Для этого снимка я использовал длинную выдержку 1/8 секунды, чтобы запечатлеть томный поток воды. Чем сильнее размытие при движении, тем быстрее возникает ощущение скорости и возбуждения.
Больше советов и идей по фотосъемке с медленным затвором можно найти здесь:
Настройки камеры, которые нужно использовать для потрясающих снимков с медленным затвором!
Пример использования № 3: для съемки сцен, невидимых невооруженным глазом
EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 24 мм / автоэкспозиция с приоритетом выдержки (f / 22, 30 с, EV-2.0) / ISO 100 / WB: Дневной свет
Чтобы получить этот снимок, я снял движущееся колесо обозрения с 30-секундной выдержкой. Использование таких длинных выдержек позволяет вам запечатлеть движущийся свет в виде непрерывных световых следов, в результате чего фотографии покажут вам сюрреалистический новый мир, недоступный невооруженному глазу.
Вот еще несколько советов по съемке световых следов:
Стандартная техника с использованием световых следов
Дополнительный совет: используйте штатив для предотвращения сотрясения камеры
Для примеров использования №2 и №3, приведенных выше, ключевым моментом является использование длинной выдержки для размытия только движущегося объекта.Однако длинная выдержка делает изображение очень подверженным дрожанию камеры, особенно когда вы снимаете с рук (см. «Концепция 1» в Основах работы с камерой # 2: Скорость затвора). Чтобы не испортить снимок, по возможности используйте штатив.
Хотите улучшить свои навыки выдержки? Ознакомьтесь с этими статьями:
Slow Shutter Art: использование Zoom Burst для преобразования звезд в небе в метеоритный дождь
Slow Shutter Art: 3 блестящих совета по фотографированию световых картин
Slow Shutter Art: создание сюрреалистических вращающихся радиальных размытий
Как это сделать Сделать спортивные фотографии более динамичными?
Чтобы узнать больше о функциях камеры и связанных с ними концепциях, перейдите по адресу:
В фокусе: основы работы с камерой
Подписывайтесь на нас, чтобы получать последние новости о фотографии, советы и рекомендации!
База знаний Canon —
ТВ: Экшн кадры
Вы можете заморозить действие или создать размытие при движении с помощью режима
| 1 Установите диск установки режима в положение | |
2 Установите желаемую выдержку.
| |
3 Сделайте снимок.
|
Отображение выдержки
На ЖК-мониторе значение выдержки отображается в дробном виде. Однако в видоискателе отображается только знаменатель.Кроме того, «0» 5 означает 0,5 секунды, а «15» — 15 секунд.
Советы по стрельбе
- Для остановки движения или движущегося объекта. Используйте короткую выдержку, например 1/4000 сек. до 1/500 сек.
- Для размытия бегущего ребенка или животного, создавая впечатление быстрого движения. Используйте среднюю выдержку, например 1/250 сек. до 1/30 сек. Следите за движущимся объектом через видоискатель и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Если вы используете телеобъектив, держите его неподвижно, чтобы предотвратить дрожание камеры.
- Как размыть текущую реку или фонтан. Используйте длинную выдержку 1/15 секунды. или медленнее. Используйте штатив, чтобы предотвратить дрожание камеры.
- Установите выдержку так, чтобы индикатор диафрагмы в видоискателе не мигал. Если вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину и измените выдержку при отображении диафрагмы, отображение диафрагмы также изменится, чтобы поддерживать ту же экспозицию (количество света, попадающего на датчик изображения). Если вы превысите регулируемый диапазон диафрагмы, дисплей диафрагмы будет мигать, показывая, что стандартная экспозиция не может быть достигнута.Если экспозиция будет слишком темной, максимальная диафрагма (наименьшее число) будет мигать. В этом случае поверните диск <> влево, чтобы установить более длинную выдержку или увеличить чувствительность ISO. Если экспозиция будет слишком яркой, минимальная диафрагма (максимальное число) будет мигать. В этом случае поверните диск <> вправо, чтобы установить более короткую выдержку или уменьшить чувствительность ISO. Чтобы получить правильную экспозицию вспышки, мощность вспышки будет установлена автоматически (экспозиция автовспышки) в соответствии с автоматически установленной диафрагмой.Выдержку синхронизации вспышки можно установить от 1/200 сек. до 30 сек.
База знаний Canon —
Tv: Установка выдержки
Когда вы устанавливаете выдержку в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки, камера автоматически выбирает значение диафрагмы в соответствии с яркостью. Более короткие выдержки позволяют мгновенно запечатлеть движущийся объект, а более длинные выдержки создают эффект плавности и позволяют снимать без вспышки в темных областях.
1. Установите переключатель режимов съемки в положение < Tv> .
2. Выберите скорость, используя стрелку или на универсальном селекторе, и сделайте снимок.
Установлена правильная экспозиция, если выдержка и величина диафрагмы отображаются белым цветом.
- Если значение диафрагмы отображается красным цветом, изображение недодержано (недостаточно света) или передержано (слишком много света).Отрегулируйте выдержку с помощью стрелок влево и вправо на многофункциональном селекторе, пока значение диафрагмы не станет белым.
- Природа датчиков изображения CCD такова, что шум в записанном изображении увеличивается при длинных выдержках. Однако эта камера применяет специальную обработку к изображениям, снятым с выдержкой более 1,3 секунды, чтобы устранить шум, тем самым создавая высококачественные изображения. Тем не менее, перед съемкой следующего изображения может потребоваться определенное время обработки.
Обратите внимание, что дрожание камеры становится фактором при малых выдержках. Если в центре ЖК-монитора появляется предупреждение о сотрясении камеры, перед съемкой закрепите камеру на штативе.
Величина диафрагмы и скорость затвора изменяются в зависимости от состояния зума следующим образом:
| – | Диафрагма | Выдержка (в секундах) |
— Широкоугольный | F 2.7 — 3,5 | до 1/600 |
F 4,0 — 5,0 | до 1/2000 | |
Ж 5,6 — 7,1 | до 1/2500 | |
| – | Ж 8.0 | до 1/3200 |
— Телеобъектив | Ж 3,5 — 4,5 | до 1/1600 |
| – | Ж 5.0–6,3 | до 1/2000 |
Ж 7,1 — 8,0 | до 1/2500 |
Самая короткая выдержка для синхронизации вспышки составляет 1/500 секунды. Камера автоматически сбрасывает выдержку на 1/500 секунды, если выбрана более высокая скорость.
Отображение выдержки
Цифры в таблице ниже указывают выдержку в секундах. Для более низких скоростей кавычки указывают десятичный разряд, так что 0 «3 означает 0,3 секунды, а 2» означает 2 секунды.
Безопасное переключение
В режимах Tv и Av, если [Safety Shift] включен [On] в Rec. в меню выдержка или величина диафрагмы автоматически настраиваются для получения правильной экспозиции, если ее невозможно получить иным способом.Безопасный сдвиг отключается при включении вспышки
Объяснение режимов съемки: что на самом деле означают M, AV, TV, P и B :: Секреты цифрового фото
Хорошие новости, у вас есть модная новая камера. Плохие новости, вы не знаете, как им пользоваться и что означают или означают какие-либо настройки. Чтобы совершить прыжок с точки и сделать снимок на цифровую зеркальную камеру, вам потребуется много времени на обучение. Ниже приведена некоторая информация, которая демистифицирует режимы съемки и поможет вам отличить каждый режим от других.
Автоматический режим
Обычно этот режим обозначается зеленой рамкой со словом «АВТО» или без него или маленьким зеленым значком камеры. Автоматический режим — это именно то, на что он похож; он позволяет превратить вашу зеркалку в модную камеру для наведения и съемки. В этом режиме ваша камера будет исследовать область в кадре (то, что вы видите, когда смотрите в видоискатель) на предмет условий освещения. Затем он делает обоснованное предположение о том, какой должна быть ваша точка или точки фокусировки, диафрагма, выдержка, баланс белого, ISO и любые другие подходящие настройки.Современные цифровые камеры настолько умны, что весь процесс занимает меньше секунды. В то время как автоматический режим прост в использовании, вы практически не можете контролировать что-либо, в том числе то, на чем фокусируется ваша камера.
Режим приоритета диафрагмы
Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквами A или AV в зависимости от вашей марки камеры. Этот режим позволяет вам установить диафрагму, а затем камера автоматически изменит другие настройки, чтобы они работали с выбранной вами диафрагмой.
Диафрагма — это ширина отверстия внутри объектива, которое открывается и закрывается. По мере того, как диафрагма расширяется (а число, обозначающее диафрагму, становится меньше), пропускается больше света. Диафрагма управляет двумя основными компонентами вашей фотографии; во-первых, количество света, попадающего на внутренний датчик камеры. Другой элемент вашей фотографии, который изменяет диафрагма, — это глубина резкости. Проще говоря, чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Если вас больше всего беспокоит глубина резкости, возможно, этот режим съемки вам подойдет.
Программный режим
Хорошо, программный режим сбивает с толку по двум причинам. Первая причина заключается в том, что на некоторых камерах буква P означает автоматический режим, а не программный. Если у вашей камеры нет автоматического режима, можно поспорить, что поворот диска в положение P поможет.
Другая причина, по которой это немного сбивает с толку, заключается в том, что программный режим похож на автоматический режим, за исключением того, что у вас есть возможность изменять выбранные настройки, такие как включение или выключение вспышки, и ручная установка баланса белого.Возможности программного режима различаются в зависимости от марки и модели камеры. Некоторые из них позволят вам настроить такие параметры, как ISO и точки фокусировки, другие позволят вам использовать комбинацию диафрагмы / затвора, в то время как другие снова будут иметь более ограниченные возможности. Я использую этот режим, когда хочу выключить вспышку, но оставлю остальные настройки в автоматическом режиме.
Режим приоритета выдержки
Приоритет выдержки можно выбрать, повернув диск в положение S или TV, в зависимости от вашей камеры. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать выдержку, а затем камера регулирует диафрагму до значения, которое будет работать с выбранной вами выдержкой для создания правильно экспонированной фотографии.
Скорость затвора определяет, насколько быстро или медленно закрывается затвор. Это позволяет вам контролировать количество света, попадающего в объектив. Чем дольше открыт затвор, тем больше времени у света, чтобы попасть в камеру и попасть на датчик, чтобы создать изображение. Он также контролирует, сколько движения видно на вашей фотографии. По мере увеличения скорости затвора движение останавливается, тогда как уменьшение скорости затвора увеличивает видимость движения. Если ваша основная задача — запечатлеть или заморозить движение, лучше начать с приоритета выдержки.
Ручной режим
Ручной режим почти всегда отмечен буквой M. Это велосипед без обучающих колес. Когда учителя повернуты спиной, камера шепчет ответ. Ручной режим означает, что вы получаете полный контроль над каждым аспектом вашей фотографии, включая выбор выдержки, ISO, диафрагмы, баланса белого и точек фокусировки. По сути, вы можете изменить практически все и при этом настроить полученную фотографию.
Режим лампы
Режим ручной выдержки — это режим увеличенной экспозиции, обозначенный буквой B.Обычно в эту категорию попадает все, что превышает тридцать секунд, но нет никаких строгих правил относительно того, что является, а что нет. В режиме ручного затвора вы можете нажать и отпустить кнопку спуска затвора. Затвор останется открытым до тех пор, пока вы снова не нажмете на него, чтобы закрыть. При использовании режима ручной выдержки я рекомендую использовать штатив и дистанционный спуск затвора. Если затвор открыт дольше небольшой доли секунды, ваши снимки могут стать очень размытыми. Штатив добавляет необходимую стабильность, чтобы ваша фотография оставалась четкой и сфокусированной, а дистанционный спуск затвора не позволяет вам перемещать камеру при нажатии на спуск.
Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?
Урок по основам работы с фотографией № 3: Овладейте режимами съемки камеры
Во второй части этой серии статей, посвященной основам фотографии, мы узнали о диафрагме, ISO и выдержке. Теперь вам нужно узнать, как применить эти настройки на вашей камере, чтобы воспользоваться преимуществами ваших новых знаний.
Большой недостаток съемки в «режимах значков» на камеру
Каждый раз, когда я обучаю режимам съемки, ученики моего класса всегда задают один и тот же вопрос.«Зачем мне нужно учиться устанавливать настройки камеры вручную, если в моей камере уже есть встроенные режимы для спорта, портретов, пейзажей и т. Д.?» Кстати, фотографы называют их режимами значков, потому что они имеют значки условий съемки на диске выбора режимов.
Этот пример поможет объяснить, почему эти режимы значков не работают для тех, кто хочет стать «настоящим» фотографом.
Благодаря вашим новым навыкам фотографии и новой модной камере члены вашей семьи назначат вас официальным фотографом на встрече вашей семьи.Пришло время сделать гигантский групповой снимок, на котором больше 60 человек. В какой режим вы устанавливаете камеру? Маленький портретный значок, потому что это портрет, верно?
Проблема с этим; действительно большая проблема. Портретный режим на вашей камере автоматически делает диафрагму действительно низкой, потому что он думает, что вам нужна малая глубина резкости на вашем портрете. Но в данном случае это такая большая группа людей, что вам нужна полная глубина резкости, чтобы люди сзади не были в фокусе.Камера не знает ваших намерений в отношении этого портрета, поэтому половина группы выглядит размытой.
Итак, мы видим, почему маленькие автоматические режимы значков (пейзаж, портрет, спортивные режимы и т. Д.) Просто не работают для фотографов, которые хотят научиться делать фотографии профессионального качества.
Что такое творческие режимы?
Творческими режимами камеры являются программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены буквами «P, A, S, M.Это означает «Программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим».
Если вы используете цифровую зеркальную камеру Canon, то вы увидите, что ваша компания, производящая камеры, любит чувствовать себя «особенной», меняя эти названия. Камеры Canon покажут «P, Av, Tv, M» для тех же самых режимов. «Av» — это версия приоритета диафрагмы Canon, а «Tv» — версия приоритета выдержки Canon.
Может показаться немного пугающим переход к этим творческим режимам на вашей камере, но я пошагово расскажу вам о каждом из творческих режимов, о том, как их использовать и что они делают.
Программный режим (P)
Просто поверьте мне в этом — вы никогда не захотите его использовать.
Но на всякий случай, если вам интересно, программный режим обычно (он немного отличается для каждой модели камеры) устанавливает для вас диафрагму и выдержку, а также позволяет фотографу установить баланс белого, ISO и вспышку.
Этот режим не лучший выбор для серьезных фотографов, потому что вы не можете установить выдержку, чтобы изображение не было размытым. Кроме того, вы не можете установить диафрагму для управления глубиной резкости.
Режим приоритета диафрагмы
(«A» на большинстве камер, «Av» на Canon)
Мне бы хотелось, чтобы вы использовали приоритет диафрагмы для 95% съемки в течение следующих нескольких месяцев. Это режим, в котором большую часть времени снимают большинство фотографов-любителей и даже многие профессиональные фотографы.
Когда вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, вы устанавливаете диафрагму (диафрагму), а также ISO. Затем камера установит для вас выдержку, чтобы изображение было правильно экспонировано.
Режим приоритета диафрагмы является мощным, потому что он удивительно прост в использовании, и при этом дает фотографу большой творческий выбор. Фактически, большинство опытных фотографов используют режим приоритета диафрагмы каждый день.
Предположим, вы снимаете друзей и семью на вечеринке. Фон действительно занят людьми и предметами в доме, поэтому вы решаете, что вам нужен размытый фон на фотографии (малая глубина резкости). Для этого установите камеру на f / 3.5 с низкой диафрагмой, которая размывает фон.
Первый снимок, который вы сделаете, — это человек, сидящий на диване рядом с лампой. Лампа яркая, поэтому вам нужна короткая выдержка, чтобы получить правильную экспозицию, поскольку ваша диафрагма широко открыта. Используя режим приоритета диафрагмы, камера автоматически установит эту выдержку за вас. Затем вы хотите сфотографировать кого-то в более темном углу комнаты. Вам вообще не придется возиться с настройками камеры, потому что камера автоматически увидит, что темно, и выберет более длинную выдержку.При этом вы можете установить диафрагму, чтобы использовать творческую глубину резкости.
Если бы я мог научить вас только одной вещи из этой серии статей по основам фотографии, то это было бы установить приоритет диафрагмы в камере на следующие шесть месяцев.
Если вам нужна полная глубина резкости, выберите большую диафрагму. Если вам нужна малая глубина резкости, выберите меньшее значение диафрагмы. Ваши снимки ДРАМАТИЧЕСКИ улучшатся, когда вы научитесь контролировать глубину резкости.
Режим приоритета выдержки
(«S» на большинстве камер или «телевизор» на камерах Canon)
Режим приоритета выдержки звучит очень полезно, но правда в том, что я никогда не встречал профессионального фотографа, который бы его использовал.Сложно объяснить, почему это так.
На первый взгляд кажется удобным иметь режим, в котором вы можете выбирать выдержку и ISO, а камера выбирает диафрагму за вас. Например, при съемке школьного баскетбольного матча вы можете подумать, что вам нужен режим приоритета выдержки, потому что вы можете установить выдержку достаточно короткую для динамичной спортивной ситуации.
Однако вы можете быть удивлены, узнав, что почти все профессиональные спортивные фотографы, с которыми я работал, снимают в режиме приоритета диафрагмы.Почему? Потому что глубина резкости имеет ключевое значение. Мы хотим контролировать глубину резкости в наших спортивных фотографиях, и мы просто следим за выдержкой, чтобы камера не выбирала слишком низкую. Если это так, мы повышаем ISO, чтобы камера выбирала более короткую выдержку.
Ручной режим («M»)
Когда мне было 16, и я впервые водил машину, мой учитель отвел меня на большую парковку. Он попросил меня как можно быстрее поставить его на стоянку.Это был мой первый раз за рулем! Итак, я пошел на это. Я чувствовал, что ЛЕТУ! Затем он сказал мне на полпути через парковку посмотреть на спидометр. Я ехал только 10 миль в час (16 километров)! Дело в том, что в первый раз, когда вы пробуете что-либо, это пугает и кажется, что вы вышли из-под контроля.
Когда кто-либо из моих учеников впервые использует камеру в ручном режиме, я вижу, как они боятся попробовать ее. Однако съемка в ручном режиме на самом деле не так сложна, как может показаться.
Для понимания ручного режима будет полезен приведенный ниже пример.
Ручной режим. Диафрагма: f / 18. Выдержка: 1/60. ISO 100. Объектив Nikon 10-24 мм. Фотоаппарат Nikon D7000.Я сделал снимок выше во время конференции по фотографии в Сан-Франциско. В такой ситуации мост никуда не денется, бухта никуда не денется, цепь передо мной никуда не денется. У меня была плененная аудитория, мягко говоря.
В подобных ситуациях я всегда использую ручной режим.Затем я установил выдержку 1/100. Я установил ISO на 100, потому что я не хотел шума на снимке, и я знал, что если мне нужно больше света, я могу просто уменьшить выдержку.
Сделав снимок с указанными выше настройками, я понял, что изображение получилось слишком темным при выдержке 1/100. Итак, я снизил скорость до 1/60, и все выглядело именно так, как я хотел.
Дело в том, что рано или поздно вам захочется снимать в ручном режиме в ситуациях, когда вы не торопитесь делать снимок.Если вы снимаете спорт, портреты на открытом воздухе или что-то еще, то с приоритетом диафрагмы проще и быстрее, чем при съемке в ручном режиме.
Но поскольку вы все еще учитесь, лучший вариант на следующие несколько месяцев — это научиться комфортно снимать в режиме приоритета диафрагмы в 100% случаев.
В следующем уроке этой серии вы узнаете, как можно значительно улучшить свои изображения, используя творческие композиции. На данный момент мы упустили большую часть технических вопросов.
Далее я научу вас, как создавать сильные композиции на ваших фотографиях.
Для чего предназначены настройки или режим TV (или S) моей камеры?
Tv (или S) означает «Режим приоритета выдержки»
Вы когда-нибудь хотели запечатлеть красочную птицу в процессе боя или, возможно, размыть воду ручья, когда она мчится по беспорядочно разбросанным валунам? «Tv» на вашем Canon, Pentax или Leica (или «S» на Nikon, Minolta, Konica Minolta, Sony, Olympus или Sigma) означает режим приоритета выдержки, и он наиболее полезен, когда вы имеете дело с движением объектов через или внутри кадра.
Tv — это «приоритетный» режим, который позволяет вам указать выдержку, а камера решает все остальное (диафрагма, ISO / ASA). Выберите режим ТВ, если вы хотите контролировать движение в кадре (часто для того, чтобы «заморозить» или «размыть» его).
Когда необходимо установить камеру в режим приоритета выдержки
Установка камеры на Tv или S на диске режимов идеальна, когда главное внимание при изображении сцены — движение , потому что то, как камера «видит» движение, зависит от того, как долго датчик подвергается воздействию или как долго ставня открыта.Tv на самом деле означает Time Value (или S для Shutter), и это простой способ запомнить, что он делает, потому что затвор на вашей камере — это то, что физически контролирует время экспозиции.
Звук, издаваемый вашей камерой (если он издает механический звук при съемке), — это звук открывания и закрывания затвора. Нажмите clack!
Для размытия движения = используйте медленную выдержку (долгое время)
Чтобы заморозить движение = используйте короткую выдержку (короткое время)
Чтобы заморозить изображение, попробуйте снимать в режиме приоритета выдержки с невероятно короткой выдержкой, например 1/2000 секунды.Чтобы размыть их, замедлите его, например, 1/2 (полсекунды) или 2 дюйма (две секунды). Насколько быстрой или медленной должна быть выдержка для достижения желаемого эффекта, зависит от того, насколько быстро или медленно движется объект.
Возможности использования режима приоритета выдержки на камере
Эффект «призрачной» воды, показанный на двух снимках выше, был получен путем установки выдержки — с использованием режима приоритета выдержки — достаточно медленной, чтобы вода двигалась во время экспозиции.Верхний использовал выдержку 30 секунд, а нижний — двухсекундную выдержку. Степень размытия будет зависеть от того, насколько вода движется во время вашей экспозиции. Не забывайте свой штатив! Расположение: Рок-Айлендс, Палау (вверху) и Анды, Аргентина (внизу).
«Замораживание» объектов на этих двух снимках было сделано путем установки выдержки — с использованием режима приоритета выдержки — достаточно большой, чтобы каждый из них очень мало двигался во время экспозиции.Верхний использует выдержку 1/1000 секунды, а нижний — 1/500 секунды. Чем быстрее объекты движутся, тем короче выдержка, чтобы их заморозить. Местоположение: Седона, Аризона (вверху) и Флагстафф, Аризона (внизу).
Надеюсь, вы уловили идею! Но да, подумайте об использовании режима Tv или S, чтобы ваша камера снимала с выдержкой (быстрой или медленной) по вашему выбору, когда вы преследуете такие виды снимков:
- Размытая или «призрачная» вода, падающая на каменистое русло вашей любимой реки (длинная выдержка)
- Фонарь, «волочащийся» задними фарами проезжающей машины по грунтовой дороге через горы (длинная выдержка)
- Форма вашего приятеля в воздухе, через несколько мгновений после того, как он запустил свой 29er с края корня (короткая выдержка)
- Идеальный завиток ломающейся волны, которую вы пробрали в себя, счастливый дьявол (короткая выдержка)
Ваша способность размывать или останавливать движение — одно из ваших основных творческих соображений, когда вы находитесь в этом мире, занимаясь забавными вещами и стремясь к изображениям, которые заставят людей взглянуть дважды.Освоение настройки ТВ пригодится.
Помните, что из-за законов света (регулируемых выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью) вам обычно потребуется много света для съемки с очень короткой выдержкой очень и низкий уровень света для съемки с очень короткой выдержкой . длинная выдержка.
Должна ли моя камера быть на штативе?
Если вы собираетесь использовать длинную выдержку для намеренного размытия всего или части изображения (назовем это хорошим размытием), то вам, скорее всего, понадобится штатив.Или какое-нибудь другое «творческое» решение, позволяющее удерживать камеру в неподвижном состоянии.
Проблема с физическим удержанием камеры при более длинной выдержке заключается в том, что она немного перемещается. Или, что более уместно, вы двигаетесь (как бы сильно вы ни пытались перестать дышать … не переставайте дышать … слишком долго).
Без штатива или другой опоры ваше движение становится проблемой, когда вы опускаетесь ниже выдержки около 1/60 секунды (и это немного зависит от фокусного расстояния вашего объектива, а также от того, вы или нет. опираясь на что-либо и т.Вы рискуете слегка (или фантастически) размыть ваши снимки (нежелательным образом) , потому что вы переместили камеру во время съемки . Но режим ТВ также может помочь вам здесь, когда вам нужна относительно длинная выдержка, но вы не можете позволить себе делать это слишком медленно, потому что снимаете с рук…
Использование режима ТВ или S для установки и удержания выдержки при съемке с рук
Режим приоритета выдержкитакже можно использовать для борьбы с плохим размытием (когда все изображение становится размытым из-за движения камеры).В ситуациях, когда вы знаете, что собираетесь держать камеру (особенно при слабом или приглушенном свете), но не пытаетесь ничего размыть, переключите камеру в режим ТВ, прокрутите до 1/60 и попробуйте. Камера снимет с этой выдержкой и отрегулирует диафрагму и ISO / ASA для достижения правильной экспозиции, если это возможно.
1/60 — достойный выбор для съемки в движении, потому что он настолько медленный, насколько вы можете снимать с рук, без нежелательного размытия из-за движения камеры
и .Это позволит максимально увеличить глубину резкости и светочувствительность пленки (как на приведенном выше снимке, где использовалась выдержка 1/60, диафрагма f / 14 и ISO 100 с объективом 17 мм). Но будьте осторожны, потому что при 1/60 вам все равно нужно подумать, будет ли ваш объект вообще сильно двигаться, и приложить реальные усилия, чтобы оставаться совершенно неподвижным, иначе вы получите мягкий снимок! Расположение: Рок-Айлендс, Палау.Последний совет
Дважды проверьте, что вы знаете, где читать значения выдержки на вашей камере.Обычно они отображаются в долях секунды (например, 1/125), и это выдает их, если только они не превышают секунды, и в этом случае они выглядят как 15 дюймов (это будет пятнадцатисекундная экспозиция).
Вот список выдержек с полной остановкой: от медленной (полные секунды) до быстрой (доли секунды). Ваша камера, вероятно, также будет иметь некоторые промежуточные выдержки, но большинство из них попадают в этот диапазон. подавляющее количество снимков, сделанных в этом мире, вероятно, приходится на промежуток от 1/30 до 1/1000 секунды, так что выходите и расширяйте границы!
МЕДЛЕННАЯ ВЫДЕРЖКА 30 ″ 15 ″ 8 ″ 4 ″ 2 ″ 1 ″ 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 БЫСТРО СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ
Ресурсы
Требуется более тщательный обзор того, что такое выдержка, и как она соотносится с другими концепциями фотографии? Иногда полезно начать с общей картины.Ознакомьтесь с этой популярной книгой Брайана Петерсона о понимании воздействия на Amazon:
СвязанныеТеперь, когда у вас отключен режим ТВ, проверьте, для чего настроен Av?
_____
Все фотографии сделаны Джесси Стивеном.
Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в июне 2013 года и был обновлен в 2015 году для обеспечения точности и полноты (и еще нескольких красивых картинок).
РежимTV на Canon Powershot SX70 HS
по Puffin
(Израиль)
Canon SX70 HS
Я новичок в использовании Canon Powershot SX70 HS
Когда я просто контролирую выдержку в режиме ТВ, число остановок F мигает время от времени.Я прочитал в руководстве, что камера пытается сказать мне, что это неправильная диафрагма, и что я должен изменять выдержку, пока она не перестанет мигать.
НО когда я это делаю, фото получается размытым.
ЧТО здесь происходит?
Можете посоветовать?
Спасибо!
Puffin
Hi Puffin, привет из США.
Благодарим вас за вопрос о режиме приоритета выдержки телевизора на вашем SX70 HS. Ваши размытые фотографии вызваны слишком большой выдержкой, но об этом чуть позже.
Режим ТВ на Canon Powershot SX70 HS
Canon использует буквы TV , которые являются аббревиатурой для T ime V alue. Это чаще называют режимом приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки — это настройка камеры, которая дает вам как фотографу возможность устанавливать выдержку и заставлять камеру выбирать лучшую диафрагму (число ступеней F), чтобы дать вам правильную экспозицию. Подробнее о настройках камеры.SX70 HS TV Mode SettingСложность может возникнуть, когда вы снимаете в условиях относительно слабого освещения.Два способа, которыми ваша камера позволяет большему количеству света попадать на датчик, — это расширение диафрагмы объектива шире и, скажем, более продолжительный затвор. Как и многие другие цифровые камеры, ваша Powershot SX70 HS имеет ограничения на то, насколько широко открыта диафрагма, а также на то, насколько длинную выдержку вы можете использовать, не получая размытых фотографий из-за движения камеры.
Слишком длинная выдержка, установленная на камере, приведет к размытости или нечеткости фотографии. Вот что происходит в вашем случае с Canon SX70 HS.Мигающий индикатор F / stop — это способ камеры предупредить вас о том, что у вас недостаточно света для хорошей экспозиции с такими настройками камеры, как они есть.
Как получить резкие фотографии с помощью Powershot SX70 HS
Вы можете настроить SX70 HS несколькими способами, чтобы уменьшить размытость и получить более резкие фотографии.
1. ВЫШЕ ISO: Вы можете настроить светочувствительность сенсора SX70. Настройте камеру на более высокое значение ISO, и ей не потребуется столько света, чтобы получить правильную экспозицию.
2. ШТАТИВ: Штативы укрепят ваш Canon при съемке фотографий с длительной выдержкой в условиях недостаточного освещения. Это нормально, если ваш объект тоже не движется.
3. ВСПЫШКА: Использование вспышки — верный способ заморозить любое размытие от камеры или движения объекта во время экспозиции.
4. ТЕХНИКА УДЕРЖАНИЯ: Вы можете улучшить резкость ваших фотографий SX70 HS в этих пограничных ситуациях с настройкой длинной выдержки, улучшив технику при нажатии на кнопку затвора.Я только что опубликовал видео по этому поводу, которое вам стоит посмотреть: Как правильно держать камеру
5. ВРЕМЯ И НАПРАВЛЕНИЕ: Когда это возможно, переместите объект или перспективу камеры, чтобы получить больше света на вас. предмет. Вы также можете изменить время дня, когда это возможно, чтобы сфотографировать некоторые объекты в другое время, когда освещение более благоприятное.